Mees kindad: Kuidas me mäletame Karl Lagerfeldit

Tekst: Anna Aristova

Karl Lagerfeldi surma uudised pühitsesid äikest meedias ja sotsiaalsetes võrgustikes, peatudes kuulsa butiidi künnisel Cambon Streetil, kus fännid on eile toonud valged roosid. Kuulujutud disaineri haiguse kohta ilmusid juba jaanuaris, kui Karl ootamatult ei läinud kõigile pärast Chaneli näitust, siis maja esindajad selgitasid, et ta oli lihtsalt väsinud. Selle asemel ilmus kassilõikus parempoolne couturier Virginie Villard, kes töötas Lagerfeldiga viimased kolmkümmend aastat ja läks internilt stuudio direktorile - maja omanikule Alain Wertheimerile - ning andis uue maja loojajuhtide ametikoha, katkestades selle kohta spekulatsioonid postitus sotsiaalsetes võrgustikes esimestel tundidel pärast uudiseid - alates Phoebe Failost Albert Elbazile ja kõrvale nad ütlesid, et Olivier Rustin oli valmis selle postituse huvides Balmainist lahkuma. Kui järeltulija probleem lahendati, tekkis küsimus - mis nüüd on kassiga Shupett, mida disainer peaaegu pärandas oma seisundist?

Lagerfeld kutsus irooniliselt end "töölisklassi" ja oli tõesti innukas inimene. Lisaks Chaneli kodule, mille jaoks ta on loonud kaheksa kollektsiooni aastas, kaasa arvatud kõik hooajaline valitsejad (mille arv on ligi 100), töötas Lagerfeld tema jurisdiktsiooni all olevate kaubamärkide Fendi juures (disainer oli Itaalia kaubamärgi loominguline juht alates 1965. aastast) ja Karl Lagerfeld, samuti fotograafia, kino, raamatupood ja kirjastus 7L ning maalisid isegi igakuiseid poliitilisi karikatuure Saksa ajalehele Frankfurter Allgemeine - ja see pole veel kõik. „Ma tahan töötada rohkem kui teised - et nad tunneksid oma väärtusetust,” ütles Lagerfeld. "Minu motivatsioon on töötada protsessi enda nimel ja mitte tulemuste saamiseks. On tore, kui teil on võimalus teha seda, mida sa tahad ja ei unusta kunagi. Ma pole üldse igav. Olen huvitatud paljudest asjadest - isegi rohkem kui varem "- ütles Lagerfeld BoF Imran Amedi peatoimetajale. Kanooniliselt kodanliku tweedi kostüümi tootja alustas korraga ühte esimest koostööd H & M.

Tuntud on asjaolu, et Karl Lagerfeldi raamatukogu oli umbes kolmsada tuhat raamatut (samal ajal meenutas ta peaaegu igaühe täpset asukohta) ja disainer ise märkas, et maailmas on „vähe informeeritud inimesi”, nagu ta on. See ei takistanud Lagerfeldil teha palju ebamääraseid, mõnikord isegi solvavaid avaldusi reisi ajal: ta rääkis prostitutsiooni poolt, kõndis Adele ja Pippa Middletoni näo ümber (ta sai ise „Karl Lagerfeldi dieedi“ eeskujuks, kaotades 40 kilogrammi aastas, Edie Slimani kostüümidele sobitamiseks kutsus ta naiste spordi-püksid “lüüasaamise sümboliks” ja keelas naistel „roosa“ kanda. Talle ei meeldinud tätoveeringud, lühikesed inimesed ja poliitiline korrektsus.

Tööstuse mälestuses jääb ta siiski igaveseks prantsuse rahvuslikuks aardeks, meheks mustade prillide ja sõrmeta kindadega, mastodoni ja selle väga moekas ajastu viimase sambaga - kui naise tuxedo oli provokatsioon, mitte põnev pealkiri puslil.

Kate: Dasha Chertanova