Kes kannab couture'i ja miks taastada vanu moemajaid
Rääkige otstarbekusest couture olemasolu populaarse kultuuri ajajärgul tõuseb pärast iga High Fashion Weeki Pariisis. Veelgi enam, ükskõik millise couture'i maja taaselustamine, kui see on unustusse jäetud, ainult soojendab neid. Pärast ümberkujundatud Vionneti ja Schiaparelli saamist andsid veel kaks auhinna moemajast teise elu, mis tundus igavesti muuseuminäituste uhkusena. See on umbes Charles James ja Paul Poiret, kes muutsid kostüümi ajalugu sajandit tagasi. Jean-Paul Gautier lisas vestluse põhjused, sulgedes sel sügisel prêt-à-porter-liini ja keskendudes ainult couture'ile. Me mõistame, miks see juhtub ja kes seda kõike vajab.
Tundub, et kaasaegse moodusega võib juhtuda midagi muud ootamatut oma demokraatia ja tugeva kallakuga tänavakultuuri suhtes kui põhitõdede, st. Täna, brändid, eriti sport, propageerivad mõistlikku materjali tarbimist, ostjad maailma raskes olukorras ja kriis kipuvad säästma ja foxyurismi. Couture hõlmab ka kümneid meetreid mittesobivaid kangaid, kilogramme teenetemärgi, ebapraktilisi kujundeid, tuhandeid tunde käsitsi valmistatud tööd - kõik ühe riietuse huvides. Kuid alles viimase kuue kuu jooksul sai teada veel kahe couture maja peatsest tagasipöördumisest. Esimene mais, pärast Metropolitan Museum'i kostüümide instituudi iga-aastast palli, sai seekord pühendatud peamise Ameerika couturier Charles James'i plaanid oma brändi taaselustamiseks. Filmi mogul Harvey Weinstein võttis surnuist ülestõusmise eest rahalise vastutuse ning tema abikaasa Georgina Chapman (osalise tööajaga disainer Marchesa) ja tema vend Edward võtsid disaini meeskonnas juhtpositsiooni. Vaid nädal tagasi ilmusid Interneti kaudu uudised: Prantsuse ärimees Arnaud de Lummen, Paul Poireti praegune omanik, paneb ettevõtte enampakkumisele, mis lõpeb 28. novembril. Selle tulemusena peaks rohkem kui sajandi ajalooga maja minema uutesse kätesse ja leidma optimistliku stsenaariumi järgi teise elu.
Kui Jennifer Lawrence ilmus Golden Globe'is 2013. aasta jaanuaris, küsiti temalt, millist kleiti ta kandis. Jennifer vastas: "See on couture Christian Dior. Mul pole aimugi, mida see tähendab, aga ma pidin seda vastama." Muide, see oli kleit Raf Simons'i debüütide kogumist Diorile. Hämming on selge: milline on ettevõtjate mõte kulutada tohutuid summasid haute couture'i kogude näitamiseks, mille kasum on parim 10%? Kes ostaks kleidid hinnaga 20 000 eurot või rohkem? Sellegipoolest on moodsal sillalinnal hüppelaud. Kuigi see on väike. Tänapäeval on maailmas rohkem kui 2000 haute couture klienti, peamiselt Lähis-Idast, Hiinast ja, kes seda kahtlevad, Venemaal.
Luksuslik sisekujundus ja tikandid Art Deco vaimus võivad vähemalt mitmekesistada üldist pilti minimalismi, spordi ja normi domineerimisega
On selge, et nende tõttu ei lähe ükski maja rahaliselt kaugele. Kuid tänapäeval on couture enamasti kujutise lugu, mille eesmärk on säilitada kaubamärgi ümber lummav ajalooline kontekst. Kõik need demokratiseerimise mängud couture tenniste ja Viktor & Rolfi "saunakomplekti" vormis on vaid viisid vana moes moodustada. „Couture'i“ peksavad prêt-à-porter kogud, parfüümid ja aksessuaarid ning siin on ettevõtjate käes, et nad mängivad nime, mida igaüks teab, isegi kui uusim kollektsioon kaubamärgi all algas pool sajandit tagasi - näiteks Paul Poiret või Charles James.
Just see kava võeti kasutusele Schiaparellis ja nüüd, alles aasta pärast esimest Marco Zanini kogumist, hakkab bränd tootma parfüümi ja siis näete, et ilmub prêt-à-porter. Ettevõtjad, kelle käes on ettevõtteid, millel on pikaajaline ajalugu, eeldavad õigustatult, et tuntud nimi meelitab mitte ainult avalikkuse tähelepanu, vaid ka raha. Esiteks, loomulikult pead sa pildi kallal töötama, st vabastama paar haute couture'i kogumit, isegi kui see on kulukas. Kuid siis on maja taastatud kujutis rohkem kui vastupidises suunas töötamine.
Tekib küsimus: kui olulised on need kaubamärgid täna, vähemalt visuaalsest vaatepunktist? On ebatõenäoline, et Charles Jamesi vöökohtadega kaetud nurgad ja tohutud krinoliinid näivad piisavad. Kuid uus bränd võib töötada absoluutse naiselikkusega ja saada klassikalise ilu lauljaks, võttes koha, mis vabastati moarhierarhias Oscar de la Renta surmaga.
„Poiret kuulub nende disainerite kategooriasse, kelle looming ei ole kunagi aegunud. Eriti arvestades, kuidas põimunud kunst ja mood on täna, võin öelda kindlalt, et nüüd on Paul Poiretil koju tagasi pöörduda,” kommenteeris Arnaud de Lummen oma otsust. Paul Poiret pakkus oma aja jooksul üsna vähe revolutsioonilisi ideid: vabamatest otsesematest siluettidest kuni idapoolse esteetika inspireeritud asjadeni, mis seadsid orientalismi moe ja kirg trüki (paisley) vastu. Muidugi põhjustab täna selline revolutsiooniline naeruväärne naeratus. Kuid luksuslik sisekujundus ja tikandid Art Deco Paul Poireti vaimus võivad vähemalt mitmekesistada üldist pilti, kus domineerivad minimalism, sport ja norra.
Teised 20. sajandi alguses asuvad hooned ei suuda ka kerge saatusega olla, kuid meie silmad tagasi tulid ja olid väga edukalt andekate ettevõtjate ja disainerite käes. Vionnet pandi Gogh Ashkenazi ja Hussein Chalayani, Schiaparelli - andekate disainer Marco Zanini jalgadele (loodetavasti on tema kodust lahkumise aruanded ainult kuulujutud) ja Diego Della Valle juhataja, Tod's grupi omanik, kes omab täna maja. Schiaparelli ja Vionneti tagasipöördumisele ja uutele kogudele on kaasas tormiline entusiasm. Näiteks näevad täna Schiaparelli kollektsioonid värske õhu hinge ja seal ei ole anakronismi vihje. „Schiaparelli taaselustamise eesmärk on pakkuda kaasaegset brändi, mis isikupärastaks unistusi, kunsti ja täiustust ühes pudelis,” ütles Diego Della Valle maja 2012. aasta taaskäivitamise eel. „Ta ei tohiks olla kaasatud kasumi ja müügi lõputu rassiga, piisab lihtsalt pilti. "
Ilmselgelt piisab „lihtsalt pildist” Jean-Paul Gautierile, kes 2015. aasta kevad-suvi hooaja Pariisi moenädalal näitas oma hüvasti kollektsiooni prêt-à-porter. Nüüdsest tegeleb ta ainult couture'iga ja rahalise turvapadjana on tal parfüümi liin. "Ma armastan töötada haute couture'i kollektsioonides, sest ma saan neil luua ja väljendada maitset. Lisaks sellele on mul vabadus katsetada," ütles Gauthier hiljutises intervjuus. "Mõtted selle kohta, kuidas asjad kaubanduslikult edukaks teha nad surusid mind maha ja ei jätnud loomingulist vabadust, mul lihtsalt ei olnud aega ja jõudu tõeliselt luua. "
Loewe ajalugu on suurepärane näide sellest, kuidas otsus, mis ei vasta kõikidele loogika seadustele, võimaldab lõpuks lüüa jackpotile
Kuid mõnede majade, nagu Carven, Balmain või Rochas, taaselustamine toimub üldiselt ilma haute couture. Noored ja arenenud loomingulised juhid aitasid neil pöörduda tööstuse peavoolu juurde ning kuigi need kaubamärgid ei ole tänaseni oma asutajate ja huvidega palju seotud, on nende äriline edu ilmne. Üks silmapaistvamaid näiteid on auväärse Loewe maja paljutõotav koostöö Briti geenius Jonathan Andersoniga. Üldiselt on Loewe lugu väga uudishimulik, mingil moel isegi erandlik.
Riietusmärk kasvas välja nahast käsitööliste kooperatiivist, mis asutati 1846. aastal Madridis. 26 aasta pärast sai temast Saksa nahaküsimuste meister Enrique Loeve Rossbergi juht - ta andis oma firma nime. Kuni 20. sajandi teise pooleni tegeles Loewe ainult nahktoodete tootmisega, kuni 1965. aastani esitleti esimest prêt-à-porteri kollektsiooni. Loewe ootas 1996. aastal tõsiseid muutusi - bränd ostis ühe suurima moekonglomeraadi LVMH ja hakkas uue trendijärgse kaubamärgi kujundamist. Tõsi, mitte täiesti edukas: noor loovjuht Narciso Rodriguez, kes töötas mitu aastat Loewes, läks tööle oma kollektsioonidega. Jose Enrique Onya juhtimisel hakkas Loewe kahjumit kandma ning maja järgmine juht - andekas, kuid mitte väga kaasaegne Stuart Weavers - kolis lõpuks treenerisse.
Siin tegi LVMH ootamatu rünnaku - nad nimetasid ühe kõige mittekaubanduslikumaid Briti disainereid, Jonathan Anderson (kelle oma brändi osteti selle paketisse varsti enne) määrati juhtivama luureüksuse Loewe juhtimiseks, kust tolmu oli raputatud. Kaks esimest, käest (meessoost ja naissoost) vabanenud kogud, uuel hooajal olid kõige huvitavamad, siis kindlasti tabasid tipp-5. Jah, Loewe on suurepärane näide sellest, kuidas esmapilgul kõigi loogiliste otsuste seaduste ebaõnnestumine võimaldab teil jõuda jackpotile.
Teine hea näide taaskäivitamisest on Šotimaa Pringle. Bränd, mis asutati 1815. aastal Robert Pringle'i poolt, on spetsialiseerunud üksnes villast valmistatud sokkide ja aluspesu tootmisele. Viimase kahekümne aasta jooksul on see radikaalselt muutunud ja on äkki muutunud moes. Samal ajal, kuni 2000ndate alguseni, oli ettevõte peaaegu sajandit vana unustus ja seda peeti kaubamärgiks "pensionäridele". Uus juhtkond muutis kontseptsiooni ja strateegiat ning elustamismissioon määrati disainerile Alistair Carrile. Hiljuti jätkas Carr uue kunstijuhi Massimo Nicosiat, kes debüteeris 2014. aasta kevad-suvi hooajal, 19. sajandil oli Šotimaa Pringle'i saavutamine argyll teemantmustri loomine ja kahe komplekti leiutamine, tänapäeval on need katsed 3D-printimise, tööga teadlase ja insener Richard Beckettiga, tehnoloogiliste trikookangaste (tekstuurne, laineline, soonikkoes), perforeeritud meriinovilla, pehme nagu kašmiir, nailon.
Nostalgia on riik, kus moemaailm ei ole väike. Igasugune võimalus isiklikult näha sajandit või kauem aega tagasi põhjustab põnevust. Ükskõik kui palju räägime couture'i kasumlikkusest, on midagi tänada neid, kes kohustuvad mineviku maju elavdama. Iga maja on moe ajaloo leht, mis pöördumatult muutub ja on aja jooksul unustatud, niipea kui bränd lakkab töötamast. Muuseumide ja erarhiivide pärand on suurepärane nii kitsas huvipakkuvate kui ka professionaalsete inimeste jaoks. Enamik moodi on siin ja praegu toimiv funktsioon. Kuid ajaloo ja meisterliku töö kaudu arhiividega on lihtsam näha praegusi ja loetud suundumusi. Kui uuendatud tootemarkide disain muutub puhtamaks - ilmselt on minimalism moes, kui see on lihtsam - mugavus, kui see on avangard - kell - aeg lõpetada. Praegu oleme tunnistajaks hämmastavale ja haruldasele kümne unustatud märgi taassünni ajale; hetk, mil lugu muutub käegakatsutavaks ja see on kindlasti väärt.
Fotod: Metropoliidi kunstimuuseum, Loewe, Schiaparelli