Miks Nestor Rotsen pühendas moekollektsiooni Beslani emadele

Neljateistkümnendal lõpetas Nestor Rotsen esimesekoolide Fashion Factory värbamine; Lyudmila Norsoyani kontrollitud grupis õppis ta koos temaga näiteks andekat Asiya Bareeva. Disainer on pikka aega kurtnud, et ta ei suuda liiga noorest vanusest tulenevalt ametlikku tööd leida või osaleda disainikonkurssidel. Praegu õpib 18-aastane Nestor Moskva Kunstide ja Tööstuse Instituudi disainiosakonnas ning töötab teatris.doc täisajaga fotograafina.

Osana Futurum Moskva projektist, mille korraldasid ühiselt Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa, Riiklik Moekoda ja moemuuseum, näitas ta oma täiskasvanute kollektsiooni esimest korda. See oli pühendatud terrorirünnakule Beslani koolis nr 1 ja sündmustest, mis olid mälu allosas peaaegu kaks aastat tagasi. Poodiumil näidati eeskujuks eriti Nestori ema. Me rääkisime disaineriga, kuidas mood ja kunst peegeldavad tragöödiaid, T-särke femlosungs'ga ja uut põlvkonda.

Te olete pühendanud kogumise Beslani koolilaste emadele - miks te selle teema valisite? Kui tragöödia juhtus, peate olema üsna väike?

Mul on sageli see küsimus - nad ütlevad, et ma ei saanud sellist kogumist teha, sest ma olin liiga noor - kuid see jääb mulle saladuseks, mida vanus peab sellega tegema. Okei, ma ei istunud TV ees nende terrorirünnakute päevil ja isegi kui ma seda tegin, ei mäleta ma. Kuid ma ei unusta tragöödiat ise, nad ei lase mul unustada, ma olin isiklikult kohtumisel Beslani emadega - tänu Theatre.doc selle võimaluse eest.(teatris lavastati "New Antigone" mäng, mis põhines dokumenteeritud sündmustel: tõsine kinnipidamine ja kohtuprotsess naistel, kes kandsid T-särke sildi "Putin - Beslan's Executioner" peal. ".

Ma õppisin palju materjale, kuulasin terrorirünnaku ohvreid - aga siiski: "Ta oli neli aastat vana, siis ta ei mäleta isegi, nagu ta suudab." Ja teie, kes olid kakskümmend kolmkümmend või nelikümmend, ja sa vaatasid neid päevi nende päevade jooksul? Kuid neil argumentidel ei ole reaalsusega midagi pistmist. Minu jaoks oli valik täiesti ilmne. Ma ei aktsepteeri Venemaal piinamist, narkootikumide viskamist, diskrimineerimist - kohutavaid ja populaarseid asju. Ja seal on plank, mis langeb allapoole, millest sa lihtsalt alumise serva. Minu jaoks juhtus see siis, kui Beslaani emad peksid. Paljud lähenevad mulle ja räägivad nende muljetest, kui nad seda uudist nägid, ja kuidas nad, nagu mina, väänasid seestpoolt. Ja mulle tundub, et see, mis tõesti tekitab emotsioonide tormi sinus - positiivne, negatiivne, protesteerib, olenemata - peab leidma väljapääsu, minema midagi. Näiteks kollektsioonis.

Kuidas arvate, et moetööstus peaks reageerima poliitilistele piinadele, sotsiaalsetele konfliktidele? Kuidas seda teha, et tragöödia ei muutuks tsirkusetenduseks?

Ma ütlen ilmselt ilmselge, kuid ma olen väga skeptiline massituru feministliku suundumuse suhtes. Või Dioris. Ma ei saa aru, milline feminism siin on, kui see Bangladeshi kodanik õmbles selle särgi seitsmeteistkümnendal töönädalal ja igal ajal, kui tema tehas ehitati kokku, võib see kokku kukkuda. Just sellepärast, et see T-särk on kohustatud loenduril olema ja kas tema esineja jääb ellu, on kümnes küsimus. See on niisugune ebakindel, töötlemata asi, mis süvendab tõsiste teemade tekitamise võimalust või võimatust, sest moe aluseks on vastuolud.

See on moele, tööstusele üldiselt, palju küsimusi. Teiselt poolt võimaldab see ennast vabalt väljendada. Seega, kui autor proovis probleemi uurimisel tõesti head tööd teha - ja see on arusaadav isegi pealiskaudse vaatega kollektsioonile -, võib muidugi mood moodustada ja peaks avama konflikte. Aga see ei tähenda kapuutsiga #grlpwr või Ievolution.

Mulle tundub, et kõige tuntumad disainerid ei ole enam sotsiaalpoliitilistesse džunglitesse roninud, sest luksusostjad eelistavad elada roosade ponide maailmas. Ja et uus põlvkond - need, kes on nüüd kuueteistkümne või kaheksateistkümne aasta vanused - on vastupidi valmis töötama isegi sotsiaalsetes võrgustikes ebamugavaid teemasid.

See ei ole samal ajal nii. Protestijate hulgas on nende seas, kes praegust režiimi ei toeta, olemas erinevaid põlvkondi. Vastupidi, mõnikord on noorte seas Putini armastus tugevam kui vanaema armastus naabruses asuvast sissepääsust. Samamoodi on töödes. Jah, palju rohkem minu vaba eakaaslastega. Me lihtsalt ei pea meid ülehindama: kui hoiate noori kogu aeg küünte alla surudes, segage nende mõtete väljendumist, blokeerige need ausast teabest, paljud neist võivad olla ka mugavas neutraalsuses.

Mul on väga raske kogu põlvkonna nimel rääkida, sest see on nagu uskumine, et kõik LGBT kogukonna liikmed on liberaalid. Või kõik Texasis on konservatiivsed. Minu põlvkond on sama mitmekesine kui ükskõik milline teine ​​grupp, mida ühendavad tingimuslikud parameetrid. Vanus on konventsioon. On mehi, kellel on absoluutselt hedonistlik positsioon - "just chill" ja just nii. Ma suhtlen sellise kohutavalt raske. Kuid on mehi, kes mind toetavad, töötavad rohkem kui mina, teavad rohkem kui mina, reisivad üle maailma ja elavad miljoni protsendi võrra. On mehi, kes on võimule, kuningas, kohutavad militaristid. On anarhiste. Minu lapsepõlves ei olnud sellist varustust veel olemas - ja nüüd on jõudnud põlvkond, mis on alates lapsepõlvest hoidnud tabletti. Näiteks ei mõista ma üldse seda, millised on minu tüdruksõbra noorema õe sõbrad - mida nad arvavad, kuidas nendega suhelda. Ja meil on kokku viis aastat.

Miks otsustasite teha täpselt rõivaste disaini? Arvestades, et te töötate kaasaegse teatriga - miks mitte näiteks sotsiaalse kunsti viis, näiteks jõudlus?

Ma armastan moe, riideid, püüdes astuda samme disainerina, rätsepinaatorina. Ma lihtsalt tahan õmbelda-disain-simuleerida. Ja isegi selles kollektsioonis ei olnud ainult T-särgid ja mõned elementaarsed asjad. Jah, siluetid olid lihtsad, kuid igas töös investeeriti, iga asi räägib midagi. Ma ei tea, mis edasi juhtub, aga ma tean, et praegu on see kõik minu jaoks väga huvitav ja mul on palju uusi teemasid.

Loomulikult on see omamoodi sotsiaalne tulemus, kuid ainult osaliselt. Kuidas see kogumik tajus, on projekti vorm. See puudutab asjaolu, et paljud saalis hüüdsid, sest nad ei teadnud või olid unustanud. Paljud on mind hukka mõistnud. Kuid minu eesmärk on rünnakust rääkida. Vigadest, süüdi, inimestest. Meestest, keda pekstati. Ajakirjanike kohta. See on lihtsalt minu viis paljastada minu jaoks olulisi teemasid. Ja kommentaarid on projekti osa. Osa sellest, mida te ütlete, võib tajuda kui ülerahvast või tsirkust. Kuigi on loomulikult imelik mõelda moest kui tsirkusest. Vaata lihtsalt inimesi. Mitu meest kõndivad aastatuhandel värvil(roosa toon, mida nimetatakse "tuhandeaastane roosa". - Umbes ed.)kuigi sõna otseses mõttes viis aastat tagasi, pandi see lihtsalt koolis seinale.

Mäletan, kui sa koolis käisid, siis pidasite profiilis hariduse erinevaid võimalusi - miks valisite Moskva kunstiinstituudi?

Ma läksin seal juba ammu õmbluskursuste jaoks. Ma tahtsin saada õmblus-, projekteerimis-, prototüüpimisoskuste baasi - siin on kõik korras. Loomingulise osaga on see kahjuks raskem, kuid meie, õpilased, püüame seda mõjutada. Mulle tundus alati kodus kodus MHPI-s, tõenäoliselt tänu juhtkonna pidevale toetamisele ja tõeliselt headele inimestele, kellega ma uurin. See ei ole reklaam - see juhtus.

Esialgu kõrgkooli kõrgkooli disainiosakond, mil mul oli miljoneid võimalusi, ei sobinud mulle üldse. Mida nad praegu teevad, on hea. "Briti" vaikib. Nagu MSTU. Kosygin. Kuid igal pool on alati andekad mehed, kes teevad oma teed, olenemata sellest, kus nad õpivad, ja need, kes seda ei tee, isegi kui nad õpivad St. Martinsis. Kuigi muidugi olen ma professionaalide puudumise pärast ärritunud. Ei ole prestiiži sellistes ametites nagu rätsepatöötaja või disainer. Meil pole üldse mainet.

Sa alustasid väga varakult. Millised olid teie esimesed projektid?

Ma alustasin varakult, kuid see oli emotsionaalne ja abstraktne töö. Ma ei vaja inspireerivat kaalukat argumenti. Ja see on parim, sest nüüd on mul palju kogemusi - ma olen nüüd juba seitse aastat moes teinud. Paralleelselt olen huvitatud fotograafiast, vaid pigem disainitööst. Olen õnnelik, et saan osa Theater.doc-st - tulistada nende etendused ja töötada disaineritega. Aga ma ei saa seda kogu aeg teha, sest fotograafias on minu jaoks hetk, mil inspiratsioon kaob.

Kuidas hindate Vene moe olukorda? Mida disainerid järgivad?

Sooviksin teile paremini öelda Ukraina moe armastuse kohta Ukraina disainerite jaoks. Muidugi on olemas samad kaubamärgid kui kõikjal mujal, mis lihtsalt kasutavad vormitud vorme, kuid on palju ja väga lahe mehi. Anton Belinsky on minu lemmik. Ma arvan, et Gosh Rubchinsky kaotab talle palju, kuigi tundub, et nad on samal pool. Lily Pustovit - see on juba klassikaline. Ja Bevza? Ja Lake Studio? Ja pascal? Fedor Vozianov rohkem. Ja Jean Gritsfeldt. Seal on enamik disainereid "halb, kuid lahe". Kuigi Venemaal on mul oma lemmik ja kallis Ksenia Seraya või Anton Galetsky, kes on nüüd täiesti silmapaistev. Mäletan kollektsiooni, mida ta pühendas LGBT-inimeste repressioonidele natsi-Saksamaal. See oli minu jaoks eetiliselt vastuoluline, kuid see oli uskumatult ilus.

Mu lähedane sõber Milke inspireerib mind ka palju, sest me töötame kõrvuti hommikust õhtuni ja püüame üksteist kõike aidata. Sageli ärkame, võtame klaasi kohvi ja õmmeldakse hommikust kuni hilisõhtuni. Ma arvan, et ainult fanaatiline töö võib tööstuses midagi muuta, mis tegelikult pole meil veel olemas.

Ja mida sa kannad?

Hiljuti olin Julia Nikolaeva näitusel - see, keda ma riietaksin. Kuid üldiselt on minu jaoks kõige meeldivam asi asjad teiselt poolt. Nad on minu jaoks elus ja materjalid olid märgatavalt paremad. Plus hind. Minu garderoobis on suured mantlid, suured särgid, suured püksid. Mulle võib meeldida midagi väga moes tükki, kuid ma ei kanna neid, mitte minu.

Ma ei ole absoluutselt selles, mida mu eakaaslased armastavad - see on ka väga ebavõrdne. Keegi seisab tossude liinil ja keegi läheb "Frill" ja naudib mantlit, mis on neli korda vanem kui omanik. Keegi armastab moe nii palju, et ta ei ole valmis süüa, vaid Gucci vöö jaoks, ja keegi usub üldiselt, et mood on kodanikuühiskond ja on veel palju tähtsamaid asju.

Isiksus on oluline. Või mitte oluline - kuna Alena Shishkoval on instagramis kuus miljonit liitujat. Seda ma õppisin täna teise sõbra teisest nooremast õest. Ma ei erista mõnda populaarset inimest üksteisest, kuid mõnede jaoks on see elu mõte - saada neist autogramm. See on kõik argumendid, et isegi minu põlvkonnas on kõik inimesed erinevad.

Kate: Pressikeskus