Mis juhtus haute couture'iga ja kes seda vajab

Pariisis lõppes haute couture Fashion Week kevad-suvi hooaja, mis osutus rikkalikuks märkimisväärsetes sündmustes. Siin näitas Marco Dzanini Schiaparelli debüütide kogumit ja Vionnet näitas Hussein Shalayani poolt loodud heegeldamist. Traditsioonilised turuosalised, Chanel ja Dior, segasid ka meie uudistesõnumeid: mudelid näitasid oma stiilidel elegantseid tossudega õhtukleidid, mis on pretsedent couture'i jaoks. Me otsustasime mõista, mis on tõeline haute couture, mis juhtub selle institutsiooniga 21. sajandil ja miks tavalised inimesed seda vajavad.

Lühidalt öeldes, haute couture on see, mis algas mood praeguses mõttes. Terminit tutvustas inglise disainer Charles Frederick Worth, kelle kogud olid 19. sajandi keskel Pariisis õmmeldud. Ranged raami couture omandas sada aastat. 1945. aastal otsustas mõjukas prantsuse organisatsioon Chambre Syndicale de la Haute Couture, et selleks, et saada suuremaks, peate tegema paar lihtsat manipulatsiooni. Näiteks avage Pariisis oma ateljee, rentige vähemalt 15 inimest täistööajaga ja õmble rõivaid eraisikutele koos liitmikega, samuti - väikese boonusena - näitage 25 vibud igapäevaeluks ja õhtuteks Pariisi Haute Couture'i nädalal kaks korda aastas . Pärast loendi lugemist ei ole te üllatunud, et praegu on umbes 10 Chambre Syndicale de la Haute Couture'i liiget: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela jt. On mitmeid külaliste disainereid, kes järgisid vähe vähem rangeid reegleid ja suutsid sattuda couture'i nädala ametlikku ajakava. Need on näiteks Atelier Versace, Rad Hourani ja Viktor & Rolf. Samal ajal näitab pret-a-porte kakssada märki - selgub, et haute couture on üsna surnud. Ma ei tea, kui väike on Chambre Syndicale de la Haute Couture'i osalejate nimekiri, et elujõulist couture ametlikult tunnustada.

Millal see protsess algas? 1950ndatel ja 60ndatel aastatel, kui rõivad hakkasid trükikodades tootma. Tarbijad, kes hoidsid eraklientide tellimusi, sulgesid oma maja või läksid valmis kandma, kui nad ainult ei suutnud hinnakonkursile vastu seista. 1990. aastate alguses oli enamik ülejäänud tembeldatud templitest võlgu. Siis algas muutus kogu protsessi tähenduses, mis toimub couture'i ümbruses, ateljee töötajate ja näituse sisus. Varem määras couture aastaid suundumusi ja oli disaineri peamine sissetulekuallikas. Nüüd on raske öelda, et järgmine kogumik Giorgio Armani Prive või Elie Saab, pühendatud a) 1920; b) idas; c) 1960, seab kõik suundumused. Kuidas kangad rihmad ja Chaneli tossud ja Maison Martin Margiela tätoveerivad riideid, mida nägime eelmisel nädalal? Nad jälle ei määra suundumusi ega kinnita neid. Pigem on see lõplik tõend selle kohta, et tänapäeva kultuur domineerib nüüd moel. Mis puutub sissetulekusse, siis kõik on lihtne: valmisrõivad, aksessuaarid ja parfümeeria annavad ettevõtetele palju rohkem raha kui 30 käsitsi õmmeldud kleidit, mida kulutate raha, et näidata sama palju kui kuulsuse reklaamitasu.

21. sajandi haute couture on pigem suurteemamajade turunduslugu, mis annab inimestele moetööstuse algselt lubanud muinasjutu. Hangi vähemalt Chanel. Karl Lagerfeldi maksimalismile ei tundu olevat mingit piirangut: tema defileid hoitakse jäämäe ümber, ruumis, mis on planeedi all pärast apokalüpsis ja metsas. Kõik tulevad näitusele Alexa Chungilt ja Inés de la Fressange'ilt Lily Allenile ja Audrey Tautou'le. Nende fotosid jälgivad tuhanded lihtsad tüdrukud - ja ei, ei, jah, ja nad ostavad pudeli lõhna. 5 või, kui need on ratsionaalsed, kotti või kingi. Sama lugu riietega. Raf Simons kollektsiooni kleit Diorile, mille Jennifer Lawrence annetas Oscaridele, sai osa ühest 2013. aasta populaarsemast memes. Mis ei ole parim reklaamikampaania Instagrami ja Facebooki ajal? Mida me võime öelda kõige tavalisema sellise turunduse juhtumi kohta - kuulsused punasel vaibal ja kuulsustel näituse esimesel real, kes on lugematuid nimekirjas kõige paremini riietatud Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine'i arvamusest - see tähendab, et on kohanud .

Loomulikult on loll, et haute couture on nii üheselt mõistetav: lõppkokkuvõttes aitab see säilitada rätsepatöö ja käsitöö traditsioone, mis on eriti olulised ajal, mil H & M, Topshop ja Zara üle kogu sõna sõna otseses mõttes üle ujutasid. Tänu couture'ile omandavad vanad tehnikud elu ja ei jõua Rakenduskunsti Muuseumi arhiivi. Näiteks brändi pressimärkide järgi, näiteks Givenchy, võtab ühe haute couture kleidi loomiseks aega 1-2 tuhat tundi. Muide, enamasti ei ole need kleidid loodud korrapäraste kaunistajate või brändi pitsikunstnike poolt, vaid väikeste vintage-ateljee meistrid, nagu sädeleva L'Ecole Lesage Paris ateljee või Maison Lemarié lillede ja sulgede ateljee. Selliste väikeste, vanade haute couture'i ettevõtete jaoks on üks väheseid viise, kuidas anda tööle kümneid inimesi ja edasi anda oma oskusi põlvest põlve.

On võimatu öelda kindlalt, kas haute couture ootab imelist tulevikku: pigem näeme mingi stagnatsiooni. Kõrge moe nädal kestab umbes kolm päeva ja on täis 20 näidet, millest veidi üle poole on ametlikult tunnustatud: need on eespool mainitud Chambre Syndicale de la Haute Couture'i liikmete näitused. Pange tähele, et venelaste Julia Yanina ja Ulyana Sergeenko näitus ei ole ametlikus plaanis, mis tähendab, et suure moe sündikaat neid ei tunne ja sellele on objektiivsed põhjused. Isegi kaks tosinat näidet muutuvad suurepäraseks infokanaliks: couture'i nädala ümber on alati palju rääkida. That Givenchy sulgeb couture'i liini, siis naaseb Viktor & Rolf esimese couture kollektsiooniga 15 aastat. Sellel hooajal oli kõrgetasemeliste sündmuste seas Marco Zanini debüüt Schiaparellil - üsna edukas, muide - ja Hussein Shalayani demonuturaalne joon Vionnetile. Probleem seisneb selles, et haute couture'i moenädalal ei ole peaaegu uusi nimesid - andekaid noori disainereid: couture'i brändi sisaldamine on liiga kallis. Pidage meeles hollandi Iris van Herpeni näide: ta alustas haute couture riietega, kuid nüüd liigub ta valmisvalmisse. Ilmselgelt tajutakse lähitulevikus turustamisvahendina couture'i näitusi. Aga mis.