Ilma pensionileminekuta: 11 kaasaegse moe-daami

Hiljuti rääkisime Buddy Vinkle'ist -86-aastane naine, kes sõna otseses mõttes plahvatas Instagrami oma piltidega, mis võivad anda noortele ja julgetele blogijale vastuolusid. "Vanuse" kangelanna ei ole nüüdisaegse moetööstuse jaoks enam uudis. Legendaarne mudel Carmen Dell'Orefais jätkab tegutsemist ja kõndimist rajal, Marc Jacobs Beauty tähistab 64-aastast näitlejat Jessica Langi ja NARSi kosmeetikafirma 68-aastane Charlotte Rampling. MAC teeb Iris Apfeli ikooniga ühise kogumise ja Dazed & Confused ajakiri paneb selle kaanele, vanemad mudelid eemaldatakse Ameerika Apparel ja Lanvini reklaamikampaaniates. Noh, kui te pole ikka veel New Yorgi blogi täiustatud stiili tellinud, on see just praegu väärt. On ilmselge, et mood tänapäeval ei ole enam vanusepiirangu pantvang, ja mitte ainult tänu naissoost disaineritele, kes oma näite järgi tõestavad: pärast 60-aastast elu, kui see ei käivitu, siis kindlasti ei lähe päikeseloojangule. Me räägime üheteistkümnest grand-daamist, kes seisavad maailmakuulsa kaubamärgi taga (ja mõnikord mitte ühe eest).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti alustas oma moekarjääri 18-aastaselt, avades 1968. aastal väikese Itaalia linna Cattolica moe-boutique ja kuus aastat hiljem käivitas ta oma kaubamärgi. 1988. aastal asutas ta koos oma venna Ferrettiga moodsate rõivaste Aeffe S.p.A. tootmiseks ja turustamiseks firma, kuhu kuuluvad täna Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic ja teised. Alberta Ferretti on üldsusele tuntud klassikaliste naiseliste kleidite ja rhinestones õhtukleitide loojana, kuigi tema panus Itaalia moe juurde on palju suurem: 1998. aastal sai disainer Itaalia presidendilt teenetöö teenetemärgi ja 2005. aastal auhinna elu saavutuste eest .

Püüan kursis aegadega: ma armastan lugeda, käin kõigil filmi esietendustel, kuulan kaasaegseid esinejaid, lisaks olen väga sotsiaalselt aktiivne ja osalen peaaegu kõikidel üritustel. Seega püüan mõista, mida tänapäeva naised tahavad, mis tähendab minu potentsiaalseid kliente, kes elavad intensiivse ja sündmusterohke elu. Kõik see läbi mina, püüan ennustada oma klientide tulevasi soove.

Betsey johnson

Rahutute rüüde-vanaema Betsy Johnsoni noored aastad olid "õõtsuvate kuuekümnendate" õitsengul ja see selgitab palju. 1965. aastal sai Johnson tööd Paraphernalias, New Yorgi boutique-is, mis oli aja üks lahedamaid kauplusi, ning Mary Quantiga ja Andy Warholiga sai ta revolutsioonilise noorte liikumise juhiks noorukite moel. 1970. aastal jäi ta pensionäriks Alley Cat'i loomingulise juhi ametikohale, kellele ta sai prestiižse Coty American Fashion Critics 'auhinna - siis Johnson oli ainult 29-aastane ja sai noorim disainer, kes sai selle tiitli.

Kaheksa aastat hiljem käivitas Betsy Johnson punkliikumise järel oma riietusmärgi, 1999. aastal võitis ta Ameerika moekunstnike nõukogu auhinna ning 2000. aastal diagnoositi ta rinnavähiga - õnneks varases staadiumis. Tundub, et see asjaolu ajendas disainerit edasi liikuma: 2003. aastal hakkas Johnson lisaks riietele tootma tarvikuid, kingi, ujumistrikood ja ehteid ning 2009. aastal sai ta riiklikule kunstiklubi moekomiteele järgmise auhinna moe panuse eest. Täna, 72-aastaselt, jätkab Betsy Johnson regulaarsete näituste korraldamist New Yorgi moenädala osana ja loo hullumeelsed varustus tema tormi noorte vaimus.

Kui me vanaks saame, peegeldub kogu elu elus meie näol. Ma teadsin seda oma lapsepõlvest, nii et ma püüdsin alati teha ainult head ja jääda positiivseks, et vaadata vanas eas suurepäraselt! Kui olin noor, olin Tina Turneri jaoks hull. Ma vaatasin teda ja mõtlesin: „Ma tahan olla sama, kui ma üles kasvan”. Tead, nii uimastav, tugev ja jääda mängu, hoolimata tema vanusest. Üldiselt püüan täna olla noorte jaoks hea eeskuju.

Carolina herrera

Varakult on Carolina Herrera tuttav moekas glamuuri maailmaga: tema vanaema, tuntud sotsiaalne daam, võttis tihti tema lapselaps koos temaga, et külastada kõrgemaid sõpru, seejärel Balenciaga näitust. Tegelikult oli Herrera juba päris pikka aega tuntud oma ühiskondliku elu, eduka abielu eest (1968. aastal võttis ta vastu rikkaliku pärija Reinaldo Herrera ja omandas markiisi tiitli), mis oli rahvusvahelise stiilseima nimekirja järgi kõige stiilsem, mille ta võitis 1972 ja sõprus kunstnikega nagu Robert Mapplethorpe ja Andy Warhol, kes maalisid tema portreid.

Aga kui Diane Vreeland andis Herrere'ile idee moes kujundada - see juhtus 80ndate aastate koidikul ja Upper East Side'i elanikud rõõmustasid ilmekaid, peaaegu väljamõeldud kleidid. Kuid tema kõige kuulsam klient oli Jacqueline Kennedy, keda Herrera kandis oma viimase 12 aasta jooksul ja kelle tütar Caroline 1996. aastal lõi pulmakleit. 2004. aastal sai Carolina Herrera Ameerika moekunstnike nõukogu sõnul naiste rõivaste parimaks disaineriks ning 2008. aastal sai ta samast Jeffrey Bean auhinnast "Toetus moe arengule". Herrera uusim auhind on tänapäeval Couture'i nõukogu auhind New Yorgi FIT muuseumi moetööstuse eest.

Kas ma olen kunagi mõelnud pensionile? Aga miks loobu sellest, mida sa tõesti armastad? Ma kasvasin üles kaunite asjadega ümbritsetud ja mulle on hea silma peal, peale selle on see minu tõeline kirg. Ja ilu on eelkõige teie individuaalsuse ja sisemise maailma peegeldus. Mõnikord näete naist ja sa mõistad, et ilmselt ei ole ta väga ilus, kuid samal ajal on midagi, mis tema sees arvab: „Mis ilu!” See pole nii palju välist atraktiivsust, ilu on paljude tegurite kombinatsioon: teie mõtted ja maitse ning kirg kirjanduses ja kunstis.

COMME des GARÇONS

Kaasaegse moe välimust ei saa ette kujutada ilma Rei Kawakubo - naised, kes kuidagi mõjutasid rohkem kui ühte disainerite põlvkonda. Ta oli mitmel moel teerajaja: kontseptuaalsete mudelite loomine inetu ilu vaimus, katsed kulukate ja odavate piltide segamisel ning isegi kuulsate näitlejate kasutamine näitustel. Kõik see vaatamata asjaolule, et Kavakubo ei saanud kunagi spetsiaalset disainiharidust - õppis ta Keio Ülikoolis kirjandust ja kunsti. See aga ei takistanud teda 1973. aastal oma ettevõtet - Comme des Garçons'i kaubamärki -, mis toob täna kaasa 200 miljonit dollarit aastas.

Kawakubo varajane töö sai hüüdnimega "antimoda", "detailiseeritud" ja "Hiroshima šikk" dekonstrueerimiseks ja tumedate värvide ülemääraseks kasutamiseks, aga nagu disainer ise tunnistas, "Comme des Garcons on kingitus naistele ise, mitte vahend soo meelitamiseks" . Pärast debüüdi Pariisi näitust 1981. aastal sai Kawakubo üheks Jaapani moe suursaadikuks maailma tööstuses ning hiljem nimetasid Martin Marzhela, Anne Demeulmeister ja Helmut Lang korduvalt Rei Kawakubot inspiratsiooniallikaks. Mood jääb siiski kaugel ainult Kawakubo tegevuse valdkonnast: 1990ndate aastate alguses väljastas disainer SIX ajakirja, 1996. aastal sai ta Visionaire'i külastavaks toimetajaks ning abikaasaga Adrian Joffe avas Dover Street Market kontseptsioonipoodi Londonis (ja seejärel Tokyos ja Newis) York) arendas koostöös Future Systems stuudio ja sisekujundaja Takao Kawasakiga välja oma Tokyo butiigi vitriinide disaini, arendas 2008. aastal välja H&M massituru kapsli kogumise ja sai osa Pariisi moesündikaadist.

Vastumeelne hing püüab alati võidelda keskpärasuse ja ebaõigluse jõuga, mis õitseb ümber. Kuid see võitlus on võimatu, kui te ei tunne end vabalt. Ja ma usun, et selle kõige kindlam viis on loovus. Seetõttu on vabadus ja soov rikkuda reegleid - minu energia allikas.

Diane von furstenberg

Diana von Furstenbergi nimi on tuntud isegi moemaailmast kaugel olevatele inimestele. 70-ndatel sai see legendaarne naine kuulsaks New Yorgi parimaid parteisid ja sõpru kõigiga Andy Warholi kohalikust stuudios 54 Jane Fort. Moodiajal oli von Fürstenberg oma kleidi tõttu lõhnaga - 1970. aastate keskel populariseeris ta seda lihtsat jersey mudelit, nii et Diane von Furstenbergi kleit oli peaaegu iga Ameerika naise garderoobis ja täna on see üks Metropolitan Costume Institute'i eksponaate. muuseum. Edu laines 1976. aastal sai Diane von Furstenberg Newsweeki ajakirja kaanest, 1998. aastal avaldab Diana mälestusi "Diane: A Signature Life".

Aastal 2006 nimetati ta Ameerika moeloojate nõukogu presidendiks ning nüüd juhib ta CFDA / Vogue moefondi ja CFDA Fashion Incubator noorte disainerite projekte, 2008. aastal sai ta New Yorgis seitsmendal avenüüst Fashion Walk of Fame. Gap Kids'i laste riiete esimene kapslite kogum ja 2013. aasta kevad-suvi hooaja show korraldab koostööd Google Glassiga. Diana von Fürstenberg väärib aga austust mitte ainult oma moekate tegevuste, vaid ka heategevusprojektide eest: ta asutas heategevusorganisatsiooni The Diller - von Furstenberg Family Foundation, kus DVF Awards alustati 2010. aastal. Lisaks juhib von Fürstenberg mittetulundusühingut Vital Voices, mille eesmärk on toetada naiste poliitilist ja majanduslikku arengut kogu maailmas.

Kõige ilusam asi meie vananemisest on meie minevik. Tegelikult on ainus asi, mis mind vananedes häirib, on see, kuidas ma vaatan. Ma ei kanna enam lõhnaga riietust, sest minu talje ei ole enam nagu tüdruk ja ma ei meeldi. Aga ma võin kiidelda, et ma pole kunagi oma näoga midagi teinud - ei Botoxi ega täiteaineid. Üldiselt mulle meeldib kasvada. Ma saan vanemaks ja sõbralikumaks.

Jil sander

1990. aastate minimalismi üks peamisi toetajaid Gilles Zander alustas oma karjääri Saksa ajakirjaniku Petra ametikohalt ning varsti 24-aastasena avas ta oma esimese moeklubi, kus ta müüs Thierry Mugleri, Sonia Rykieli ja tema enda disaini. Gilles Zander asutas oma brändi alles aasta hiljem, 1968. aastal, 1975. aastal, esmakordselt Pariisi moenädalal, mis kahjuks ei tooda edu - minimalistlik stiil Zander on hiljem täielikult hinnatud. Lisaks disaineri ettevõtte vastuvõttele - nn sibula välimusele, mis põhineb mitmekihilistel asjade kombinatsioonidel. Tööstuse teenustele 1994. aastal sai Zander Saksamaa Liitvabariigi auhinna ja 1996. aastal New Yorgis Fashion Groupi auhinna.

1997. aastal müüb Gilles Zander 75% osaluse kaubamärgist Prada kontserni muredele - ja siin algab terve rida keerdusid: tänu erimeelsustele Prada Grupi tegevjuht Patrizio Bertelliga 2000. aastal kaotab Zander oma kaubamärgi, disainerite, lehtede ja seejärel 2003. aastal naasmise. kuid mitte pikka aega, aasta hiljem võttis tema kohale noor disainer Raf Simons. Kuid Zander ei lähe maa alla: 2009. aastal teatas ta moe-nõustamisfirma loomisest, mille esimene klient on Jaapani rõivamärgis Uniqlo. Koos käivitavad nad J-liini, mis sai lõpuks üheks kõige edukamaks selliseks koostööks. Järgmine triumfiline tagasipöördumine juurtesse toimus 2012. aasta veebruaris - Gilles Zanderist sai taas oma kaubamärgi loominguline juht, kuid kahjuks ta ei jäänud: pärast kolme hooaega teatas Zander, et lahkub "isiklikel põhjustel".

Ma kujutan ette ideaalset vanadust sel moel: elada lihtsat elu, jälgida unenägu ja alati meeles pidada, et kõige imelisemad asjad võivad juhtuda, kui lihtsalt nurga ümber keerata. Kuid kõige tähtsam on jääda loovaks.

Prada

Kuulsa Mario Prada noorem lapselaps, kes asutas moetööstuse juba 1913. aastal, ei tundunud Miuccia eriti huvi perefirma idee vastu. Pärast lõpetamist siseneb ta Milano ülikooli, siseneb õpingute ajal Itaalia kommunistliku partei juurde, kuulutab end aktiivseks feministiks, saab filosoofilise kraadi poliitikateaduses ja tegutseb seejärel mime Milano Piccolo teatris viis aastat. 1978. aastal otsustas Prada jätkata oma vanaisa tööd ja koos oma tulevase abikaasa Patrizio Bertelliga viidi marki uuele kõrgusele. 1985. aastal pakkus ta esimest kaubamärgi kotti - lakoonilise kolmnurga logoga nailonist seljakoti (erinevalt nendel aastatel tekkivast logomaniast) ja 1989. aastaks vabastas ta esimese naiste rõivakogu Prada ajaloos.

Kolm aastat hiljem avab Miuccia Prada tütarettevõtte Miu Miu, mis on suunatud noorematele ostjatele ja 1996. aastal - meeste riietusliin. 1993. aastal sai Prada rahvusvahelisest auhinnast CFDA käest, 2010. aastal - tänapäeva kunsti valdkonnas maailma üks prestiižsemaid Turneri auhindu, sai 2013. aastal Briti Fashion Awards esimese auhinna "Aasta rahvusvahelise disaineri" tiitli ja 2014. aastal Forbes aasta sisaldab teda maailma kõige mõjukamate naiste nimekirja. Ja see ei ole täielik nimekiri. Lisaks on Miuccia Prada kaasaegse kunsti suureks tuntuseks: Fondazione Prada galeriis peeti Walter de Maria kunstnike näitusi Michael Kaiserile, Prada butiike disain New Yorgis ja Los Angeleses töötasid arhitekt Rem Koolhaasena ja 2013. aastal koos firma koos kunstnik Damien Hirst tutvustas Kataris ühist kunstiprojekti „Prada Oasis ja Damien Hirsti apteegimahla baar”, poleerides seda ettevõtet piiratud hulgal pleksiklaasist kotte.

Naiste puhul on vananemise küsimus tõeline draama, eriti arvestades, et keskmine eluiga on muutunud palju pikemaks. Ma arvan, et vananemise küsimus on tuleviku ühiskonnale otsustav. "Inetu" meelitab meid ja erutab meid. Erinevalt kino- või maalikunstist kasutati seda harva visuaalse vahendina moes, mistõttu minu tööd kritiseeriti sageli. Selle teema uurimine tundub mulle huvitavam kui kodanlik idee ilust.

Sonia rykiel

Vene-Rumeenia päritolu punane karvane metsaline, Sonia Rykiel, moemaailmas sai pealkirja "kuninganna kudumid". Iseõppinud disaineri lugu on sama vana kui maailm: olles rase, ei leidnud ta sobivat riietust, milles ta oleks "maailma ilusam tütarlaps", ja otsustas seetõttu luua sellise asja ise. Muide, see oli Rykiel, kes sai üheks esimeseks disaineriks, kes pakkus naistele riideid. Pärast mitu aastat kestnud tööd oma abikaasa Laura juures avab Sonia Rykiel oma poodi 1968. aastal, kus ta hakkab müüma valmisriideid ja muutub üheks Pariisi valmisriietuse liikumiseks.

Sonia Rykiel ehitas oma brändi mugava moe ideele, võttes aluseks asjad, kus naised võivad tunda end vabalt ja lihtsalt nautida elu: silmkoelised kampsunid, lihtsad lõigatud kleidid, culottes. Ja 1974. aastal, enne kui Jaapani ja Belgia dekonstruktivistid Pariisi moodsasse stseeni jõudsid, esitles Rykiel esemete kogumist, mis sisaldasid õmblusi, toores serv ja lahtised kudumid. 1983. aastal anti disainerile Prantsuse Kultuuriministeeriumi Kunsti- ja Kirjandusraamat ning kaks aastat hiljem - auavalduse ordu. Aastal 2012, 81-aastasena, teeb Sonia Rykiel avalikult avalduse: ta on juba 15 aastat kannatanud Parkinsoni tõve all ja räägib oma lugu raamatust „N'oubliez pas que je joue”.

Minu jaoks vajavad naised tõesti elegantsust ja keerukust. Baudelaire ütles kord: „Te peate ennast kullaga katma, et teid kummardada,” ja just seda peavad naised tegema. Loodus on tasane, tühi ja kole. Usun siiralt, et kosmeetiline kirurgia on tänapäeval naiste jaoks hädavajalik, sajandil, mil me nii vananemist kardame.

Vera wang

Ameerika päritolu Hiina disainer tegi nime pulmakleitide loomisel - iga õpilane teab seda. Alates lapsepõlvest pühendas Vera Wong kogu oma vaba aja uisutamiseks - tüdruk osales mitmel võistlusel ja isegi kuidagi ilmus ajakirjas Sports Illustrated. Kuid pärast seda, kui ta olümpiamängijate juurde ei võetud, otsustab Wong pühenduda moele ja läheb tööle vanemate moedirigendina moodsas piiblis - ameerika Vogue, muutudes ühte ajakirja üks noorimaid toimetajaid. Sellest positsioonist lahkudes liitub ta Ralph Laureni disaini meeskonnaga.

Paar aastat hiljem, valmistudes oma pulmas, mõistab Wong, et pulmamoodi kui tööstust tegelikult ei eksisteeri, ja mitte üks moelooja ei tee moodsa pruudi ootustele sobivat kleiti. Ja siin on särav idee - luua kõige täiuslikumad pulmakleidid! 1990. aastal avas Vera Wong esimese boutique Madison Avenue's, mis on tänapäeval kasvanud moes impeeriumi suuruseks ja mille tulu on hinnanguliselt 1 miljard dollarit kuus. Muide, Wong ei unustanud oma nooruslikku kirge - ta loonud kostüümid sellistele skeiteritele, nagu Michelle Kwan ja Evan Lysacek, ja hõbemedal Nancy Kerrigan esines isegi Vera Wangi kostüümil olümpiamängudel 1994. aastal. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Paar aastat pärast abielulahutust loob Kamali kaubamärgi OMO, mis on sümboolne lühend On My Own.

Moodis loomingulise vabaduse ajastul ja samal ajal terve keha kultuse õitsengul otsustab Kamali toota rõivaid, mis sobiksid ajaga: põhiliselt uute stiilis ujumistrikood, millel on väga kõrge bikiiniliin, topid ja fliisist valmistatud õhtukleidid, mis olid varem mõeldud ainult spordi jaoks. platvormil olevad tossud, mida paljude disainerite poolt hiljem kopeeriti (tead mida me mõtleme). Muide, see oli Kamali, kes sai kuulsa punase ujumistrikoo autoriks, kus Farra Fawcett kujutab Charlie'i inglite plakatil - nüüd hoitakse seda artiklit Ameerika ajaloomuuseumis Smithsonian Institution. 1990ndate lõpus sai Norma Kamali esimeseks moekunstnikuks, kes käivitas oma eBay poe (see oli paar aastat enne Net-A-Porter.com asutamist). Täna jätkab Kamali mitte ainult oma brändi, vaid ka oma keha parandamist - nagu disainer tunnistab, ei saa ükski päev teha ilma spordikoolituseta. Mida me tahame.

Kui meie tööstus on otseselt seotud ilu mõistega, siis peaks ka tervishoid muutuma selle oluliseks osaks. Olen väga ärritunud, et mudelid näivad nii ammendunud. Samal ajal on võimalusi õhukeseks ja tervislikuks, peate seda mõistlikult lähenema. Naisel peab olema silmad tulekahju, paksud läikivad juuksed ja hõõguv nahk. Nälg on halb. Tõeline luksus on olla terve.

Vivienne westwood

Punk Grandma Vivienne Westwood on sündinud meeste ja puuvillatehase töövõtja tagasihoidlikus perekonnas. Kui Vivien oli 17-aastane, kolis tema perekond Londoni äärelinna ja Vivien siseneb kohalikku kunstikooli, et õppida disaini ja ehteid. Kuid pärast lõpetamist läheb ta tööle lihtsa algkooliõpetajana, sest tema enda hinnangul ei olnud "töölisklassi tüdrukul võimalust kunstimaailma tungida." Vivienne abiellub vaesusest välja, kui ta abiellub Derek Westwoodiga, kellega ta paar aastat erineb ja kohtub Malcolm McLareniga, hiljem Sex Pistols'i juhiga ja mehega, kes tegelikult avas Westwoodile Londoni subkultuuride maailma. 1971. aastal avab Maclaren Kings Roadis asuva Let It Rocki boutique (nimed muutusid mitu korda), kus Westwood müüb oma nime all rõivaid, mis on inspireeritud jalgratturitest, fetišistidest ja prostituutidest. Varsti jõuab kauplus kuulsate Londoni noorte seas ja muutub kultuspaigaks aja punk-liikumisele.

See oli punk-inspireeritud esteetika, mis kujundas Vivienne Westwoodi disainerina ja tõi oma kuulsuse moevaldkonnas. Kuid Westwood ei ole mitte ainult silmapaistev mässaja, vaid ka märkimisväärne poliitiline aktivist. Ta on korduvalt rääkinud kodanikuõiguste ja -vabaduste toetamiseks, 2005. aastal vabastas Liberty koos Briti kodanike huvide kaitsmise rühmaga sarja T-särgid koos loosungiga "Ma ei ole terrorist, palun ärge vahistage mind" ja 2008. aastal osalesin suurim tuumadesarmeerimise kampaania. Lisaks on Westwood töötanud pidevalt Ethical Fashion Africa'ga, vabastades kotid, mille tulu läheb Nairobi slummide naistele, 2013. aastal vabastati WikiLeaks'i skandaalis osalenud Ameerika Chelsea Manningile pühendatud kogumik. Vivienne Westwood teeb koostööd PETA-ga, toetab aktiivselt planeedi metsade säilitamist, mõistlikku magevee tarbimist ning korraldas mitu aastat tagasi aktiivse vastupanu propaganda liikumisele, mille eesmärk on kliimamuutuste ennetamine.

Täna näevad kõik kloonid ja ainsad inimesed, kes tänavatel tõesti välja paistavad, on minu vanused. Ma märkan ainult neid, kes ei ole sarnased teistega ja sageli on nad umbes 70 aastat vana. Kuid noored on enamasti konformistid, keegi ei taha oma teed mõelda. Meid koolitati rahuldamatute ostjatena - ja nüüd tarbime kõike ilma meetmeta.