Kuidas tragöödia juhtis moemärke, et kaitsta töötajate õigusi

Aprillis Bangladeshis asuvas tehases kus tehti Inditex ja Primark, suri 1000 inimest. Wonderzine vaatas, mis juhtus, ja ütleb nüüd, kuidas see tragöödia mõjutas massituruettevõtete plaane.

Kuus kuud on moetööstus kogenud tõelist šokki - me ei räägi Alexander Wangi debüütkollektsioonist Balenciaga jaoks. Aprillis toimus Bangladeshis katastroof rõivatööstuses, kus on õmmeldud peaaegu 10 demokraatliku segmendi kaubamärki. 1100 inimest hukkus - kaaluge kahe kooli õpilasi või kogu instituuti. Üksikasjalikult kirjeldas juhtum agentuuri Reuters. Väljaande kohaselt krakkiti ühes tehaslagede hoonetes, kuid kahju peeti kahjutuks. Järgmisel päeval tulid töötajad masinatesse tagasi - mis juhtus järgnevalt, võite juba arvata. Samal tehasel oli varem tulekahju, mis tappis 100 inimest. Väga oluline punkt - see oli Rana Plaza tehas, mis oli tuntud spetsialistide seas. Teda juhtis hispaanlane David Mayor, kes saabus Bangladeshisse kümme aastat tagasi, et alustada tootmist, mida saab näidata näiteks. Rana Plaza oli selliste institutsioonide hulgas inimkonna saar: siin makseti inimestele head palka, neil oli normaliseeritud tööplaan ja head töötingimused. Linnapea seda ühe aasta jooksul ei saavutanud: ta tegi peaaegu fantastilisi lepinguid eelarvete ja tingimuste poolest ning tal õnnestus meelitada ligi suuremaid mängijaid - Inditex, Bershka, Massimo Dutti ja Zara omanik, samuti Mango ja Primark. Võib-olla meeldisid nad oma põhimõttele „hingega tehtud riided”.

Miks see katastroof juhtus? David Mayor läks tagasi Hispaaniasse teise äri tegemiseks ning kuu või kahe kuu pärast sai Rana Plaza tavaliseks tehaseks, kus töötajad töötasid kuni õhtuni ja said penni. Teil ei tohiks olla mingeid illusioone: odavaid riideid, kui palju nad maksavad, suuresti tänu neile õmblemata madala palgaga töötajatele (mõnikord on suur osa asja maksumusest mõne Gisele Bundcheni osalemine reklaamis). Rana Plaza oli meeldiv erand: seal töötasid 3000 inimest ning rõivatööstuses töötas kokku neli miljonit Bangladeshist. Kujutage ette, kui palju inimesi töötab rõivaste tootmisel Vietnamis, Indias, Hiinas, Mehhikos, Taiwanis ja teistes aktiivsetes eksportijates. Kas vähemalt pooled neist pakuvad korralikke tingimusi? Piisav teave selle kohta, et maailma rõivatööstuse töötaja keskmine palk on umbes 50 senti tunnis. Pärast intsidenti Bangladeshis ilmneb meile, et peaaegu orjatöö teemat ei saa enam hoopida. Rõivatootjate jaoks ei ole mõistlik rääkida olulisest teemast: ühiskond lihtsalt ei mõista neid. Lisaks vajavad nad India, Hiina ja Mehhiko tehaseid mitte ainult odava tööjõu tõttu, vaid ka nende asukoha tõttu: riiete tarneaeg on üsna tihe ja mäletage tavapäraseid probleeme tolliga, mistõttu peate iga riigi tellimusele lähenema individuaalselt.

Nüüd töötavad suured kaubamärgid kahes suunas. Esiteks ühinevad nad Bangladeshi ohutuse paktiga, mis loodi pärast Bangladeshis toimunud katastroofi. Tegemist on viieaastase kavaga, mille esimeseks sammuks on kontrollida riigi riietusettevõtteid aasta jooksul ja teha kindlaks ilmsed rikkumised ning seejärel kõrvaldada need. Kaubamärgid Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein on juba BSP-ga liitunud (igaüks panustavad 5 miljonit dollarit), kuid Uniqlo kaubamärki omav Fast Retailing keeldub. Teiseks hakkavad ettevõtted otsima uusi riike odavate rõivaste valmistamiseks. Nende hulka kuuluvad Aafrika riigid: Etioopiat peetakse paljutõotavaks. Aafrika riikides ei valmistata riideid esimesel aastal, kuid varem olid need pigem heategevuslikud algatused, mille eesmärk oli toetada kolmandate riikide riike. Seega avasid väikesed eetilised õpikojad Aafrikas Asose, Diesel'i ja Bono brändi ning tema naise Eduni. Ei tohiks eeldada, et massituru lähenemisviis tootmisele muutub seoses juurdepääsuga Aafrika riikidele ja ainus asi, mida ostja võib sellises olukorras teha, on nende kaubamärkide kaupluste eiramine. Kuid tuleb loota, et need, kes vastutavad oma tehasetöötajate eest, nagu Haiti tööstusrevolutsiooni II sotsiaalne vastutustundlik tehas, ilmuvad üha enam.

FOTOD: EAST NEWS (1), RexFeatures / Fotodom (2), foto 1, 2 Shutterstocki kaudu