Courtyard Suite: kus meeste moe liigub
Meeste mood on pikka aega tundnud muutuste suhtes tundmatut.. Kuid mineviku moenädalad tõestavad, et kõik on muutunud - katusekelladel oli see globaalsete suundumuste väljendus. Etenduses ja reklaamikampaaniates ilmuvad nüüd erineva vanusega inimesed, kauplustes on riideid, mida on raske öelda, kas see on „meessoost“ või „naissoost“, ja luksusmärgid püüavad kohaneda noorte vajadustega, meelitades tänavatähiseid koostööle. Meeste näituste tulemuste põhjal otsustasime rääkida ekspertidega, et saada sisemine vaade ja mõista, mida need muutused moele üldiselt tähendavad.
Tööstus on jõudnud pöördepunkti. Ehkki meeste mood on alati olnud loomingulisuse ja ulatuse poolest halvem, on tänapäeva olulisemad suundumused selles märgatavamaks muutunud. Meeste näitel oli deklareeritud sooline ambivalentsus - kuigi see juhtus minu arvates juhuslikult. Pärast seda, kui Frida Giannini lahkus Guccist, ei suutnud brändi juhtkond õigeaegselt leida kedagi väljastpoolt ja siin näitas üks vanemaid töötajaid, Alessandro Michele, ennast kõigis hiilguses, teades, et selline võimalus juhtub üks kord elus. Nagu varemgi, tahtis juhtkond teksapükse teha ja keegi ei teadnud, mida Michelelt oodata. Ma kahtlustan, et ta esitas selle kontseptsiooni, kasutades mõnede naiste eelvaliku jaoks tühikuid. Michele tabas suundumust tipptasemel, pärast seda hakkas kõik kaduma - aga ta alustas hiiglaslikku lainet.
Kõrgeim on sama lugu. Nagu Gucci kollektsioon, on Louis Vuittoni koostöö Supreme'iga peamine tõend selle kohta, kui suur on tänavamood. Vaid aasta tagasi läksid moe nädala külastajad kokku mustade rõivaste, kudumite ja asümmeetriliste lukudega. Nüüd ei ole üldse must, kõik on kas tänavapinkides või templites, mis sellega aktiivselt flirtivad. Tüüpiline vibu: kapuuts, suur mantel, merch, tossud. See ei pea olema disainilahenduse asjad: keegi on kapuutsiga Vetements ja keegi ei ole, kuid nad ei näe teistsuguseid. See on ideaalne koostöö mõlemale: Pariisis on väga oluline näidata, kes mikrofonil seisab. Kui luksust ei ole, ei ole moel mingit mõtet ja Supreme tõi nüüd tänavapüksid luksusesse. Nüüd on disainiga tegelevad kaubamärgid naeruväärsed. Tricked mood on vananenud.
Ida-ühiskond on väga traditsiooniline, samuti on tänavalauad ja subkultuurid
Peamine globaalne suundumus on subkultuuriline mõju. Stritvir on äärmiselt mehelik sfäär, kus puudub koht soolise ambivalentsuse jaoks. Kõik selle liikmed astuvad traditsiooniliselt "meessoost" territooriumile. Siin oli teisest liigist: kaasaegne kostüüm imiteerib mitte nii naist ega meest, vaid ka moslemit. Me elame multikultuurses maailmas ja nüüd pöörab lääne tähelepanu idale: pikad särgid, lühikesed püksid, millel on lühikesed püksid - see osutus mõistetavaks erinevatele inimestele, kaasa arvatud „lihtsad” poisid. Ida-ühiskond on ka väga traditsiooniline, tänavapilt ja subkultuurid.
Üldiselt on meeste moe langus: otsustavaid kõrgetasemelisi etendusi ei olnud. Peamine trend on uus siluett, mis on kõikides meeltes mahukam. Kui eelmine viie aasta on tähelepanu keskpunktis, siis nüüd tagastab see 30ndate, 50ndate, 80ndate silueti: laied püksid, tahtlikult mahukad jakid ja jakid. Seda tegeles Raf Simons eelmisel hooajal: ta tõlgendas grunge, näidates mega-versiooni ja vastupidi, lühendas, "istus" kampsunid - paljud disainerid järgisid teda. Väikestest trendidest, jakidest ja lahtistest rüütlitest, millel on oma seljatoodega pealdised, tundub samuti tänu Simonsile ja tema koostööle Stirling Ruby'ga. Möödas on teksad, sõjaväe stiil ja tätoveeringuga habemega mehed. Keskendutakse Lumpeni stiilis. See on ka subkultuuriline mõju: tänapäeval otsivad moed inimesed midagi “reaalset” just „inimeste seas”, äärelinnas - noored on sellega lihtsalt seotud.
Mooditööstus on alati olnud noorte kinnisideeks. See on vana turundusprojekt: teha täiskasvanud ostjaid rahaga tundma "halvemana", nii et nad püüdsid sellest tundest vabaneda, ostes teie riided. Muutunud on see, et tänavapesu on nüüdsest populaarsem kui tänapäeval, ja tänavamoodi tõus on langenud kokku uue põlvkonna noorte tekkega, kes on valmis ennast enneolematu moe tarbima. Mitte kunagi varem ei ole turul olnud nii palju rikkalikke vanemaid. Nad kõik tahavad kanda seda, mis on neile tuttav ja tuttav: hoodid, kampsunid, tossud, pommitajad jne. Sama poolspordi kujutise populaarsus "gopnikis" on eelis Gosha Rubchinsky mõju tõttu. Samas ei ole see pilt üldse kohustuslik: enam ei ole ühtegi „standardit“, mida „õige” kaasaegne inimene peaks välja nägema - mood on nüüd postmodernistlikus staadiumis.
Mulle tundub, et soolise neutraalsuse suundumusi on kordanud ajakirjad nagu Dazed. Tundub, et praktikas on see idee mõistetav väga väikese arvu reaalsete moeostjate jaoks. Alessandro Michele Gucci's jätkab oma universumi laiendamist, kuid ma kahtlen, et brändi kliendid näevad oma mudelitel olevat sooliselt neutraalsed. Ma kahtlustan, et nad on meelitanud samu asju nagu kõik teisedki: turundus ja brändimäng.
Meeste rida Louis Vuittonil pole mingit mõju moele, samas kui Riigikohus - vastupidi
Seekord oli rajal palju kärpeid ja lühendatud jakid, mida Rick Owens hakkas aktiivselt edendama kolm aastat tagasi. Siiski eelistan ma tähelepanelikult jälgida ainult neid disainerite tööd, kes mind huvitavad. Üldiselt tundus sel hooajal päris "ohutu": keegi ei pakkunud tõesti teravaid, riskantseid otsuseid. Mulle meeldis ka show, Rick Owens: ta ei teinud kõige "kuluvamat" kollektsiooni, kuid ta esitas taas väga selge kontseptsiooni, ta jäi oma nägemusele usku. Ma hindan loojaid oma silmadega ja Owens on kindlasti üks neist. Aga kui sa tahad teada, mis moes toimub, siis järgige seda Vetements'i taga.
Mulle tundub, et koostöö LV Supreme'iga reetis tänavariide kultuuri. Ma arvan, et see on Supreme jaoks “langus” ja Louis Vuittoni “võit”. Lõppude lõpuks, meeste rida Louis Vuittonil pole mingit mõju moele, samal ajal kui Supreme - vastupidine. Peamine vastuolu seisneb selles, et Louis Vuitton on kaubamärgina kodanikuühiskonna „staatuse“ sümbol ja Riigikohus peab oma olemuselt kõigest sellest eristuma. Kas keegi hoolitseb? Praeguse moe tegelik probleem on see, et ta on kaotanud kogu oma tähenduse. Ostjad tahavad lõpuks saada midagi, mida keegi teine ei ole. Ajakirjandusele räägitakse pidevalt, kuidas moemajade kliendid on muutunud targemaks, mis tähendab, et nad on muutunud mõttemaks, nad teavad, mida ja kust osta. Kuid nad ei ole ikka veel moes analoogiliselt sobivad.
Aegeism on söövitatud mitte ainult naiste moes, vaid ka meeste hulgas: viimastel näitusel oli Vetementsil rohkem keskealisi ja vanemaid kui noori. Esmapilgul ei ole vanus enam enam mudeli valiku teguriks, kuid see on petlik kaasatus. Tarbija soovib näha pensionäre ja raseeritud mehi kassil: see näitab, et moetööstus ei ole enam ligipääsmatu Olympus, kust stiilijuhid ütlevad plebidele, mis on õige kanda ja mis mitte. Brändid loovad illusoorset pilti, kus igaüks võib saada mudeliks, mood on kõigile kättesaadav. Tegelikult on kőik valesti. Kui te tulete agentuurile alla 165-aastase kasvuga ja teie isa ei ole Johnny Depp, siis raiskate oma raha lihtsalt reisile. Mudelitöö on ikka veel seksistlik, vanusel põhinev ja põhineb 80-ndatel klassikalistel mudeliparameetritel. Ta lihtsalt katab selle raseeritud peaga õpilaste ja elegantsete vanaemadega.
Meeste ja naiste mood on vahepeal juba üheks vooguks liitunud: üksikute meeste näitused on peaaegu puuduvad. Vaata eelmisel nädalal Pariisis - mõned segatud näitused. Jällegi oleks tore öelda, et see on väga progressiivne samm tõelise soolise neutraalsuse suunas, sest sellistel näitustel kannavad mehed sageli nn naiste rõivaid. Kuid asi on banaalne majandus: meeste näitused ei õigusta nende individuaalset väärtust, poisid ei seisa enne hommikul Michael Kors'i järjekorda Madison Avenue'is, et osta, mida nad öösel näitasid.
Inimesed tahavad nüüd riietuda "inimlikult"
Üle tilk Supreme, võib-olla see on, kuid see on veel üks lugu. Kas olete näinud sellist uut memi - "Ootan"? Supreme ja Louis Vuittoni koostöö ootab lihtsalt: see on sama kurb, rasvane ja igav, istub ja ootab, et sa midagi selle suhtes teeksid. Tänavamoodne Ameerikas on eraldiseisev allharidus üldisest tööstusest, kus on lihtne oma brändi luua, seda on lihtne teha edukaks ja sama lihtsalt põletada. See on ka nn hi-pbistide tarbimise eraldi kultuur (sama nime Hypebeast'i saidi nime järgi). Järsku tungib selle "subindustry" peamine mängija peamisse tööstusharusse ja ütleb: "Poisid, kas sa tõesti ei taha anda tuhat tuhat dollarit kohverile? Ei? Noh, vähemalt 200 naela jaoks?" Ja ootan teid öelda. See on lihtsalt trollimine ja võimalus vähendada nii kiiresti kui võimalik nii palju kui võimalik „high-bike'il”.
Tänapäeva suundadest on raske rääkida. Sa võid pikka aega rääkida kõhnadest teksadest, spordi-jopedest, T-särkide loosungitest, kuid see pole mõtet - asjad muutusid lihtsalt ülemäära kalliks. Inimesed tahavad nüüd riietuda "inimlikult". Selles kontekstis olid Pariisi kaks põhinäitust Vetements ja Jean Paul Gaultier. Vetements, sest Demna tundis ideaalselt närvi. See ei ole üldse näitus, kuid Mayakovski „Põnev avaliku maitse nägu”, väide, et haute couture on surnud. Ja tema taga on Gauthier lihtne ja arusaadav vastus, et nad ütlevad, ei, mu sõber, ärge kiirustage meid matma - sa tahad lihtsalt elada. Igaüks tahab lihtsalt elada ja kanda kena mugavaid ilusaid asju. Aga ma kardan, et see ei ole saatus.
Kõige tähtsam on see, et mäletan Balenciaga näitust: on huvitav vaadata T-särke üle mantlite ja jopete üle, kuid see ei lähe kaugele, sest see näitas kaelalatt ja see jääb seal. Mulle tundub, et Balenciaga ja Vetements on lihtsalt lõbusad: nad teenivad raha ja meelitavad tähelepanu. Poliitilise või ideoloogilise tausta otsimine kõiges on vabatahtlik. Ma olen sama rahulik ühises kogumikus Supreme ja Louis Vuitton: see on lõbus, et selline brändi „noorendamine“ toimub meie silmis, kuid mulle tundub, et on olemas maja, mis peaks jääma publikule vaatamata hoolimata. Lanvin osutus palju paremaks: see sai nooremaks, heledamaks, liberaalsemaks - ja see läks ilma šokita.
Stiilselt meeldis ma Kenzole: Leon ja Lim, mis ühendasid naiste ja meeste näitused, kõik olid riietatud põlvede alla ja lühikesed jakid. See on haruldane, nagu mulle tundub, kui sooline mood tundub kandmisele. Mulle tundub, et sellised asjad nagu Michele'i näitustel on tehtud ainult näituse jaoks - nad ei ole kauplustes. See tähendab, et nad võivad olla, kuid neid serveeritakse täiesti erineval viisil kui poodiumil.
Meeste mood kaotab naiste: ma arvan, et me ei pääse ikka veel traditsioonilistest püksidest, jopeist ja särgist
Kõige värskem pilt on praegu ülegabariidne särk, lahtised püksid, millel on langetatud käeauk, mitteklassikalise lõikega jope - kõik on mahukas, lihtne, justkui oleksin selles ärkvel, kuid mitte mingil viisil kulunud. Plus, vormide vormidega: jakid ja kampsunid võivad olla väga lühikesed või ülikiired, keskmist ei ole. Minu tundete kohaselt ei tule tänavavalgustus paaril hooajal, samuti hüpermahul, mis on nüüdseks trendis. Peatselt naaseb kaks tuhat meest, kelle tagasitulek on naiste moes juba ammu räägitud: 80ndad peksid maha, 90ndaid peksti maha - alles jäi vaid null. Zero meeste moes - see on luksus, nagu Philip Plane, need on rihmad, krokodillkotid, kõik on kallis või rikas. Üldiselt ei toimi meeste meeste suundumused sarnaselt naiste moele: ei saa öelda, et igaüks on äkki sõltuvuses mingil hetkel, näiteks 1980ndatel. Pigem on üks konkreetne asi, näiteks pargid või kõhn teksad.
Meeste mood kaotab naiste: ma arvan, et me ei pääse ikka veel traditsioonilistest püksidest, jopeist ja särgist. Probleem on stereotüüpides: enamik mehi ei meeldi värvidele, neil on lihtsam riietuda musta ja tumesinise värviga, panna teksad nahkkattega või spordirõivaga - otsustades Venemaa poolt. Meil ei ole isegi oma disainereid, kes mehi riietavad, sest lihtsalt ei ole keegi oma kollektsioone osta.
Kate: Facebook / Louis Vuitton