Kes ja kuidas moodustab riiete meheliku maitse
7. – 10. Jaanuarist möödas uus Sügis-talv, Pitti Uomo hooaja - Florentine näitus rõivastest Fortezza da Basso kindluses renessansikunstnik Antonio de Sangallo poolt. See on selle talve esimene sündmus, mis määratleb meeste moe järgmise kuue kuu jooksul - koos teiste väiksemate messide ja moenädalatega. Wonderzine moedirektor Lisa Kologreeva läks Uitti juurde, et teada saada, kuidas ostjad ja kaubamärgid kujundavad meeste maitset ja kui paljud neist näevad välja 2014. aastal.
Me jõuame Firenze üks päev enne Pitti riietusnäituse algust, läheme akende all olevale baarile ja tutvume kohe Victorinoxi Šveitsi armee direktoriga Joel Tyrinantsi. Šveitsi kellade ja nugade brändi juht, kellelt Ameerika ja Jaapani ostjad palvetavad, küsib, kuidas asjad Venemaal patriarhaadi ja Ukraina revolutsiooni edenemisega kaasnevad. Noorte disainerite Andrea Kammarosano ja Munzu Kwon, Venemaa kaupluste Code7 ja Fott ostjad ning India ja Prantsuse GQ toimetajad on lähedal. Kõik nad kogunesid Firenzesse, et müüa / osta / uurida uusi kollektsioone ja määrata, kus meeste moe liikumine 2014. aastal järgmise viie päeva jooksul liigub. Kuidas see läheb? Seekord külastas Pitti 30 000 inimest ja näituse peadirektori Raffaello Napoleone'i analüütiku andmetel on kaks kolmandikku kõikidest külastajatest ostjad. Pitti on äriüritus, kus tehakse tehinguid (valmistatakse riideid) või nad lihtsalt dikteerivad, mis asjad kauplustes kuue kuu jooksul ilmuvad. Värvid, kujundid ja tekstuurid, mida Pitti ostjad valisid, on pooled tuttavad poisid, kes läksid kaugemale kui H & M ja Topman. Ärge unustage meeste moenädalate kogumit, mis algab kohe pärast Pitti, kuid oleme valmis väitma, et Givenchy ja Lanvini sõidurada väljub meie sõpradest vähem edukalt kui New Balance'i mudel, mis on pühendatud “Trick 22” -le, khaki teksastele Fred Perry või särk Paulus trükib, mis matkivad liblikaid ja sidemeid.
Pitti ühendab Barenast Desiguali erinevate stiilide ja hindadega kaubamärgid ning just siin näete, kuidas erinevad moed võivad olla. Kõik kaubamärgid on jagatud semantilisteks paviljonideks. Esimene hõlmab traditsioonilisi kaubamärke nagu Aquascutum, Hardy Amies ja Lardini, kes on spetsialiseerunud särgidele ja ülikondadele ning järgivad Briti või Itaalia traditsioonilisi traditsioone, teisel - noorte paljulubavate disainerite poolt Sasha Kanevskyst ja Tigran Avetisyanist kuni Six Lee, kolmandas - rõivaste tootjad Barbour ja Woolrich. Eriti huvitav on puudega paviljonid. Need olid valitud kaubamärgid, mis muudavad kaasaegse meeste riided veidi eklektiliseks. Leiad head vanad Diemme kingad ja peaaegu tundmatud nimed, näiteks pehmed kudumid Aasiast, Masaki Kyoko või massiivsed õmblusteta kampsunid. Pitil on ka naiste kaubamärkide koht: neil on Pitti W paviljon - peaaegu eraldi mess. Siiski ei ole naiste ostja hooaja veel alanud ja traditsiooniliselt ei tule naiste osa Pitile, seega on naiste brändi tellimine siin edukas.
Firenze näitusekorralduste korraldamine, mil Milan Fashion Week algab paar päeva, on ebaloogiline, kuid disainerid teevad Pitti suhtes erandeid - lõpuks koguvad nad kogu vajaliku avalikkuse. Siin toimus Andreas Melbostadi meeste riietuse debüütide kogumik, mille käigus osa ostjatest ja ajakirjanikest andis Londoni pärast erakorralist lennukit pärast sügis-talve show Burberry. Kui arvate, et Melbostad, kannavad järgmise kuue kuu poisid pingulisi nahkjakke ja -mantleid, riputatakse metallmärkidega, mustad läikivad nahkpüksid ja - meie lemmikosa - täiesti valged vibud, mis täiendavad eriti khaki parke. Raamatukogus näidati itaalia Alessandro Dell'Aqua meistrikogu, disainer number 21. Seal olid ebatüüpilised poisid, satiinipommitajad ja paelad pitsiga pükste ja kristallidega sokid. Radikaalselt Melbostadi ja Delle 'Aqua poolt on Itaalia Haiti Stella Jean'i visioon erinev. Ta kasutab klassikalisi ülikondi ja riideid ning lisab prindid, mis on pärit Lääne-Aafrikast. Selliste räpaste meeste riideid võib olla raske müüa, kuid Giorgio Armani, kes rahaliselt toetab Jeani, usub tüdruku edukusse.
Tänapäeva fotograafid, keda juhivad Tommy Ton ja Scott Schumann, mõjutavad nüüd riietumisstiili. Nad on juba ammu saanud moe lahutamatuks osaks, nagu disainerid ise, kogud ja näitused. Neid on nii palju kui Pittis nagu New Yorgis või Milanos. Miks nad umbes viis päeva lendavad väikesesse Firenzesse? Mainitud Tommy Ton, autor Jak & Jil ja GQ ja Style.com fotograaf, arvab, et siin inimesed on riietatud palju huvitavamaks kui pealinnades. „Siin ma võtan pildi nendest meestest, keda ma Londonis või Pariisis ei näe. Kõik jaemüüjad lähevad Pitisse ja inimesed keskenduvad vähetuntud kaubamärkidele,” ütleb ta moeärile. See on tõepoolest tõsi: Firenze meelitab neid inimesi, kes moodustavad inimeste masside maitse, näiteks Nick Wooster ja need, kes kannavad tuttavaid riideid, nagu Givenchy teksapüksid koos väljatrükiga, on siin vaid mõned sadade poiste vastu, kes oskuslikult kombineerivad suure lõigatud kostüümid särgid ja lilled. Loomulikult on see traditsiooniline vibu Pitiga, mis muutub karikatuuriks. Kuid me teame, et see areneb. Näiteks sel hooajal eksperimenteerisid näitusel mehed klassikalise ja juhusliku kombinatsiooniga: nad panid pumbatud vestidele üle ülikonnad ja kandsid teksapükstes noolega pükse, millel oli lihtne kamuflaaž jope ja saapad üsna massiivsel tallal. Pea meeles.
