Brändi nišš parfüümid väärivad universaalset armastust

Kontseptuaalne parfümeeria kui kategooria mõnikord kogub rahulolevaid kommentaare, ütlevad nad, et tootjad ei tea enam, kuidas ostjat ära hoida ja meelitada, kuid oleks parem teha hea lõhn. Nendes kaebustes on tõde, kuid idee omistamine ei paranda lõhna. Kas nimetatud kontseptuaalsus tähendab, et nad töötavad vähem lõhnaga ise ja osutuvad madalama kvaliteediga, kuid nende ümber paiknev lill on elegantne? Üldiselt - mitte ja ideaalses maailmas on nii vormi kui ka sisu kontseptuaalne ja kunstiline parfümeeria samal tasemel, esimene lihtsalt ei tõmba taustale. Me räägime uutest või täiesti tundmatutest kaubamärkidest, mis paljastavad lõhnaainete lugusid, uurivad huvitavaid nähtusi või dokumenteerivad reaalsuse olulisi aspekte.

Re profumo

Re Profumo parfümeeriamaja on täiesti uus: see asutati eelmisel aastal ja tundub, et see projekt on valmis. Fakt on see, et see on pühendatud ühele raamatule: iga kuue "retell" lõhna üks peatükk. Teose valik ei ole juhuslik: romaani "Re Profumo" autor Fulvio Fronzoni ise alustas parfüümi projekti. Ta hakkas 2007. Aastal huvitama parfümeeriast, kui ta kohtus Itaalia parfüümiettevõtte Intertrade Groupi tegevjuhiga - koostöö ei tulnud kaua aega. Fronzoni ei ole siiski saanud parfüümi: kogenud "nina" töötasid juba lõhnad ja kirjanik oli vastutav. Muide, Re Profumo saabus hiljuti Moskvasse: saate neid tutvuda Keskkaupluse esimesel korrusel.

Diana vreeland

Teine hiljutine täiendus Moskva parfümeeria maastikule, kuid brändi kohta rääkimine ei ole mitte ainult nii. Angelica Houston'i sõnul kirjutasid kõik ajakirjad Harperi Bazaari ja Vogue'i toimetaja kohta, kuidas teha oma abikaasale õhtusöögiks kook, kuid saatis koogid põrgu ja tegi ajakirjad kaasaegsetele naistele. Või isegi ajatu: Vreeland uskus, et stiil ei ole moes riided, vaid elu, mida te selles elate. Legendaarse toimetaja kohta saate rääkida lõputult, nii et tagasi parfümeeria. Pojapoeg Vriland Alexander teadis, kui tähtsad lõhnad olid tema vanaema jaoks, ja seetõttu valis ta need pühendumuseks. Aastal Diana Vreelandi kollektsioonis ilmus kaheksa maitset koos suure nimega nagu absoluutselt elujõuline ja lihtsalt jumalik. Kõigepealt paigutatakse nad unisexi, kuigi Fragrantica liigitab mõnel põhjusel enamiku neist naistest (siiski ei ole lõhnamärgiste sooline tähendus oluline).

Uermi

UerMi on parfüümipood Palmiro Peaquin ja kolme parfüümi meeskond (Antoine Leigh, Jean-Jacques ja Philippe Busseton), kes kohustusid kangad lõhnade keelesse viima. Lähenemisviis ei ole nii uus, kuid see ei muutu halvaks. Esialgu tegutses brändi vaoshoitud ja tõlgendades hea kvaliteediga tweedi, teksapükse ja kašmiiri ning müüs seejärel välja ja ootamatult välja rullis “lateks” (me meenutame Meat-brändi koheselt „igapäevase lateksiga”). Viimane värskendaja ei sobi ka kootud teemaga, vaid võidab rohkem tuttavat materjali - paberit. Kuid mitte tavaline, vaid washi, mida Jaapani käsitöölised kasutavad riiete valmistamisel. Seega pole midagi ette heita.

nu_be

Iga nu_be aroom on pühendatud konkreetsele keemilisele elemendile. Neid ei valitud juhuslikult, vaid sõna otseses mõttes: brändi asutaja Alberto Borri võttis endale kohustuse selgitada Suure Paugu lõhna, mis on üks universumi päritolu teooriaid. Selleks peame Borri sõnul austama kõiki elemente, mis on inimestele teada: vesinik, heelium, liitium, süsinik, hapnik ja allpool tabelit, lihtsast keerukast. Mitmed parfüümid töötavad nu_be juures ja igaühel on võimalus oma teemat tõlgendada. Hapnik, näiteks Antoine Lee, osutus puitunud, sest lõhna loomisel kujutles ta "hapniku täis hapnikku". See kõlab Lee järgi muskuse, vetiveri, safrani, pipra ja vastavalt puitunud märkide seguna.

Les Liquides Imaginaires

Me rääkisime sellest prantsuse majast paar korda, kuid me ei saa ilma selleta ilma kontseptuaalsest parfümeeriast rääkida. Disainer Philip di Meo ja tema partner David Frossard, sest keegi ei mõista, mida tähendab õigesti teenida, ja oma brändi ehitamist tasakaalustatud viisil, aeg-ajalt lõhnaainete trilogiat levitades. Esiteks mõistsid nad parfümeeria kunsti, teist - alkoholi, kolmandat - metsa. Kõik tõlgendused on sünged, kuid nad ei karda Les Liquides Imaginaires'i ja isegi seda kasvatada. Di Meo ja Frossard ei segi lõhnaaineid ise, vaid formuleerivad mõisted ja annavad need parfüümidele.

Meo fusciuni

Meo Fusciuni on õigem nimetada seda kunsti parfümeeriaks, mille jaoks on oluline mitte ainult hoolikalt konstrueeritud lõhna kontseptsioon, vaid selle esitlusprotsess, vaataja koostoime lõhnaga ja enne seda - ajaloo analüüs. Selle asutaja, kes andis kaubamärgi oma nime, nimetab ennast lõhnamälu uurijaks (arvatavasti aitab see keemikuna töötamise kogemus ja ulatuslikud teadmised herbalismist). Meo Fuchini mõtleb ka sarjas: tema lõhnade esimene triloogia kokkuvõtvalt tema reisimisest, teisest paarist - luulest ja kolmas on pühendatud müstilisusele. Erinevalt Les Liquides Imaginaires'i loojatest on Fuchini meelelahutuslik ja segab ennast ning kõik need on valmistatud käsitsi.

Orlov paris

Vääriskivid on pühendatud mitte vähem kui kuningannatele, ja nende eest verejooksud vood tuleks arvata, võib-olla kohe merede poolt. Samas ei ole Orlov Paris'i loojad draama-quinit ületanud: Ruth Meoll on gemoloog, ja nagu ükski teine, ei suuda ta analüüsida kivid. Koos oma abikaasa Tomiga otsustas ta juhtumi jõuda ja kutsus oma lemmik parfüümi Dominique Ropioni looma viie kuulsa teemandi baasil põhinevaid lõhnu. Üks neist, nagu võite arvata, valis "Orlova", lisaks sellele 190-karaadise hiiglasele, nagu ka nende olemus, lisati valgusmere, Aasia risti, auhinna leek ja hooaja täht.

Tabacora parfumid

Tabacora Parfums ootamatult Poolast, kuigi esimene (ja siiani ainus) lõhnaained on rivistuses inspireeritud araabia parfümeeriast. Armastuse sõjavankrite mini-kollektsioonide esimene paar andsid loojadele tõsise missiooni: iseloomustada armastuse ideid Indias (pärast seda tulevad kogud, mis peegeldavad maailma teisi osi). Nad lähenesid tööle hoolikalt, nii et nii Salim kui ka Anarkali on paksud, Indiast pärit traditsioonilised aromaatsed õlid. Nende pudelid ei ole ka päritolu Poolast 2015. aastal: nende vintage-vorm ja illustratsioonid märgivad seda valjult.

Zoologist Parfüümid

Bränd on mõeldud neile, kes ei ole isetooniast vabad ja ei saa mitte ainult uhkelt kandma fraasi „see lõhnab loomale”, vaid annab ka sellele diametraalselt vastupidise tähenduse. Zooloogi parfüümide asutaja Victor Wong, nagu paljud kolleegid, oli loodusest inspireeritud ja otsustas pühendada aroomi silmapaistvale loomastikule. Kollektsioonis on seni neli parfüümi vett: kobras, panda, ninasarviku ja kolibri auks. Iga kord, kui parfüümid töötavad Zooloogi parfüümidega, uurivad mitte ainult loomade välimust ja iseloomu, vaid ka nende kasvavat elupaika ja taimset koostisosa (loomad ei kasuta loomade ilmsetel eetilistel põhjustel) - kõike, mida aroom on sama usaldusväärne kui see on võimalik.

Fargginay

Lõpuks saate lollida. Mõnikord tulevad inimesed väga kaugetest piirkondadest parfüümi juurde, nagu täna mainitud kirjanik Fulvio Fronzoni, disainer Oliver Valverde või Pariisi lihunik John Fargin. Sajandi eest oli tal mõte segada peekoni olemust eeterlike õlide "normaalses" aroomis - kes, kui mitte lihunik, teab, kuidas inimesed peekonit armastavad. Selle tulemusena hakkasid nad kaupluses tulema vaimude, mitte liha jaoks. Kõik oli rikutud 1924. aasta suure tulega, kus nii kauplus kui ka kirjalik aroomikompositsioon põlesid. Õnneks ligi sada aastat hiljem, entusiastid taastada, asutas Fargginay parfüümi maja ja välja kaks versiooni peekon Köln: Bacon Classic ja Bacon Gold. Teises on tsitrusviljade märkused, esimene on iseloomulik vürtsikas vaher, kuid mõlemal on 1920ndatel aastatel peekoni olemus.