"Naiste huvides": Miks seksuaalsus jääb moes äärealadel

See on kõike, mis on tema jaoks, kuid see on viimane nädal moed valmisid, mida nad igatsesid, ja teised kartsid: sugu ei ole enam programmi kohustuslik element. Ja see tundub olevat ametlikult saavutatud fakt. Kõigi nelja moekas pealinna disainerid läksid peaaegu aastakümneid meile kehtestatud „seksimüügipõhimõtte“ printsiibi läbi ja nad olid. Häirivad kellad kõlasid isegi esimesel nädalal - New Yorgis, kus heledad, kohmakad riided täitsid poodiumid. Miks isegi Tom Ford - kõigi seksikas asjade järgija - hukkus märgatavalt. Kui meenutate näiteks oma nelja aasta tagust kogumit, mis sisaldas kleidid ja topid, mis peaaegu täielikult paljastasid rindkere, on kerge tunda kontrasti. Jah, puritanismi ei saa seda nimetada, kuid me ei ole näinud sellist tagasihoidlikku Tom Fordi.

Tekst: Yana Lukina

Londonis jäi juhtkond draama ja tingimusliku kuningliku stiili taga (ilmselt mõjutab televisioonisari "Crown" ja kaks kuninglikku pulmat, mis suri maha viie kuu erinevusega): võite harva leida midagi kassil, kus oli võimatu pilgu vaadata Buckinghami või Kensingtoni palee juurde. Mida öelda, kui riidekapi kõige olulisem element oli põlve all olev kleit. Ka lillel - nagu Erdem, Simone Rocha või Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - ja ta oli väga tagasihoidlik oma esimeses kogumikus Briti samba Burberry jaoks.

Milanos, kus seksuaalsus oli kõige enam austatud, isegi viimane mohiklastest loobus: Versace vedas floristikaga, Roberto Cavalli - see viimane saar "seksikaebus" võitnud minimalismi maailmas - läks sporti. Ja kõik see - Prada ühe edukaima (kriitikute järgi) kollektsiooni taustal, mis muutis ostjad ja stilistid valgeks kaelarihmadeks ja hallideks kampsuniteks.

Ükski hooaja parimad kogud - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - ei ole ausad. Nad paistavad järgima Phoebe Faylo käske - ilma viimaste aastate naiste peamise näite liialduseta. Eile teismelised ja koolitüdrukud, kellega mingil hetkel on sõna otseses mõttes kinnisideeks saanud, nimelt naised - täiskasvanud, töötavad, sõltumatud otsustajad, kes ei otsi vastassugupoole kohustuslikku tähelepanu. Tema käivitatud protsess tundub nüüd pöördumatu.

Pole ime, et Anthony Vaccarello, kes jäi endale ustavaks, kohtus Pariisis mitte niivõrd aplausiga kui ka küsimustega. Disainer, kes loob žanris „mis tahes arusaamatus olukorras, paljaste jalgade“, on kõige julgem, kes on olnud talle usaldatud moemajast, kes on ümber nimetatud Yves Saint Laurentiks Saint Laurentiks. Selgus, et ligi sada vibu, millest märkimisväärne osa oli lühikesed püksid või mõni muu mini, ning lõpetas piltide seeria väga avatud kehas. Washington Post'i moekriitik Robin Givan sõnastas disainerile kõige karmimaid nõudeid: „Jah, naissoost vorm on ilus, kuid kas poisidelt riided on väga head, paljastades kehaosad selliselt, et naine muutub“ tahkeks jalaks ” olla terve inimene? " Ja ta lisas, et kuigi YSL pani naiste seksuaalsuse esiplaanile, ei tohiks me unustada, et mehed olid alati brändi loomingulised juhid, mis tähendab, et nad olid ikka veel meeste ideed seksuaalsuse kohta. Kas see on seda väärt, et seda "käituda", kui need samad etendused panevad sind pisikesteks teismelisteks lühikesteks püksideks ja pannakse kõrgetele naastudele, esitades seda kõike "võimendavaks"?

Kui aasta tagasi ilmus Harvey Weinsteini tõde, käitus teiste süüdistuste ahelas, selgus, et ahistajate seas oli mitmeid top fotograafe, sealhulgas Mario Testino ja Bruce Weber. Tundub nii palju hullem, kuid olukorda varjutas arusaam, et kuulujutud tööstusharu töötajate professionaalsete seiklustega ei toimu juba aastaid.

Sellest tulenevalt tuli just atraktiivsuse idee ümbermõtestamisveskitesse, mis moetööstuses esitati ka primitiivsele skeemile: näidata õõnsust, rõhutada talje. Tänaseni on nn moeekspertidele soovitatav mitte kanda midagi väikeste või vastupidi suurte rinnade, kitsaste või laiete puusadega tüdrukute jaoks, teisisõnu, „peita vigu”. Aegism, keha-negatiivne, kõik välimusega seotud kompleksid - me ei ole salakavalad, moetööstus on käes kogu selles. Mood on juba aastaid kasumit teeninud “ilu standardi” ebatervislikul propagandal, nüüd, kriitikud ütlevad, et ta peaks vabandama.

Turundusuuringud teavitavad pidevalt kaubamärke aastatuhandete suhetest sooga: iga kümnes inimene ei seo end sünni ajal "saanud" sooga; üldiselt on sugu „spektri”. See teave nõuab strateegiate põhjalikku ülevaadet ja stereotüüpide vältimist, mis sisaldavad seksuaalsust oma „hetero” esitluses. Üks esimesi Gucci vastuseid - ja lõpuks jõudis ta Millennialide lemmikmärkide hulka. Nagu Jess Cartner-Morley kirjutas The Guardianis: „Mõnikord vaatavad riided geekies, mõnikord luksuslikud, mõnikord sportlikud, mõnikord teatrilised. Ainuke vibu, mida bränd ei tee, on seksikas. Ja ma ei mäleta ühtegi brändi, mis on kasvanud Gucci suuruseks olles nii sihilikult seotud sugu.

Araabia riikide mõju on samuti kohanemas. Näiteks jaemüügi hiiglases Net-A-Porter on täna eraldi kaart "Modest". Seelikud põlve ja põranda alla, pikad varrukad, kõrge krae, tuunid. Tundub, et isegi bandanaside, taskurätikute ja "mantillide" arvukus, mida minevik näitab, osutus rikkaks (näiteks kaetud peaga olid nii Tom Fordi kui Emilia Wicksteadi mudelid), märkides märkamatult soovi Lähis-Ida regioonile meeldida.

Lõpuks muutub meeleolu kuulsuste vahel. Meie silme all on Victoria Beckham Posh Spice'ilt mini-ja WAG-iks muutunud büstilisemates topides ja põletatud teksadeks minimalismi fänniks. Ta keeldus oma kohutavatest varustusest Lady Gaga. Sel nädalal tuli ta American Elle'i õhtul Marc Jacobsi kottides, selgitades, et ta tundis ennast ise. Cate Blanchett vahetas hiljuti peaaegu täielikult kostüümid - ja mitte, see ei ole seotud Le Smokingiga juba pikka aega.

Noh, Megan Markle, muidugi. Kas keegi talle meeldib või mitte, on hertsogiriigil, kes suudab suurendada brändi müüki sada korda (nagu juhtus Šoti kaubamärgiga Strathberry), otsene mõju moele. Ta ei kanna praegu ultraheli-lühikesi ja läbipaistvaid pluuse - ja see pole lihtsalt kuninglik protokoll.

Varasemad moenädalad on näidanud, et moemaailm omandab hea vormi reeglid. Kuid probleem on selles, et keegi ei nõudnud seksuaalsuse ja kunstilise mässu tühistamist. Kui naine soovib austust, ei tähenda see, et talle tuleb pakkuda "riietuda".

FOTOD: Getty Images (2)