Ühe kaubamärgi lugu: Thierry Mugler
Maailmas on palju kaubamärke, mida me armastame seest ja väljast.. Me huntime oma asju, oleme valmis müüma kogu raudteed ja ootame uusi kollektsioone. On aeg aru saada, milline on nende atraktiivsuse nähtus. Täna räägime Thierry Muglerist - brändist, millel on kompromissitu naiselik esteetika, mis oli halb aeg, kuid nüüd näib ta valmis põlvedest üles tõusma. Kaelakee, mis ei varja midagi, kitsas talje, rõhutatud õlad ja muud asjad, mida Cher rõõmuga (ja kandsid) kandis, kaheksakümnendatel aastatel revolutsiooniliselt ja sunnitud tõestama oma elujõulisust tütarlaste vanuses.
Thierry Mugleri lugu pärineb mitmetest lugudest rongist, mis võiks olla ": tavalise pere poiss vallutas Pariisi ja tegi ajaloo. Ta on sündinud lihtsa perekonnaga Strasbourgis, kuid ta valis kohe kogenud hobid - õppis oma lapsepõlves balletti, kell 14 alustas ta Reini rahvusooperis ja samal ajal lõpetas Strasbourgis dekoratiivkunstide kooli maalikursused. 1968. aastal otsustas ta kolida Pariisi, kus see oli kindlasti lõbusam. Siis kõik kiiresti arenenud: Thierry korraldas Gudule butiikide võrgustiku kunstniku järgi visandite ja disainerite järgi, Thierry arendab moemajade kogusid Barcelona, Pariisi, Milano ja Londonist, Thierry näitab esimest nominaalset kollektsiooni 1973. aastal. Muide, ta põhjustas moes avalikkuses kognitiivset dissonantssust: minimalistliku kuuekümnendate taustal, nende sirged siluetid ja futurism, vaatas Mugleri tahtlikult seksikas varustus vähemalt erakordset. Tulevane couturier oli inspireeritud viiekümnendatest aastatest, kuid ta tõlgendas neid omal moel - erinevalt Diorist ei kartnud ta tulevaste klientide rinnad ja jalad. See erootilisuse euloogia meelitas tähelepanu prantsuse ELLE moedirektori Melki Trenton. Muljetavaldas noorte disainerite töö, kes lubas saada oluliseks turuosaliseks, Trenton võttis ta oma tiiva alla: näiteks kutsu korral näitas Mugler oma kollektsiooni Jaapanis.
Oma brändi loomine oli vaid aja küsimus ja antud juhul lühiajaline: Thierry Mugleri nimemärk ilmus 1974. aastal. Thierry ei kuulunud noorte moeloojate hulka, kes oma stiili otsides kiirustavad, - tuvastas ta esimese kollektsiooni väga selgelt kaubamärgi DNA. Thierry Mugler on kitsas korsettist vöökoht, need on sidematerjalid ja ülalmainitud lõhustamine, see on palju palja keha, läbipaistvaid kangaid, suuri kärpeid ja liigset kaunistust. Lisaks jäi kosmiline-futuristlik kursus, mida tööstus kuuekümnendatel aastatel järgis, jätnud jälje isegi brändi agressiivselt seksikale riietusele: need kleidid on Barbarellale lihtsam ette kujutada kui Veronica järvel.
Kuid pideva püüdluse eest naise lahti riietuda nii targalt kui võimalik, oli täiesti klassikaline idee kummardada naise keha: lõigatud ja kaunistatud jooned kordasid anatoomilisi kontuure ning siluetid sarnanevad sageli antiik- või isegi egiptuse riietele. Teatud teatrilisuse kalduvust ei tinginud soov visata tolmu silma. Just seda, et Thierry'l ei olnud piisavalt prêt-à-porter naiste moe, tahtis õppida uusi vorme. 1977. aastal korraldab ta esimese näituse-etenduse, valmistades seda iseseisvalt. 1978. aastal avab ta Pariisis boutique ja avab meeste L'homme Mugleri rida. Ta töötab meeste riietega nii julgelt kui naiste riided, kuid ilmselgelt sobib see täielikult ostjatele: mehed kogu maailmas ostsid meeleldi noore disaineri avangardi mudeleid.
Tegelikult oli Thierry Mugler oma ajastu Tom Ford. On olemas sellist tüüpi inimesi, kelle talent seisneb selles, et nad saavad absoluutselt kõike. Olles tegelenud kahe riietusliiniga, armastas disainer paralleelselt fotograafiat. 1988. aastal avaldas ta oma esimese fotode albumi "Thierry Mugler, Photographe", kus on pilte reisidest. Veidi hiljem avaldati teine raamat "Fashion Fetish Fantasy", mille nimi peegeldab täpsemalt Mügleri tööd. Kas pean ütlema, et tõsine fotograafia ei takistanud tal lühifilmide, klippide ja reklaamide suunamist? Ja vabal ajal lõi ta lavastusi - näiteks „riietas” Comédie Française “Lady Macbeth”. Üks võib olla üllatunud tema juhtimises, kuid fakt jääb: looja loomingulise hüperaktiivsuse ajal koges maja Thierry Mugler oma õitseaega. Vaatamata sellele, et see riietus oli mõeldud rohkem kui jõukale ostjale, ostsid nad tegelikult selle. 1992. aastal palus prantsuse Haute Couture Syndicate Thierry'l teha haute couture kollektsiooni - nii et ta võttis kõrgeima moeriba.
Kogu 92. aasta Mugler veetis õnneliku tähe all. Siis külastas teda idee, mis toob endiselt kaasa märkimisväärsed dividendid Thierry Mugleri kaubamärgile: Thierry otsustas luua parfüümi. Kuid tema standardlahendused, mis ilmselt ei ole tegelikult huvitatud, siis disainer käivitab revolutsioonilise vormi ja sisu aroom Angel. Esiteks, see oli esimene lõhn, mis loodi ilma üheainsa õiedeta: Mugler tahtis edastada iga naise ingelliku olemuse, taastades küpsetamise lõhna, mille ema valmistas. Niisiis oli aroomi aluseks praliini ja šokolaadi märkused patšuliga. Teiseks, kunagi enne, kui Angeli vaimud sellises ekstsentrilises pudelis ilmusid - brändi Brosse Master Glassmakers on välja töötanud legendaarse sinise tähe. Üldiselt oli see pomm. Lõhnaainest sai kiiresti müügitulemus ja plakatitel loosungiga "Hoiduge inglitest", Mick Jaggeri, Jerry Halli näo ja naise nägu ja Thierry ise filmisid kõik kampaaniad (Lagerfeld, tere). Siis käivitati veel mõned parfüümid, kuid Angel on endiselt kõige edukam brändi ajaloos ja enim müüdud aroom põhimõtteliselt (tal õnnestus mööda minna isegi üldlevinud Chanel nr 5-st). Gruusia Mai Jagger on nüüdseks saanud maitse maitse vastavalt perekonna traditsioonile.
Ebatõenäolised tasakaaluseadused ei tööta tööstuses alati, kui võimas stardijärgsele järgneb mitte vähem kiire langus. Kahjuks töötasid nad just Thierry Mugleri heaks: üheksakümnendate alguse keskpaigaks hakkas brändi algus kaduma. Finantsprobleemid algasid, sest Thierry, kes ei tahtnud järgida esteetilisi (ja tõepoolest mitte) suundumusi, langes tema rolli lõksu: hüpertrofeeritud naiselikkus lõpetas müügi, sest see asendati androogiaga. Disainer oli samas olukorras, kus Galliano oli skandaali ees: ilus, ilus, kuid kohutavalt moes. 2001. aastal sai maja täiesti kahjumlikuks ja suletud. Nagu sel ajal selgus, aga siiski.
Ja siis oli piin. Pärast Jean-Luci Testuse ebamäärast püüdlust hingata surnukeha elu kohe pärast looja lahkumist valitses lootus - 2005. aastal tuli Thomas Engelhart, kes võttis meeste rea. See tõi brändile tõsise kaubandusliku edu, mida ei saa öelda brändi naissoost osa kohta - aastatel 2008-2010 tegeles sellega Rosemary Rodriguez ja kriitikud olid nii väikese raevuga kui tema looming Thierry Muglerile. Brändi näitus sulges 2009. aasta sügisel Moskva Volvo moenädala ja isegi Vene avalikkus nägi, kui halb oli kõik: kollektsioon oli jäme ja killustatud, justkui oleks Rodriguez sulanud kõikvõimalikke riideid, mis tulid tema peaga, ja vürtsis neid firma korsetiga. Lühidalt, kõik olid veendunud, et bränd ei olnud üürnik.
Vahepeal Thierry ise oli korras. 2002. aastal kujundas ta kostüümid Cirque du Soleilile ja 2008. aastal Beyonce kontserdireisile "MINA OLEN ...". Viimasega, muide, lugu läks mudast: Chris March kaebas Mugleri, ühe projekti Runway näituse osaleja, kes väitis, et ta lõi koos moekunstnikuga kõik jumala kostüümid, kuid ei saanud selle eest senti. Samal aastal 2008 vabastas Mugler parfüümi Naine: kampaania osana ilmus sama nime sait, kus igaühel paluti jagada oma nägemust sellest, kuidas olla naine täna.
Thierry Mugleri pikk ja kaunistatud ajalugu aga jätkus: maja mälestati 2010. aastal, kui Nicolas Formicetti nimetati selle loovjuhtiks. Lady Gaga stilist (lihast valmistatud kleit on tema idee) ja Uniqlo loominguline lavastaja ei olnud kunagi varem disaini juures töötanud, kuid esialgu ei tahtnud ta kedagi. Esimesel näitusel ilmus Formichetti Gaga, mis on loodud spetsiaalselt selle näituse jaoks, Zombie Boy, mille disainer leidis Facebookis, meessoost liinireklaami. Kuid meedia ei ole alati piisavalt kaubanduslikuks heaoluks: varsti sai selgeks, et ostja läheb kauplusesse mitte andekate stiilide, mitte võimsa suhtekorralduse jaoks, vaid asjade puhul, mis olid kohutavalt tähelepanuväärsed. 2013. aastal lahkus Nicolas Thierry Muglerist ja läks Dieselisse (mille jaoks muide teeb lahe kollektsioone). Veidi hiljem teatas brändi juhtkond uuest ja viimasest kohtumisest: loomingulise juhi ametikohale võttis David Coma. "Me tahame hakata kirjutama uut Mugleri lehekülge ja tagastama brändi tagasi moe visiitkaardile. Meil on potentsiaali uuendada ja ma arvan, et see on suur," ütles Virginie Courten-Clarence, Mugler Fashion tootearenduse, turunduse ja kommunikatsiooni direktor. Ja see oli juba huvitav.
Alustame uhkusega: David Comal on Gruusia juured ja teda peetakse Briti disaineriks, kuid me teame, et ta elas ja õppis Peterburis. Seal lõpetas moedisainer kunsti- ja tööstusakadeemia kahel kursusel. Mukhina, kuid jäi sellega rahulolematuseks ja lendas Londonisse kõikvõimasse Kesk-Saint Martinsisse. Tema lõpetamise kollektsioon osutus kursusele parimaks ja tema meistritöö võitis Harrodsi disainiauhinna ja Vauxhall Fashion Scout Merit auhinna. Taavet on just lõpetanud, kuid Megan Fox, Beyonce ja Cheryl Cole on juba oma varustusse ilmunud. Ja pole midagi üllatavat, et sellist andekat noort disainerit pakuti Thierry Mugleri taaselustamiseks. Siiani on ta teinud ainult ühe kollektsiooni - kruiisi, kuid tundub veenvam kui midagi, mis Thierry Mugleri kaubamärgi all viimase kahekümne aasta jooksul ilmus. Taavet ei kasuta brändi brändi seksuaalsust: aeg, kui paljad rinnad ja kärped on enne kubeme kadumist. Selle asemel jätkab ta muid brändi traditsioone: anatoomiline lõikamine ja armastus naise keha vastu. Lisage sellele oma minimalistlik esteetika, konstruktivistlik lähenemine lõikele - ja nüüd, hooray, tahavad Thierry asjad taas kanda. Sügisel näitab Taavet esimest täiskogu ja ootame seda suure huviga.
Mis puudutab kaubamärgi asutajat, on Thierry Mugler ise ka hea. Lisaks parfüümi liinile tegeleb ta ka oma näitusega, mis praegu toimub Pariisis. Ta on alati öelnud, et ta ei vaja tööle inspiratsiooni - piisavalt loomulikku meelt ja omandatud haridust. Ja otsustades, et Thierry ise, erinevalt oma vaimusünnitusest, jäi kogu aeg pinnale, teab ta ilmselt seda, millest ta räägib.
Fotod: Maisoni hooldaja
