Kuidas muutusid mudeli väljanägemise standardid

Üks ilu standard mis avalikult ja mitteametlikult domineerib tänapäeva ühiskonnas, peamiselt moetööstuse ja meedia tõttu. Mudelid, mis on võetud standardina, vaatavad meid ajakirjade kaanedest, mis seisavad rida bensiinijaamas, eskalaatoril asuvast stendist, sukkpüksidelt ja isegi mis tahes rõivapoe aknast plastikust mannekeeni varjus. Iga päev on meie rahulolematus meie välimusega märgatavalt suurenenud: paljudel meist ei ole kunagi nii pikad jalad ega kitsad puusad. Kuidas juhtus, et kõigist inimeste ilu hämmastavast mitmekesisusest tabas ainult üks esimene klass? Me mõistame, kuidas naise mudeli väljanägemise nõuded on muutunud ja mis seda mõjutasid.

Kaasaegses kuulsuste instituudis hõivavad mudelid kõige kõrgemaid jooni, mis kujutavad endast luksusliku ja lihtsa elu kujutist: tundub olevat piisavalt ilus ja õige koha jõudmiseks - ja nüüd hakkavad teie kontole valama kuue numbriga summad, ja te lihtsalt kõndite jalgratta kallastel riietel ja pildistate. Esiteks ei ole see nii (vt „söömishäired”, „kohutav konkurents”, „kurnav moenädalad”, „vaesus”), ja teiseks, mudelite positsioon moetööstuse hierarhias ei ole alati olnud täiuslik. 20. sajandi alguses võrdsustati moekollektsioone näidanud tüdrukud marginaalse klassiga: seda kutseala peeti sobimatuks "korralike" naiste jaoks, nii et vaeste düsfunktsionaalsete perede tüdrukud astusid mudelitesse. Neid nimetati "mannekeeniks" ("mudel" olid kollektsiooni näituseproovid), mis ilmselt dehumaniseerisid naist ja vähendasid tema tajumist ja rolli riiete jaoks. Just see konotatsioon "tühi nukk täiusliku näo ja keha proportsioonidega", mis jätkub tööstuses kuni 1970ndate aastani ja ühiskonnas - palju kauem, on pärit sellest, et harjumus jätta mudeleid "riidepuud" helistamata.

Esimest disainerit, kes otsustas kasutada staatiliste esitluste asemel katusekatseid, loetakse Londoni moeloojaks Lucy Duff Gordoniks. Ta ise tõi oma moemaja moemudeleid, andes neile lavale nimesid, mis tõid ka ühendused armastuse preesteritega. Aastaks 1910 hoidsid peaaegu kõik Pariisi couturi töötajad oma moemudelid kahes kategoorias: mõned näitasid näitustel kollektsioone, teised ateljee eraklientidele. Sellega lõppesid nende erinevused. Neil kõigil oli korrapärased omadused ja harmooniline keha. Lihtsamalt öeldes olid nad aegade järgi üsna ilusad - tüdrukud unistasid sageli, et nad saavad näitlejateks, kuid mida Hollywoodi läbi vaatas.

Pole olemas sellist asja nagu jäikade mudelite parameetrid sentimeetrites. Vastupidi, disainerid kasutasid erinevate mudelite mudeleid, et näidata nende mudelite varieeruvust. Tol ajal ei kujunenud mudelid ilustamatut ilu ideaali - vastupidi, nad pidid imiteerima keskmiste couture'i klientide proportsioone, olgu need siis Pariisi aristokraadid või ameerika nouveau rikkuse naised. Mõned couturiers, sealhulgas Jean Patou, isegi märkisid Ameerika moemudeleid, kuna arvati, et prantsuse naised, kelle arv on oma tüübiga, ei suuda „müüa” varusid Ameerika klientidele.

20.

1920-ndatel aastatel asendas vabanemise ja lõõgastumise idee rõivaste kontseptsioon, mis oli mõeldud keha skulptuuriks ja selle kõverate rõhutamiseks, mis pani naise korseti jäikadesse vöödidesse. Tänu massiivsele sportlikule entusiasmile tuleb moes õhuke, toonides kujutis ja kleitide sirge siluett vihjab sellele, et ilus naine on ümmargune naine. Lisaks ütleb Madeleine Vionne sel ajal, et naise uus korsett on tema enda keha. Disainerid mõistavad, et uued kleidite stiilid näevad kõige paremini noortel, mitte alati moodustunud tüdrukutel, ja moemudelite elukutse muutub nooremaks. Kuid naiselikkus oli oluline. 20-ndate aastate teisel poolel saavad otsustava välimusega tüdrukud Marion Morehouse ja Lee Miller, kes on tulevikus Man Ray muuseum ja sõjaväe eriline korrespondent, emansipeeritud põlvkonna nägu. Nad erinesid 20. sajandi kergekujulise ja vabanenud flapperi tüdruku populaarsusest nende üllas küpses välimuses ja viisides.

30s

Me teame Hollywoodi kuldset ajastu 1930. aastatel kui ajastu, mis sünnitas glamuuri kontseptsiooni naiste kultusega, luksuslik lumivalge karusnahast karvade otsteni. Hollywood on pakkunud välja uue, väga vastupidava ilu ideaali - ligipääsmatuteks, nagu ilma ekraanilt muutusteta reaalsusesse ja tagasi. Praegusel ajal on klassikaline ilu kujunemas moes, mida rõhutab dramaatiline meik: kõrged põsesarnad, kaardunud kulmud ja sügavad silmad. Siiski ei olnud see kümnend mudelite jaoks kõige tulusam aeg - ajakirjades laskmiseks eelistasid Hollywoodi tähed üha enam neid. Kasuks olid mudelid, mis edastavad sama Hollywoodi šikk: Helen Bennett, Vene ilu Ljudmila Fedoseeva ja rootslane Lisa Fonsagrives, keda nimetatakse ajaloo esimeseks supermodelliks.

40-50

Glamuuri maailm kukkus Teise maailmasõja ajal, nagu kristall vaas, ning siidid ja teemandid asendati diskreetsete riietustega nagu Casablancast pärit Ingrid Bergmani õlast. Sõjajärgsel perioodil tingis paratamatult teistsugune kursus: moefotograafid vabanevad oma töös Hollywoodi aplombist ning tervislik ja sportlik elustiil muutub domineerivaks trendiks. Mudelid sisaldavad endiselt elegantsust ja laitmatut naiselikkust, kuid vaatavad palju maise olendit kui eelmise kümnendi standardid. 1940. aastate teise poole eeskujulikud ilud ja looduse ilu ideaaliks kujunesid Betty Tret ja Liz Benn.

Just sel ajal toimub modelleerimistööstuse üks peamisi hetki: jagunemine rajale, st kõrge moe- ja kaubandusmudelitele - need, kes ei suutnud arvestada Vogue'i või Harperi basaari kaanega isegi suure nõudluse ja tasudega. Pärast 1947. aastat moodustuvad naiseliku ilu standardid hästi määratletud kanooniks: kõrged rinnad, õhuke vöökoht, silmapaistvad puusad. Ja siin, muidugi, see polnud ilma Christian Diori ja tema New Look'i kontseptsioonita. Diori pakutud siluett tõi tüdrukute mudelitööstuse juhid parameetritega 96-63-94 cm, mis tänase standardi järgi on professionaalse sobivuse äärel - tänapäeval ootavad sellised tüdrukute mahud ainult Victoria salajast valamist. 50-ndatel sai Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett mudeliks Diori rafineeritud naiselikkus ja uued üllas ilu ideaalid.

60ndad

Kuid ilu standard “vastavalt Diorile” fikseeriti lühikest aega - täpselt enne uue kümnendi algust. Kuuekümnendad olid pöördepunktiks, muutes alati moe tajumist. Kui enne seda olid moemuusikute peamised kliendid täiskasvanud naised, kellel on kõrge päritolu ja sissetulek, siis 1960. aastad, mis olid noorte subkultuuride jaoks hullusega, panid disainerid enne seda: noored inimesed tellivad nüüd muusikat. Kõik need põhimõtteliselt uued A-siluetid ja äärmiselt lühikesed seelikud koos moodse infantilismiga nõudsid uusi nägu ja kehasid. Nad on õhukesed nukudega tüdrukud: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd ja Linda Keith. Nende puberteedi kujutis ja poissmäng olid värsked maitsed pärast küpsema naiseliku ilu absoluutset domineerimist femme fatale'i vaimus. 60ndate aastate moetööstus pöördus teise väikese revolutsioonina, tühistades moemudelite ja fotomudelite vahelise piiri.

70ndad

See võtab veel kümme aastat, enne kui mudeli kutseala loetakse tõeliselt prestiižseks. 1970 on see, et me võlgneme supermodellide fenomeni, mille tulekul ei ole moetööstus kunagi sama. Seitsmekümnendate ilmumisega kujunevad mudelid popkultuuri üheks sümboliks, mis ilmuvad sama austuste rullu kuulsate näitlejate ja lauljatega. Tütarlastel, kellest sai 70ndate moetööstuse peamised näod ja järgnevad 80ndad, ei olnud nende eelkäijate teismeliste infantilismi jälgi. Nad olid tugevad, tähelepanuväärsed seksuaalsusega naised ja mitte vähem väljendunud seksuaalsed omadused. Glamuuri ajastu on tagasi. Tema suursaadikud olid Vogue'i lemmik ja esimene mudel, millega allkirjastati kosmeetikatööstuse Revloni, Lauren Huttoni, samuti Jerry Halli, tumedate müntide Yves Saint Laurent'i ja David Bowie Imani tulevase abikaasa Marisa Berensoni, Elsa Schiaparelli lapselaps, keda Saint-Laurent kutsus 70-ndate aastate tüdruk, Sports Illustrated star Christie Brinkley, samuti Dale Haddon ja Janice Dickinson.

80ndad

Aastakümneid aeroobikaid, keemilisi mõnusid ja leggingsid juhtis sport-Ameerika Jane Fonda ja Cindy Crawford. Videoõpetuste kohaselt kasutasid fondid (ja hiljem Crawford) kõiki planeedi naisi ja isegi mõned mehed. Keha kultus määratles uusi ideaale ja seega mudeli väljanägemise standardeid. Peamine asi oli naiselikud vormid, lihvitud klassid jõusaalis. Mudelid on lõpuks moodus- tanud kaasaegse kultuuri kangelanna jagunemise ja brändi enda nime muutmine on muutunud uueks traditsiooniks. Nüüdsest ei olnud mudelid luksuslike disainikollektsioonide täiendused, vaid avaliku arvamuse juhid, kes olid valmis töö eest uskumatult raha maksma: just nende näod ja arvud põhjustasid mingi massi müügi mehhanismi.

90ndad

Moodustatud reeglid tekitasid loomulikult supermodellide kuldse ajastu, mille nimed ei olnud ainult räägivad ja iseseisvad, vaid peaaegu nominaalsed: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Arvatakse, et nende kuulsuse taga ei olnud nii palju ebaühtlast ilu ega võimet kujutada kaamera ees (kuigi see ka muidugi), nagu isiksuse tugevus ja karisma - kombinatsioon võlu, väärikusest, enesekindlusest ja mõnedest rasketest omadustest, mis ei jäta teisi ümber kahtled teie ainuõiguses.

Tööstuse isiksuse kultus, kus 90% osalejatest jäi teadmata, kaasnes mitme miljoni dollari teenustasudega (kuulus „Me ei pääse voodist alla $ 10 000 päevas“) ja kuulsus, millest rada jätkub. Varsti liitusid nad Kate Mossiga, kes esmapilgul oli täiesti standardist väljas ja tundus olevat oma kolleegidele palju halvem, kui tal oli 170 cm kõrgune ja androogiline välimus. Niisugune terav kontrast (kuigi muidugi mitte ainult tema) „tulistas” ja Kate avas ukse „heroiinikaunile“ - uus glamuur ajastu grunge ja Brit-popi ajastule, kui kahvatu nahk, unine välimus ja liigselt kleepuvad klambrid said luksuseks.

00s

Arvatakse, et supermodellide ajastu langus oli tingitud esiteks disainerite vastumeelsusest maksta kõige tingimuslikumat $ 10 000-d, kui nad tulistasid või näitavad seda. Seetõttu hakkasid modelleerimisagentuurid üha enam pakkuma Lõuna-Ameerikast ja Ida-Euroopast uusi kaubamärke - need tüdrukud küsisid palju vähem ja tuttavate arvude taustal tundusid nad värsked ja uued. Teiseks, 2000-ndate aastate alguseks oli moe liikumine intellektuaalse suunas, ilma ilutulestiketa Versace'i vaimus, ning nõudis uusi nägusid, mis ei varjutanud kollektsiooni.

Ühest küljest on kummaliste välismaalaste nägude valusalt õhuke, anoreksic tüüpi tüdrukute suundumus katusepiiridel hoogustunud - osaliselt oleme võlgnenud ühele 2000. aastate alguse võtmeisikutele Alexander McQueenile, kellelt esitlus on muutunud ülimoodsaks. Teisest küljest hakkab arenema suundumus uue seksuaalsuse poole, mille pea on Victoria saladuse inglid. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio naasis järk-järgult klassikalise naiselikkuse juurde, kuigi see oli endiselt kõige nõudlikum naistepesu segmendis, kus asjade seksuaalsus anti traditsiooniliselt nende kandja seksuaalsuse kaudu.

Üldiselt osutusid 2000ndad aastakümneks, mis oli äärmiselt viljakas erinevatele mudelitüüpidele (ja seega ka naiste ilu üldiselt). Mittekaubanduslike mudelite nagu "inglid" suundumused eksisteerisid koos ebatüüpilise iluga Darya Verbova ja Koko Roshi isikus ning "Tutti pärija nukud" Jemma Ward ja Lily Collins läksid hästi kokku androogia Agness Dane'i ja Freya Behoi Erikseniga. 2000. aastate lõpus androgynimudelite buum oli see, mida tänapäeval nägime kaelaaladel: soolise diferentseerumise, neofeminismi ja unisexi populaarse üheksakümne aasta idee taaselustamine - seekord Gucci uue loomingulise juhi Allesandro Michele vaimus.

Mis juhtub nüüd

Iga mudel, mis on populaarne nullis, kandis helge karismaatilist laengut - sellepärast oli katusekatastel nii palju erinevaid pilte. Tõsi, individuaalsuse ilmingud olid lubatud ainult näoomadustes, mitte aga näitaja tüübis. Kuid paljudest põlvkonna Y mudelitest, mis olid viimase viie aasta tipus, jäetakse see ära. Hea näide on Kendall Jenneri nähtus, mille edu saladus seisneb naabruses asuvate tüdrukute moetööstuse küsimisel. Vaadake viimaste aastate tippmudeleid Cara Delevingne'lt ja Sasha Lussilt Jennerile ja Binks Waltonile, kes on ilusad, kuid mitte ainulaadsed välimised (mis ei takista mõnel neist teenida 6500 naela päevas). Ütle, et Sasha Lussit ei peetud kõige heledamaks mudeliks, kuni Karl Templer võttis temaga pildi, paludes tal valgendada oma juukseid ja muuta oma välimus ebatüüpilisemaks ja äratuntavamaks. Samas ei ole tööstuses enam hädavajalikud ning uued mudelid tähistavad kiirelt ja kiiresti.

Olemasolevat standardit on seni hakanud purustama ainult mittekonformistlikud disainerid, kes on valmis laiemalt vaatama ja palgama väljapaistva välimuse omanikke. Viimase kuue kuu jooksul läks Shantel Brown-Young koos vitiligo sündroomiga Ashishi rajal ja mängis Diesel ja Desigual reklaamikampaaniates, ühiskond nõudis tüdrukute eemaldamist rohkem kui 12 suuruses rõivast pluss-suuruse kategooriast (ja kategooriat ei tohiks tajuda getost) ja reklaami Kampaaniad ja näitused hakkasid ilmuma tänavatel või Instagramis tööle võetud tüdrukud ja poisid.

Mudelid, disainerid ja nendega seotud tööstusharud hakkavad järk-järgult esindama paljude rõivatarbijate huve: pärast täieliku tsükli läbimist on moemaailm naasnud sinna, kus see kõik algas. Vähehaaval, asendades näidiseid ja reklaamikampaaniaid inimestega, kellel on „mittemudelite“ parameetrid, annavad nad meile vihje: jah, nad ei ole alati täiuslikud jalad nagu enamik selle planeedi elanikke. Aga neil on iseloom, isiklik ajalugu ja individuaalsus - täpselt see, mis ei lase meil muutuda rahvahulga, isegi kui me kõik kanname sama asja. Lõppude lõpuks, nagu kapten teab, on ilmselge, et mitte riided värvivad inimest, vaid vastupidist.

Fotod: 1 kaudu Shutterstock, Wikipedia