Kultuuriline püüdmine: Kas valged kangad võivad kanda ripsmeid
Väljend "kultuuriline assigneering" viimaste aastate pealkirjades ja ametikohtades kõlab see üha enam süüdistusena. Nii paljud ettevõtted ja kuulsused on tunnistatud süüdi teiste inimeste kultuuriliste koodide mõttetu kasutamises, et neid ei ole võimalik kõiki lugeda: Justin Bieberist, kes on alati olnud kõige vihkamate kuulsuste nimekirjades, Beyoncele, kes kõik tundus armastavat.
Hukkamõistmiseks on palju põhjuseid. Näiteks bindi ja india peakatted sulgedega ajakirjas ja Coachella külastajad. Või näitab kollektsioone, mis on pühendatud abstraktsele "hõimu-Aafrikale", kus osalevad ainult valged tüdrukud. Tuntud tsiteerimised tume nahaga disainerite kollektsioonidest suurematel brändinäitustel, millel ei ole otseseid linke originaaliga. Karm valge laulja, kes teenib traditsioonilist "must" kultuuri tantsuliike oma trikkina. Valge mudel, maalitud geisha all ja riietatud rahvuslikes Jaapani riietes, mis eemaldatakse sumo-maaduritest kaunistustena. Soengud, mis on seotud Aafrika pärandiga valgetel inimestel. Isegi Aafrika ja Aasia päritolu toidud, mis on kuumtöödeldud ja kätte toimetatud. Oberliini kolledži üliõpilaste protesti, kus õppis Lena Dunham, toetas ka tuntud lõpetaja ise - ta rääkis Jaapani ja Vietnami köögi „lugupidamatusest” intervjuus Food & Wine'iga.
Mõned väited on arusaadavad, mõned põhjustavad segadust. Kõige segasem küsimus on see: kui praegune maailm on sulatuspott, kus eri kultuuride inimesed elavad kõrvuti, jagavad kogemusi ja kasutavad üksteise avastusi ja leiutisi, milline on peamine erinevus "kultuurilise assigneeringu" ja koostöö vahel, st varguse ja vahetuse vahel? "Vallutuse" ja kultuuride dialoogi vahel? Miks põhjustavad kultuurivahetuse juhtumid universaalset nördimust ja mõned mitte? Kommentaatorid Internetis - ja "must" ja valge; sõbralik ja agressiivne; ja korrektsed, mitte üldse - veel rohkem küsimusi. Kas keegi, kellel ei ole Mehhiko perekonda, sööb burrito? Kas naabruskonnas on prantslaste jaoks solvav prantsuse närimine koos prantsuse keelega? Kas te peaksite oma teksad ära visata, kui teie esivanemad ei ole lääneriikidest? Kas iga valge on rassistlik? Kas võib süüdistada Aafrika päritolu tüdrukute kultuurilisi assigneeringuid, sirgendades oma loomulikult lokkis juuksed "valgeteks"?
Valged naised on vooruse ja kummardamise mudelid. Must - fetišimise ja julmuse objektid
Viimane küsimus on tavalisem. Lõppude lõpuks moodustavad meeste skandaalide lõviosa just valged kuulsused "mustad" soengud. Rätikute ja paelade kandmiseks kutsutakse keegi regulaarselt kontole. Üks kõige resonantsemaid juhtumeid juhtus Kylie Jenneriga, kes laadis üles Instagrami, millel oli viie pigtailiga pea ja pealkiri: "Ma ärkasin nagu disss". Postituse kommentaaris kerkis kiiresti nälja mängude täht ja aktivist Amandla Stenberg: "Kui olete musta kultuuri ja selle üksikute märkide heaks kiitnud, siis ei arva isegi, et kasutaksite oma mõju mustade ameeriklaste abistamiseks, pöörates tähelepanu nende parukadele, mitte politsei jõhkrusele või rassism. #whitegirlsdoitbetter. " Jätke hetk, kui Justin Bieber kaitses Kylie'd, ja jõudnud kohe teiste, ambitsioonikamate Stenbergi kõnede juurde.
"Mustad märgid on ilusad. Mustad naised ei ole," kirjutas näitleja lühikese essee, levitades seda sotsiaalsetes võrgustikes vahetult pärast kokkupõrget Jenneriga. "Valged naised on vooruse ja kummardamise mudelid. Mustad on fetišimise ja julmuse objektid. mustast naiselikkusest ühiskonnas, mis on rajatud Eurocentrilisele ilu standardile ... Kuigi valged naised kiidavad oma keha ümberkujundamise eest, suurendades nende huulte ja tumenedes nahka, on mustad naised häbi samade asjade pärast, mida nad sünnist saadi. " Tema kontol ja videol „Ärge raha kärpige minu karjääridel”, milles ta taas kuulutab ideed, et asju tema emakeelsest kultuurist Aafrika ameeriklastele pilkatakse. Ja valgedel inimestel muutuvad samad asjad "suureks", "jahedaks" ja "originaaliks". See tähendab, et valged tüdrukud, Stenberg usub, kasutavad neid "mässavateks", annavad endale "teravama" provokatiivse ilme - ja koguvad komplimente.
Fakt on see, et Aafrika juuksed ei ole ainult juuksed. On olemas ajalugu ja kontekst, mida ei saa eirata, millest sa ei kustuta sajandeid orjapidamist ja rassismi valitsuse poliitika osana. Valge mees, kes kasutab "mustat" soengut, eirab seda konteksti, muutes nii mustad juuksed fetišiks, mingi mustaks. Ajalooliselt on see teatri vormi vorm, kui valged näitlejad katsid oma nahka musta värvi ja nende huuled olid värskelt punased, mängides kehastunud stereotüüpe: tegelased on lollad, räpased, kasutusteta valged naised, halvasti kontrollivad oma loomade tungimist, naeruväärne ja julm. Selles rollirühmas oli ka eriline roll - "must", kes soovis võimatust: vabanemine istutajatest ja orjus. Enam kui sada aastat on need karikatuurid, mis alandavad tõelisi Aafrika ameeriklasi ja kinnitavad ühiskonna põlgust nende vastu, osa Ameerika (ja mitte ainult) teatri traditsioonidest. Igasugused mustpinnad avalduvad tänapäeval tõenäoliselt raevuga, olgu siis „must ülikond” (naha must värvimine) Halloweenil või kõik samad põrsad enesetunde ja meeldivate jaoks.
Ja mitte niivõrd üksikud valged naised ja mehed, kes kannavad punutisi või rätikuid - muide, nad olid viikingite poolt kantud, kuid täna on see soeng seotud Aafrika kultuuriga - ja ülejäänud hierarhias: suhtumine "mustasse" on ikka erinev suhtumisest valge. Viimane otsustab, mis on „moes” ja “jahe”, seeläbi, nagu see oli, jättes Aafrika ameeriklased õiguse oma kultuuride sümbolitele. Veelgi enam, “mustad” on sunnitud ennast lähemale „valgetele” ilu standarditele: nende looduslikud lokkis juuksed nimetatakse „ebatüüpseks ja räpaseks”, dreadlocks on „määrdunud” ja spetsiaalsete juuksuriseadmete lõhn nende omadustega on “ebameeldiv”, võrreldes seda marihuaana või vürtsidega.
Selle tulemusena muutub lapsepõlvest pärinevate lokide regulaarne sirgendamine paljude afroameeriklaste tüdrukute jaoks peaaegu kohustuslikuks menetluseks, ilma milleta neid "valge" ühiskonnas vastu võetakse. Otsus jätta juuksed nii, nagu see on, on radikaalne žest: juba 1960. aastatel sai looduslik afro peaaegu revolutsiooni banneriks ja sellest ajast saadik on vähe muutunud. Olukorra tundmiseks võite näiteks lugeda kirjaniku Jennifer Eppersoni hiljutist kirjandust Lenny kirjale.
Gucci ei aita kedagi Dapper Danile "austust". Kultuurivahetus toimub inimeste, mitte inimeste ja ettevõtete vahel.
Väljaspool seda konteksti ei tohiks Gucci hiljutist ajalugu arvestada, kui Alessandro Michele kordas itaalia maja kruiisikollektsiooni Harlemi disainerkatet Daniel Dapper Dan Day. Dan oli ikka veel 80ndatel aastatel esimene, kes muutis võltsingud kunstiks: tema rõivad, mis olid täielikult kaetud kõige soovitavamate luksusmärkide logodega, sealhulgas Gucci, olid kulunud hip-hop-tähed ja gangsterid ning lihtsalt kohalikud dandies. Disainer ise nimetas seda, mida ta asjadega tegeles rikkalike moemajade klientide garderoobist, sõna "blackanize". Michele pühendas oma kruiisikollektsiooni võltsitud moele, pidevale laenamisele ja luksuse ja moe vahetamisele: ta allutas Gucifikatsioonile mitte ainult Dan tööle, vaid ka mitmetele teistele disaineritele ja kunstnikele. Nad olid kõik nördinud.
Kuid kõigil teistel juhtudel arutati seda lugu ainult plagieerimise näidetena. Ja Danis valitses olukorda, et kogumine on pühendatud võltsitud moele, peeti selle aja afroameerikakultuuri ajaloost. Sõnad äritegevuse äritegevuse tunnustatud tekstist, kus öeldi, et Dapper Dan ise ei oleks olnud ilma Gucci, sest ta tegi samu asju Itaalia asjadega, mida Michele teeb oma asjadega täna, viidi bajonettidesse: "Kui Dapper Dan ja Black kunstnikud loovad midagi, nad on marginaliseerunud, ja kui suured majad on marginaliseerunud rühmade "inspireeritud", teenivad nad ainult seda. " "Erinevus kultuuri kaasamise (toidu söömine, muusika kuulamine, tantsimine) vahel toimub tavaliselt üksikute inimeste poolt ja selle eraldamine (teiste kultuuride esteetikale sattumine. Tavaliselt teevad firmad) teksti kommentaatorid. "Austusavaldus" Dapper Danile. Kultuurivahetus toimub inimeste, mitte inimeste ja ettevõtete vahel. "
Vaadates teiste kultuuride piggy panku, on inspiratsiooni vaatamine täiesti normaalne protsess. Kuid nagu kriitikud usuvad, on teil õigus seda teha ainult selleks, et sattuda uuringusse piisavalt sügavalt, vaadates stereotüüpe ja pealiskaudseid arusaamu või kutsudes selle kultuuri esindajaid tegema koostööd. „Vastuvõtmine” kirjutas ühe BoF-i kommentaari, “tähendab, et olete kulutanud aega dialoogi loomiseks kultuuri, millest laenate ... Vastuvõtmine tähendaks kohtumist Dapper Daniga ja ehk teha midagi koos. pani ta näitusele, asetades ta esireasse, sest te austate tema tööd. "
Isegi kui te lähete Gucci lugu eemale, ei ole aktsepteerimise väärtus teiste inimeste kujutiste kordamisel, vaid detailide tõlgendamisel. Mitte stiili kopeerimisel, vaid selle kombineerimisel oma. Just sellepärast on Ricardo Tisci (vaesuses kasvanud) kogumik Givenchy jaoks, kus ta kombineeris Ladina-Ameerika cholase pilte viktoriaanliku esteetikaga ja oma stiiliga, näide kultuuride edukast suhtlemisest. Tõsi, ta tõi kunagi esile vihastuse ja arutelu laine.
Laenamine teistest kultuuridest, on üldiselt oluline seda austada. Te ei tohiks kanda märke kellegi kultuurist kui väljamõeldud kleit - "seksikas india" või "metsik emakeel". Või kasuta esemeid, millel on püha tähendus, nagu tarvikud - see oli Victoria salajasi näitusel, kui Carly Kloss läks katusekäigule bikiinis, millel oli erksad ja sulgedetid (see peapael oli eriti oluline indiaanlaste kultuuris) . Sel moel, eriti katusekäigul, on ajakirjaniku Simon Moyi-Smithi sõnul Oglala-Lakota India asula järgi sama, mis tegelike tellimuste ja posturumlike "lilla südamete" kandmine, ilma et neid oleks vaja ära teenida.
Vaadake, kuidas teie lapsepõlve mälestused, teie vanemate noorte tegelikkus, sinu identiteedi elemendid muutuvad rikkalike dandiate suveniirideks, kummaliselt ja mitte kõik on õnnelikud
Vahepeal võib assigneeringuid nimetada laenuks, traditsioonide arestimiseks mitte ainult erinevatest riikidest, vaid ka marginaliseeritud sotsiaalsetest rühmadest. Õigupoolest on näiteks „vaesuse esteetika” kogu trend, flirtimine madalamatest klassidest pärit inimeste piltidega, kes hiljuti naeratasid, kui nad kardavad neid. See ei ole ainult geto poiste elu. Kuid ka näiteks Rubchinsky koostööst Burberryga, mis elustab Briti Gopnik-Chavsi stiili, kes samal ajal armastas moemaja brändi rakku, mis peaaegu hävitas brändi maine. Endised fännid tundsid piinlikkust, et osta oma asju. Nüüd on kujutis taas trendikas.
Kõigi postsovetlike huvide entusiasmi laine võib pidada ka assigneeringuks - ja see näide on endise NSV Liidu elanike jaoks arusaadavam, sest see mõjutab juba oma kogemusi. Nii Rubchinsky kui ka Gvasalia vennad, selle loo liikumapanev jõud, leidsid need ajad ja elasid nendes. Küsimus on selles, kas pole rikkad ostjad, kes ei tea nõukogudejärgsest vaesusest, nõukogude represseerimisest lipu all haamriga ja sirpega, kannavad Hoodie Vetements'it 700 $ eest?
Lõppude lõpuks, just sellepärast, et paljud Venemaa vaatajad on valusad, on see trend nii ebameeldiv. Vaesuse "poeetika" ja magamiskohtade, turgude ja suurte asjade tundmine kellegi teise õlast on raskem, kui teie jaoks ei ole see lihtsalt stiil, vaid meeleheitlikult halva mineviku reaalsus, kuhu sa kardad naasta ühel päeval. Et näha, kuidas teie lapsepõlve mälestused, teie vanemate noorte tegelikkus, teie identiteedi elemendid muutuvad rikkalike dandiate suveniirideks, hinnates Venemaa meedia kommentaaride järgi, ei ole kõigile meeldiv.
Kuid nende disainerite ja nende stilistika populaarsus kutsus esile huvi post-nõukogude riikide tänapäeva kultuuri vastu üldiselt. See andis paljudele "venelastele" võimaluse integreeruda maailma kultuurivoogu, alates eksootilistest imetest, mis kasvavad globaalseteks kangelasteks. Ja samal ajal vabaneda Hollywoodi filmidest pärit karude ja balalaikade ning vene gangsterite stereotüüpidest. See tähendab, et kuigi nende kultuuride tunnused teiste kultuuride esindajatele võivad tuua ebamugavusi, võib see pikemas perspektiivis olla positiivne. Püüdes „säilitada” kultuure, jättes nende piirid läbitungimatuks, et kaitsta neid välismaiste rünnakute eest, globaliseerumise ajastul on naiivne ja ebaproduktiivne. Ideede ja kogemuste jagamine, laenamine on loomingulise protsessi lahutamatu osa. Ja tänase praktiliselt piiramatu vahetuse võimalus on üks tähtsamaid sotsiaalseid saavutusi. Ja kes teab võib-olla üleminekut konkreetse kultuuri omandiõigusest üleilmse üksuse käsutusse ja on tee eraldatuse ja ühtsuse vahel.
FOTOD: Hirm Jumala ees, Kenzo
