Vogue'i peatoimetaja Anastasia Sokolova lemmikraamatutel

TAUST „RAAMATUKS” küsime ajakirjanikelt, kirjanikelt, teadlastelt, kuraatoritelt ja teistelt kangelannatelt oma kirjanduslikest eelistustest ja väljaannetest, mis omavad oma raamatukapis olulist kohta. Täna jagab Vogue'i peatoimetaja Anastasia Sokolova raamatut „Kuidas saada parimaks läikivaks toimetajaks“ oma lugusid lemmikraamatutest.

Ma ei usu, et keegi oleks huvitav teada, kui vana ma olin, kui hakkasin lugema ja kuidas seda juhtumit edasi liikusin. Ma tahan lihtsalt öelda, et mina, nagu iga humanist, olen armastanud raamatuid juba lapsepõlvest. Internetti ei olnud, ajakirju polnud, televiisoris harva näidati karikatuure ja kõik olid kummalised. Värvikas maailm, mis on täis seiklusi ja imesid, oli ainult raamatutes ja kuni kaheksateistkümneaastaseni lugesin kõike valimatult: mis oli kodus või Protvino linna raamatukogus, kus ma üles kasvasin, lugesin seda. Mäletan ka seda, kuidas üleantud paberit üleantud "Viscount de Brazheloni" pileti saamiseks üle andsin.

Nüüd lugesin oluliselt vähem, aga ma ei loe romaane üldse - ainult sensatsioonilised, nagu Donna Tartt ja Little Life. Mingil põhjusel on see žanr järsult mind huvitamata. Ma leidsin ühes intervjuus Tatiana Tolstoiuga ühe selgituse: vastates küsimusele, miks ta ei kirjuta puhtalt kunstilist proosa, vaid autobiograafiline, peaaegu dokumentaalfilm, ütles ta midagi sellist: „Mis on romaan?” Keegi sisenes ruumi, istus tooli ja vaatas "Nii, ma ei usu - keegi ei sisenenud ja keegi ei näinud, sellist asja polnud." Ja mul on sama tunne: ma ei usu enam, et keegi tuli ja vaatas. Ümbritsev maailm on äkki muutunud nii reaalseks, et seda, mida ma tahan kõige paremini mõista, ei saa ma enam kuue saja lehekülje pikkuse fantaasia lainel ujuda. Loomulikult on mu hingesse viimastel aastatel uppunud romaanid, näiteks Mihhail Shishkini "Daami juuksed" - vabandust, ta tabas mind kümme aastat hiljem. Mitte-ilukirjandus domineerib minu raamaturiiulil: elulood, mälestused, mõned ajastu dokumendid. Või lühijutte ja lühijutte - nagu näiteks Tolstoi lemmikmuusika „Light Worlds“: ma lugen seda kolmkümmend korda.

Marnie fogg

"Moodia ajalugu. 100 kleidit, mis muutsid maailma"

Ma ei ole moeajaloolane, kuid pean sageli kirjutama väikseid märkmeid asjade kohta või redigeerima moekirjanikke. Salvesta ekspertide raamat - nende hulgas Briti Marnie Fogg. See on minu arvates tema viimane raamat ja lihtsalt täiuslik õpikukostüümide ajalugu. Esiteks tuli raamat välja suurepärases tõlkes, mis on haruldane - mitte alati on tõlkija võrdselt valdav keel ja on teadlik tänapäeva elu tegelikkusest. Teiseks mõistab Fogg peamist asja: kleidi ajalugu on alati ühiskonna ajalugu - ja see on tore panna kõik riiulile. On huvitav huvitav lugeda, miks egiptuse stiilis kleidid, kottide kleit, harlequin-kleit, põlvpüksid olid moes. Ja lillepeeni lugu! Fogg jälgib oma teed Elizabeti ajastutelt Spencerilt ja Shakespeare'ilt Victorian Inglismaale, kui ta sai esimeseks linnastunud ühiskonnaks maailmas - erinevalt sellest ilmus kunsti ja käsitöö liikumine selle lilledega. 1960. aastatel kujunes lillel kleit lillejõuks, see tähendab riigi vastupanu sümboliks.

Olga Khoroshilova

"Noor ja ilus. Kahekümnendate mood"

On tore, kui meie inimesed kirjutavad ka moest - ja isegi kaevavad nii sügavale kui Olga Khoroshilova, Peterburi Tööstustehnoloogia ja Disaini Ülikooli dotsent. Jah, kõik teavad üldiselt: 1920. aastatel lõikasid tüdrukud juuksed maha, paigutasid madala vööga kleidid, hakkasid tantsima looduslikke tantse, jooma palju ja sõidavad autosid - see on suurepärane film Ivlinist "Kuldne noored". Kuid kõik need on üldised ideed ja ainult kõrge ühiskonna kohta. Aga 1920. aastad - see on tegelikult esimene kümnend, mil mood salongidest välja murdis ja sai „kõigile“: Olga ütleb, millised protsessid viisid nende allahindluste, nende kleidide poole, nendele osapooltele. Khoroshiloval on palju huvitavaid detaile flapperite, garsonerki, aafrika tantsude, Art Deco, avangardi, Lääne ja NSV Liidu kohta. Ja ka selle aja peamiste probleemide kohta - Scott Fitzgerald ja tema abikaasa Zelda.

Kate de Castelbajac

"Sajandi nägu: 100 aastat meik ja stiil"

Kui ma Vogue'ile tööle tulin, näitas seda raamatut peatoimetaja Victoria Davydova - ma tellisin kohe Amazonalt, kuid väljaanne oli vana ja see oli ainult jaotises "Kasutatud". Ta kirjutas 1995. aastal ex-mudeli, disainer de Castelbajac Kate endise naise, ja me kõik oleme talle selle eest tänulikud - see on parim juhend ilu toimetajatele. Sest see ei ole piisav, kui kirjutada artiklis "kõige moodsamad toonid - roosa". Oleks tore öelda lugejale, kust nad tulid, millist kujutist nad loovad, kas sellised varjud on juba olemas meikide ajaloos - see tähendab konteksti andmiseks. Selles raamatus on kõik, mida vajate: autor on kahekümnendat sajandit aastakümneteks purustanud ja kirjeldab järjekindlalt, milline meik oli moes ja miks, millised vahendid ja millal need leiutati. Ta kirjutab, miks ülemise huule kumerust hakati nimetama "Cupid'i vööri", kui Max Factor leiutas kontuurimise, mis kuuekümne aasta pärast ülistas Kim Kardashianit, kui see muutus väärikuks, ilma et ta oleks täiesti valmis nägu, ja kui see oli vääritu kasutada huulepulka. Lisaks on Elizabeth Ardeni poolt Shiseidole ilu puudutavate probleemide lühike ajalugu. Vabandust, raamat lõpeb sektsiooniga "1980-1995", st 1990. aastatel, Kate juba ei ole nii üksikasjalik, sest ta kirjutab nende keskel ja palju ei ole veel selge. Ma armastan lugeda 1990. aastatest ja 2000ndatest oma töös.

Jennifer Scanlon

"Cosmopolitan Magazine'i taga" Bad Girls lähevad kõikjale: Helen Gurley Browni elu

On palju biograafiaid, mis on kirjutatud Cosmopolitan'i legendaarsel peatoimetajal Helen Gurley Brownil, kuid selgus, et ma leidsin selle ja ma lugesin seda aukudesse. Raamatu on kirjutanud ülikooliõpetaja-feminist, nii et tekst pöörab suurt tähelepanu feminismi ja selle teise ja kolmanda laine arengule. Kuid kõigepealt on see raamat huvitav ajaloos: nagu 1960. aastate keskel, võttis Helen kolmekümneaastaseks ajaks tema jaoks uue äri, seisis ta painutamise Cosmo juhtimisel ja muutis selle suure eduka frantsiisiks, muutes tema kirjastuse alasti. Heleni elu on tõend sellest, et tugev ja edukas naine ei ole kaasasündinud, vaid omandatud omadused. Ja pole kunagi liiga hilja alustada. Ja et kui sa armastad ja austasid teisi naisi nii palju, et sa avastasid neile kõik oma saladused - kuidas raha teenida, kaitsta oma õigusi, seksida, olla ilusad, suhelda inimestega - siis teid armastatakse ja mäletatakse igavesti. Ja isegi pöörama silmad silma, et elus sa olid häbiväärne. Muide, Helen on väljend "Hea tüdrukud taevasse, halvad tüdrukud lähevad kõikjale" autor.

Alexander VRiland

"Diana Vreeland Memos: Vogue aastad"

Teine läige jumalanna on Diana Vreeland, 1960. aastatel oli ta Ameerika Vogue'i peatoimetaja. Naine kõrgelt ühiskonnast, kuid ka mõnes mõttes tegi ise: ema pidas teda kole pardilinnakaks ja ta lõi oma stiili ja dikteeris selle teistele naistele. Nagu ta ütles, kirjutavad nad Vogue'is mitte kleidid, vaid selle kohta, kuidas inimene neelab uusi tahke. See raamat on lihtsalt ainulaadne: mitte Diana või Diana mälestused, vaid dokumendid, mis võimaldavad teil vaadata 1960. aastate ajakirja kööki. Kogu raamat koosneb ametlikest märkustest, mille Diana kirjutas alluvatele (stilistilt toimetajatele) ja diplomaatilistele kirjadele teiste Vogue'i ja moeloojate peatoimetajatele. Just nagu keegi on täna kontoris toimetanud vestluse. See tähendab, et meil on poliitiliste manöövrite kroonika: Diana õpetab, kuidas fotograafiga rääkida, et ta eemaldaks kaane, kuidas seda vajate, mitte seda, kuidas sa teda tahad, ja mida kirjutada disainerile, et ta saaks muuta kleidi lõigatud. Samuti räägib ta, kuidas teha intervjuuküsimusi ja milline peaks olema “ilu” sektsiooni artikkel.

"Helmut Newton. Sõnad läti"

Seda raamatut tutvustas mulle sõber Nastya Lykova, kui ta sai teada, et olen unistanud ajakirjandusajaloo raamatukogu ehitamisest. Helmut Newtonit tajuvad paljud nüüd kunstifotograafina, kuid nagu ta ise selle raamatu eessõnas kirjutab, tahtis ta alati ajakirjades avaldada - see oli tema peamine eesmärk. Oluline maht hõlmab peaaegu nelikümmend aastat oma tööd ajakirjadega; kõige huvitavam on autori vähetuntud pildid ja kommentaarid. Näiteks, kui Newton sai oma esimese tulistamiskorralduse (Pariisi baasil Vogue) ja kutsus üles esitama võõras, keda ta tänaval nägi. Mitte ainult uudishimulik lugemine, vaid ka kasulik: saate teada, kuidas fotograafid suhtlevad ajakirjadega, kuidas nad panevad stilistidele ülesandeid, kuidas nad võitlesid vajalike kaadrite eest. Fotograafi sõbranna on see minu jaoks eriti huvitav.

Katie Birkenstein, Gerald Graff

"Kuidas veenvalt kirjutada. Teaduslike ja populaarsete teadustööde argumentatsioonikunst"

Kiiruse üks pakilisemaid probleeme on toimetuskooli puudumine ja sellest tulenevalt noorte ajakirjanike võimetus kirjutada suuri tekste: autori seisukoht ei ole selgelt sõnastatud, selle põhjendused on mingil moel antud, kõik tundub veenev. Nii et kui ma avaldasin raamatu "Kuidas kirjutada veenvalt, siis kohe alla laadisin" - arvasin, et see aitaks mul oma kolleegidele paremini selgitada, mida nad valesti teevad. Selgus, et ma vajasin teda ise. See põhineb suurepärasel ideel, et igaühel peaks olema võimalik esitada oma seisukoht sujuvalt ja kättesaadaval viisil, et osaleda ühiskonnas tekkinud aruteludes. Ja see ei ole oluline, et mingi arutelu on toimunud juba sada aastat ja sa oled vaid kakskümmend! Ära tunne, et see oleks kollane nägu, kes jäi eelmise saja episoodi "liberalismi vs totalitarismi" vahele ja seepärast peate nüüd riietuses vaikima. Ei! Kujutage ette, et sisenete ruumi, kus inimesed on juba viis tundi väitnud. Kuula kümme minutit, mida osalejad ütlevad ja liituda. Ehita oma kõne vastavalt skeemile "ütlete - ma ütlen." See tähendab, et tõrjuge üks mõte oma vastast ja sõnastage ise. See aitab teil vältida olukorda, kus inimesed mõistavad, mida te ütlete, kuid ei mõista, miks sa seda ütled. Raamatus on palju selliseid skeeme - see on suurepärane õpik neile, kes soovivad mõista nii artiklis, poodiumil kui ka vaidluses Facebookis.

"Kuidas uus meedia ajakirjandust muutis. 2012-2016"

Autorite meeskond, mida juhib Mail.Ru grupi toimetuse direktor Serge Paranko, annab saidi toimetaja kutsealale võtme. Kuidas filtreerida teavet? Kuidas tõlgendada teavet? Kuidas kontrollida fakte? Kuidas esitada materjale erinevatele platvormidele? Ja kõige raskem: kuidas hinnata loodud toote meediatarbimist? Plus ülevaade olulisematest online-suundumustest. See on suurepärane ajakirjandus trükimeedia ajakirjanikele: nädalavahetus on selles raamatus - ja teil on oma ametis uus elukutse.

Nadia Papudoglo

"# tyzhemat. Emadus reeglite järgi ja ilma"

Ma valmistun nüüd oma tütre sünniks, nii et lugen Nadia Papudoglo raamatut oma lapsega elamise esimestest kuudest, mis avaldati talvel. Nadya minu jaoks - ideaalne ema. Kui ta oleks avanud rasedus- ja sünnituskursused, registreeruksin kohe. Esiteks, ta on väga tark: ta kaitses oma doktoritööd ajaloolises osakonnas, oli veebisaidi pealkirjaga surfax.ru peatoimetaja ja seejärel sai ta emaks ning hakkas samasuguse raskusega lapsi õppima. Aga see ei ole isegi see, et ma usaldan tema arvamust koolikute või autoistme valimise kohta. Kõige enam imetlen, nagu Nadia oma pojale Kostjale selgitab, mis on sõda, milline on tsiviilvastutus ja muud keerulised asjad. Loodan, et kahe aasta pärast kirjutab ta selle raamatu jätkamise, kus rõhuasetus on just psühholoogial, sest mulle tundub, et kõige raskem on uue inimesele midagi selle maailma kohta selgitada.

Truman Capote

"Muud hääled, muud toad"

Ma arvan, et kõigil on autori häälestamise kahvel, mille järgi ta ise kontrollib - ta ei kirjuta oma stiili maha ega püüa stiili kopeerida, kuid ta kontrollib, kas kõik on nii kõrva ja teiste meeltega. Minu jaoks on see Capote. Ta oli nii ajakirjanik kui ka kirjanik, samuti psühholoog ja humanist. Tema lood on selged kui pisarad ja ei muretse.