Alandamise kultuur: Miks on moes nii palju abuzzi
APRILLI LÕPPAS FASHION PORTALI ÄRITEGEVUS Ta avaldas Antwerpeni Kaunite Kunstide Akadeemia üliõpilase enesetapu kohta suure uurimuse - ta oli Lõuna-Korea disainiosakonna kolmanda aasta üliõpilane. Akadeemia, kus Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk ja Demna Gvasalia õppisid samal ajal, on üks kolmest prestiižilisemast moetööstuse ülikoolist - koos New Yorgi Parsoni ja Londoni keskse Saint Martinsiga. Kahjuks ei ole maailma parimates ülikoolides enesetapud haruldased: õpilased lihtsalt ei suuda koormust, konkurentsi atmosfääri ja akadeemilist stressi seista. Kuid noore Korea disaineri lugu kutsus esile seminari arutelu, mis oli õlletanud rohkem kui aasta: mis on valesti moetööstuse käitumis kultuuri suhtes? Kas ta on üldse terve?
Antwerpeni akadeemiasse on raske siseneda ja lõpetajaprojekti on veelgi keerulisem: kui esimesed disainiaastad on 60-70 õpilast, siis on bakalaureusekraad maksimaalselt kakskümmend. Ilma rangete standardite ja kvaliteetse hariduse range kontrollimiseta - see ei ole oluline, me räägime rõivaste disainist, juhtimisest või tuumafüüsikast. Aga Fashion of Fashion'i tekst on midagi muud.
Autor tsiteerib akadeemia üliõpilasi, endisi ja kohalikke, ja nad ütlevad, et kolmanda aasta kuraator Walter van Beyrendonk, "tõeline kultus tõusis", ja kõik, kes ei ole lemmikute seas, alluvad alandamisele. Elu lemmikud ei ole ka suhkur: paljudest ülesannetest tuleneva stressi lahendamiseks hakkavad paljud narkootikume võtma. Teksti kommentaarides meenutavad lugejad oma disainikoolides õppimise kogemust - nii 1980ndate keskel toimunud Antwerpeni Akadeemias kui ka Marangoni instituudis, nullilastest õpilastest olid sarnased situatsioonid. Paljude lõpetajate vastuvõtu põhjal järeldub, et psühholoogiline surve, kliiniline depressioon, füüsiliselt käideldav töö, pidev stress ja asjaolu, et mõned inimesed nimetavad seda “alanduskultuuriks”, ei ilmunud moetööstuses tänapäeval ja ei kao.
On palju näiteid - mis on disainerite elust, mis on moe läike elust. 2011. aastal läks Christoph Dekarnen, kes seejärel juhtis Balmaini, psühhiaatriahaiglasse. Ainus Ameerika prantsuse Vogue'i toimetaja Joan-Juliet Buck kirjeldas oma memuaarides, kuidas ta põgenes ettevõtte sõdade Condé Nasti taastusravihaiglasse - ja isegi kui ta oli tervena tunnustatud, palus ta hoida teda kliinikus veidi kauem, "et ta ei peaks tööle tagasi pöörduma" . Alyona Doletskaya rääkis hiljutises raamatus „Mitte elus, vaid muinasjutt“ - midagi sellist: Natalja Gandurina, kes oli veel Vogue Vogue'i kirjastaja, võeti tema tööst vaimse haigla juurde. Gandurina ise õnnestus siiski meelde jätta initsiatiiviga keelata koerte olemasolu vene Condé Nasti kontoris - see tutvustati Alyona Doletskaja husky vastu.
Mooditööstuses on läike disainerid ja toimetajad, et vaadata praegust töökeskkonda loodusliku valiku mehhanismina.
Mooditööstuse kuritarvitamine on eksisteerinud enam-vähem alati - ja isegi nii palju juurdunud, et mõned hakkasid seda käsitlema loomingulise protsessi lahutamatuks osaks ja "geeniuslike omaduste". „Ma lugesin siin kusagil,” ütles Karl Lagerfeld Prantsuse Numéro intervjuus: „Nüüd on teil vaja mudeleid küsida, kui nad on mugavad. See on lihtsalt jõhker jõud. Samas intervjuus lisab ta: "Kui te ei soovi oma püksid eemaldada, siis ärge minge selle mudeli juurde, vaid kloostri juurde, kus on piisavalt ruumi kõigile." Ja süüdistused, et ta määras moetööstuse töörežiimi, mida ei saa säilitada ilma professionaalse läbipõlemise riskita, lükkab otsustavalt tagasi: „Absurdsus. Kui teil on miljardi dollari äri, peate täitma. Ja kui [see töö rütm] ei sobi sulle, siis parem eksperimenteerige oma vannitoas. "
Mooditööstuses on läike disainerid ja toimetajad piisavad, et vaadata praegust töökeskkonda kui loodusliku valiku mingi mehhanismi: ainult parimad suudavad taluda ja mitte takistada. Samal ajal võrdsustatakse kõige stressitekitavamad "parimad": tugevat meelt ja kohustust peetakse professionaalseks prioriteediks. Ja talent, intelligentsus ja nägemus osutuvad tegelikult teisesteks - vaatamata sellele, et on irooniline, et maailma peamised disainiülikoolid üritavad õpilasi kasvatada.
Kas spartalaste lähenemine võiks tööstusele kasu tuua? Ühest küljest on vajalikud nii soovi juhid kui ka vastutavad esitajad. Teisest küljest on "kõvade funktsionäride" domineerimine (ja sageli ka karistamatus) moes. Praeguse moetööstuse kõige kuulsamate vastaste seas on Raf Simons. Varsti pärast Diori lahkumist rääkis ta ajakirjanikule Katy Horinile süsteemi ajakirjale: "Probleem on selles, et kui teil on üks meeskond ja kuus kogumit aastas, pole aega mõelda. Ja ma ei taha töötada mõtlematult ".
Mida me saame öelda surve kohta, millele ei mõjuta moemaja loominguline juht, vaid noor töötaja: stilistist, noormeeste toimetaja, algaja PR mees. Turu on üleküllastunud "nooremate" ametikohtade taotlejatega: on vähem vaja erioskusi (allkirjastada pildistamises osalevate kaubamärkide nimed, saata pressiteateid ja toimetada asju müügisaalidele kuu jooksul) ning konkurents on palju suurem. Avatud algtaseme vabad töökohad on mõnikord isegi raske leida - ja seda veelgi raskem saada. Keskmine läikiv toimetaja saab praktikantide leidmise reklaamile umbes viiskümmend üks sajandit.
„Fashion of Fashion” ajakirjaniku veerus Annabel Maldonado ütleb, et noored töötajad seisavad tihti silmitsi ohtudega ja solvangutega, maksavad neile väga vähe, kuid vallandamine jätab nad pidevalt välja: tööandjad ei taha oma alluvatele meelde tuletada, et neid on lihtne asendada. Maldonado tuletab meelde, et paljudele karjääri tegemine paljude jaoks lõpetas depressiooni ja isegi traumajärgse stressihäire. Mõnikord on internidel, noorematel toimetajatel ja assistentidel töösuhe, mis on pigem Stockholmi sündroom.
„Minu esimesel praktikal, mis oli üleujutatud osaajaga tööks, mulle maksti aluspesu,” meenutab telegrammikanali autor Tere hommikust, Karl! Katya Fedorova. „Ma töötasin New Yorgi luksuskaupade kaubamärgi PR osakonnas. kuna mul ei olnud töödokumente, ei saanud ma ametlikult mulle maksta ja andsin mulle palga kaupades. Minu ettevõtlikum kolleeg müüs selle eBay-s, olin piinlik, nii et enamik sellest on ikka veel kodus. vabandust. "
Paljude kannatuste puudumine unistab karjääri tulevikust. „Hea praktikaga sa saad mitte ainult suurepärase hariduse, vaid ka kogemusi, kontakte, kogemusi portfelli jaoks - ja see kõik, erinevalt ülikoolist, on teile täiesti tasuta,” selgitab Fyodorova. asju, kuid samal ajal tean, et kui midagi läheb valesti, siis katab see asutused. " Kogemused tõesti osutuvad väärtuslikuks valuutaks. Kuid samal ajal kohtuvad väga sageli juhtumid, kus noorte toimetajad, et moodsas tööstuses vabalt töötada, saaksid palgatöötajateks.
Annabel Maldonado ütleb, et noored töötajad seisavad tihti silmitsi ohtudega ja solvangutega, neile makstakse väga vähe, kuid vallandamine toob neid pidevalt välja.
Eetiliste ja samal ajal moe tõhusa juhtimise näited on ikka veel olemas - nii töötavad kuulsad moemajad Dries Van Noten ja Alaïa. Van Noten toodab aastas täpselt kahte kollektsiooni. Igas neist sisaldab ta tingimata tikanditega esemeid, et pakkuda Indiast pärit majaga töötavatele tikanditele tööd ja sissetulekut. Dries van Noteni meeskonnas on tavaline suhelda võrdsetel alustel ja e-kirjade asemel eelistavad nad elavat vestlust. Azzedine Alaya maja käitumiskultuur oli sarnane: ta tajus töötajaid oma perekonnana, sageli kogunesid nad õhtusöögiks, et vahetada mõtteid, avalikult öelnud, et moes aktsepteeritud töö rütm oli „võimatu” ja isegi paari aasta pikkune paus. taastuda. Kuid need on iseseisvad, isemajandavad moemajad, mis toodavad sama palju riideid, mida nad saavad müüa, ja ei taotle ülikasumit. Eetilise juhtimisega on keerulisem hallata luksuslikke hiiglasi, kes omavad enamikku Chaneli ja Saint Laurent'i maja.
Viimase kolmekümne aasta jooksul on läikivad eelarved järsult langenud - tänapäeval ei ole võimalik ette kujutada, et kaheksakümnendate aastate jooksul on filmide jaoks kulunud palju miljoneid kulutusi ja Vanity Fairi tähtsaid ajakirjanikke. Kuid töö maht on ainult suurenenud, nii et närvilisus langeb vertikaalselt - ametiasutustelt alluvatele. Kuid arvestades stressi kui kaasaegse moemaailma ainulaadset omadust, on naiivne liialdus, Tatleri peatoimetaja Ksenia Solovyova tuletab meelde: "2004. aasta mudeli mõnede teraseettevõtete tippjuhtide probleemid ei erine täna meie omadest. kirjad, kohtumised, alluvad, kes oma probleeme neile tõmbavad, kuid neil ei olnud ühtegi kiirsõnumit, instagrami ja Amazon ei üritanud oma turuosa ja algseadmeid Silicon Valley'st? Inimesed magavad seal kolm tundi ja kogu aeg, kui nad ennast stimuleerivad eparatami erineva keelatud. Noor õiguse lõpetanutele, kes veedavad öö diivanil ametist, vaid kunagi partneriks? Stress rakendatakse praeguse elu ja edu. Ja ka see peab tegelema. "
Kuid Solovyov on veendunud, et töötajate töökoormust ei ole võimalik lihtsalt suurendada: "Meie ettevõttes ei suru keegi pikka aega välja kogu mahla. Mis on tööaja suurendamise mõte? See on mõistetav, nagu kaks või kaks: inimene põleb väga kiiresti. kiiremini, peate esmalt andma endale õiguse aeglustada ja välja hingata. "
Fotod: JieDa, Antwerpeni moeosakond, Dries / Dogwoof
