Crocs, vananenud mudelid ja roosa: milliseid moenädalaid mäletatakse?

Tekst: Vera Rayner

Kokkuvõttes moodsad moenädalad, kus templid näitasid oma uue kevad-suvi kollektsioone järgmisel aastal. Valisime kõige huvitavamaks, mida näitusel näha saab - alates praegustest suundumustest naiste disainerite kogudele.

Disainerid vahetasid "saetud" ostukava

New Yorgi moenädala algusest oli raske öelda täpselt, mis hooajal toimub: kontseptsiooni "vaata nüüd, osta nüüd" järgijad näitasid üksteise järel käesoleva aasta sügis-talve 2017. aasta kevad-suvi asemel. Selliseid kogusid esitlesid esimesed päevad Tom Ford ja Takun Panichgul. Neid toetasid Ralph Loren, kes näitas “septembrit”, ning seejärel mängisid SNBN-i eest Michael Kors, Umberto Leon ja Carol Lim, Alexander Wang ja Tommy Hilfiger. Enamik neist pakkus kohe osta osa sellest, mida nad nägid - kaks viimast, näiteks asjad, mis tulenesid koostööst adidas ja Gigi Hadidiga.

Londonis vastas Topshop Unique pikaajalisele ootusele - osa kogumist müüdi kohe pärast esitlust - ja muidugi Burberry. Christopher Bailey teatas kaubamärgi strateegiast veebruaris, samal päeval lubades segada meeste ja naiste kollektsioone ning teha üldiselt revolutsiooni - isegi ühe maja seintes. See oli see, kes oli üks esimesi, kes tuli uue kontseptsiooni juurde, pärast mida liitusid ülejäänud suured majad.

Kuid Bailey tõesti kõige tõsisemalt jõudis. Kollektsioon "September 2016" (jah, tundub, et enam ei ole "kevad-suvi" ja "sügis-talv"), mis on pühendatud Virginia Woolfile ja tema "Orlandole", sai tegelikult Burberry hooaja teine ​​kogumik. Esimene, peamine, näidati tavalisel ajal - aasta alguses. Mõned "Septembri" teemad "The Hollywood Reporter" kirjutasid, online osteti mõne tunni jooksul pärast näitust. Sama juhtus ka reaalsetes Londoni kauplustes: mõned esemed kadusid müügi esimesel päeval riiulitest. Kõik see ei takistanud asjade ilmumist ajakirjadesse. Uuel Burberry'l on vähemalt kolm olulist kukkumiskatet ja me oleme kindlad, et mitte üks suur laskmine ajakirjade lehekülgedel.

"Inetu" kingad tabasid poodiumit

Igal hooajal murdub üks disaineritest internetist, esitades midagi täiesti tavapärasest - see, mis teeb liiga tõsise publiku, kaotab usu moes ja hüüab: "Mida sa teed!". Seekord olid sellised hetked kaks ja mõlemad on seotud kingadega - imelikult ei olnud Demna Gvasalial kummagi paari käsi. Kuigi Balenciaga näituse värvilised spadebootsid olid muljet avaldanud, ei pöördu need jalatsid kole keelesse. Paljud kahemõttelised paarid näitasid teisi disainereid.

Esimene poodiumil ilmus kauboi saapad - "tõukejõu" Hood by Air. Igal on kaks sokki, mis ulatuvad vastassuunas. Tegelikult on üks neist loomulikult kunstikant ja kui soovite, näete kannajoont. Teine täht sai crocs - kõigile tuttavad kummist tossud, suletud, massiivse ninaga aukudes ja rihma. Kevadkollektsioonis Christopher Kane otsustas koostada koostöö Crocsiga, näidates tema versiooni: kividega kaetud sandaalid. Niisiis on kroomide jaoks tulnud au hetk: moetööstuse inimesed ei pea enam neid äärmuslikeks, võttes neid avatud käsi - nagu see kord juhtus avatud jalatsite ja sokkidega.

Hood by Air x Pornhub sai hooaja koostööks

Moodinädalaid peeti traditsioonide kohaselt meelde paljud koostööprojektid, kuid kõige ootamatum (välja arvatud ehk Christopher Kane ja Crocs) oli Hoodi koostöö Airiga PornHubiga. Tulemuseks oli pornograafilise ja provokatiivse logoga riided, kes kahtlevad? - "Kas sa tead, kus teie lapsed on?" "Wench" ja "Hustler". Kõik see on osa Ameerika brändi globaalsest ümbermõtestamisest. Hood By Airi looja Shane Oliver ütles intervjuus, et ettevõte ei taha koostööd teiste riietusmärkidega ja valib ettevõtted, mis edendavad liberaalseid ideid partneritena. Me teame, kui kiiresti see idee on kaubanduslikult edukas, kuid praegu väärib märkimist, et näitus ise on muutunud New Yorgi moenädala kõige arusaadavamaks sündmuseks.

Roosa - peamine värv näitab

Roosa, pastellist kuni jõulise fukseesiani, valitseb. Kõige radikaalsem oli ootuspäraselt Alessandro Michele, kes tunnustab ainult kõige laiemaid žeste. Ta kutsus Milano moenädala külalisi saalisse, kus kõik oli roosa - kõike - kõike: vaip, pingid, paneelid seintel ja särav, helendavad kardinad, valgus ja suits. Gucci riietus ise sellest värvist oli samuti enam kui piisav: erilist tähelepanu väärib hiilgav ülikond volditud röstides.

Pärast ühehäälset valikut armastasid disainerid roosa ja meikide kunstnikke. Järgmise kevadise peamise trendi pealkirjaks punase agressiivse Smokey Aiz-ga on populaarne tehnika 80- ja 90-ndatest aastatest vaid õrn, kuid vaevalt vähem hõõguv “põsepuna” - skulptuuriga. Rakendage neid heldelt, läheb tavapärasest palju kaugemale. Kenzo ja Adam Selmani näitustel võib näha elavaid näiteid tehnoloogiast.

Rihanna ja Puma käisid Kanye ja adidase ümber

Yeezy Season 4 näitus muutus skandaaliks kõigil rindel. Mitte kõik ei olnud algusest peale seatud. Kui külastajad laaditi bussidesse ja sõitsid ettetellimiskohale, siis vaevalt oli üks neist valmis selleks, et nad ei saaks veel neli tundi välja minna neljast vabadusest. Seda ei arvestata ja mudeleid, mis on tööle võetud spetsiaalses "mitmerahvasel", nagu teates märgitud, valamine. Nad pidid seisma lõõgastavas aluspesu ja keha sukkpüksides - mitte isegi poodiumil, vaid temaga. Mõned neist ei suutnud soojust seista ja lihtsalt istusid maapinnal.

Mõnedel külalistel oli omakorda aega otsustada, et see voodipesu on see kollektsioon, mille eest pikaajaline tegevus korraldati. Kuid kõik osutus valeks: kollektsiooni tegelik väljapanek algas õde Kardashian-Jenneri kohale jõudmisega. Selleks ajaks ei olnud vaatajaskond juba peaaegu raevukas, sest ta ei hinnanud disaineri jõupingutusi: asjad erinesid varasemate aastate asjadest vähe ja plastist jackpotid, mis olid instagrami peamised hittid, osutusid kõige ebamugavamaks.

Üsna erinev asi juhtus Rihanna kogumikuga, mis ilmus välja koos teise spordivõistlusega. Laulja on sõpradega Pumaga, kes pole nii ammu kui adidase muusik, kuid kindlasti mitte vähem viljakas. Rihannal on palju moekas ambitsioone, kuigi ta ei soovi kollektsiooni kahekordseid, kolmekordseid ja muid keerulisi tähendusi investeerida. "Lihtsam" saab siin sünonüümiks "parem": laulja mängib põllul, kus ta tunneb ennast kindlalt, katsetades spordi ja tänava stiili.

Viimane kollektsioon oli tume ja karm, pealkirjaga "Fenty Puma", mis on tuletatud äratuntavatest gooti kirjatest, ja uus, mis on pühendatud Marie Antoinette'ile (kui soovite näha teistsugust pilti samal teemal - sa Marques 'Almeida'le) osutunud kommi-roosaks ja frilikseks. Moodsast kameeleonist Rihannast võib selliseid äärmusi oodata ning selles armastuses siiruse vastandite vastu ei ole kindlasti vähem sama läänega. Rihanna Fenty Puma asjade kogum on palju mitmekesisem: oli pits-pantaloonid, spordidressid, korsettide ümber ehitatud asjad ja jakid, mis lahkusid otse perenaise õlgadele, ja - mis kõige tähtsam - eemaldatavad vibud kõige õrnama roosa tooni turvavööga .

Esile tulid naissoost disainerid

Seda sündmuste arengut oli võimalik ennustada juba enne hooaja algust: loomingulisteks juhatajateks nimetati kaks naiste moemaja, mida varem juhtisid mehed, see on muidugi Lanvin ja Dior. Kogud Jarrar ja Curie tulid lõpuks kahemõtteliseks, kuid aitasid juhtida tähelepanu tööstuse naistele. Currie kutsus feminismi tema esimese kollektsiooni peamise loosungina. Paljud olid siiski valmis süüdistama südametunnistuse disainerit ja püüdes sundida süüdistust kiiremas korras.

Palju edukamalt selgus, et rääkis Stella McCartneyga. Ta ei andnud valju avaldusi (tema kollektsioon oli rohkem meie käes olevast planeedi ökoloogiast ja tulevikust), kuid ta suutis õdeellu vaimu palju ausamalt ja heledamalt edasi anda. Näituste lõpetanud mudelite üldine tants on tähelepanuväärne liikumine ja rõõmuga läbitud. Pariisi nädala peamised tähed olid just tüdrukud, kes rääkisid peaaegu ühiselt. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - naiste rõivad, mis on valmistatud naistele, austavad tõeliselt vabadust ilma eesmise avalduse kasutamata.

Karusnahk Saint Laurent ja "Vene maffia" said tänava moe löögi

Otsustades veebipõhiste väljaannete statistikast, ületab tänavamoodi fotode kogud ikka veel kergesti enamiku näituste ülevaatest. Inimestele meeldib vaadata ilusti või ebatavaliselt riietatud inimesi, et uurida, kuidas nad kohanevad hooaja kogudest kõige keerulisemate asjadega. Loomulikult on kroonikadelt pärinevatel kaadritel reaalsest elust kadreid vähe, kuid see ei vähenda huvi. Vähesed panid Edie Slimani kõige uuemale kogumikule Saint Laurentile südamekihi, kuid kohe, kui see ilmub fotoraportisse, unustasid kõik kohe kohe teiste külaliste varustus. Ja kuigi Slimaneil oli aega enne lahkumist juhtkonnaga tülitseda, ei lubanud see meistriteos vaatajatel unustada Prantsuse moemaja olemasolu.

Vene maffia Uue Maailma ordu kampsunid, millest sai „Vene moe maffia” peamine vormiriietus Pariisis, ei suutnud hinge sisse vajuda. Ida-Euroopa moe tõus oli märgatav isegi enne Demny Gvasalia ja Lotta Volkova täielikku ühinemist, kuid nüüd on see kõikjal. Hoodeid ei vabasta aga mitte Gvasalia ega Rubchinsky, vaid Vsevolod Cherepanov - "Põhja" Lumpeni mudeliagentuurilt.

Loovad juhid Lanvin, Dior ja Saint Laurent näitavad debüütide kogusid

Sel hooajal ootasid kõik eriti kolm suurt esietendust: uus Lanvin, uus Dior ja uus Saint Laurent. Mitte vähem tähelepanelikult jälgis uus Valentino, et lõpuks mõista, kuidas Maria Grazia Curie ja Pierpaolo Piccioli mõjusfäärid jagati nende ühistöö aastatel. Jonathan Saunders debüteeris Diane Von Furstenbergis nagu kõik arvasid: ta näitas tugevat ja kvaliteetset kollektsiooni. Kuid teiste disainerite esimesi teoseid ei aktsepteeritud ühemõtteliselt.

Kõige raskem oli ilmselt Lanvini uus loovjuht Bushr Jarrar. Tema eelkäija Albert Elbazi kogud, erinevalt Diori ja Saint Laurent'i endistest juhtidest, aktsepteerisid avalikkust alati sama soojusega. Disainer juhtis Prantsuse maja juba aastaid, muutes asjad huvitavaks ja arusaadavaks mitte ainult kriitikutele, vaid ka ostjatele. Erinevalt temast ei võetud kunagi kunagi Slimane'i ja Simonsit: mõlema fännid ja viha olid ligikaudu võrdselt jagatud. Ja kuigi Jarrar tundus, et ta ei üritanud oma eelkäijat mööda hiilida, tundsid kriitikud oma debüütide kogumit kahemõtteliselt. Tundub, et esimesel näitusel otsustas disainer näidata kõiki oma oskusi korraga, keerukalt iga pilti, mis prognoositavalt ei toonud üldist tulemust.

Anthony Vaccarello, vastupidi, keskendus ainult ühele valdkonnale, millega ta on töötanud pikka aega ja edukalt ning ei kaotanud. Vakkarello sai endale nime mustade, geomeetriliste ja tavapäraselt seksikate minikleididega - neid võib näha ka uues kollektsioonis. Yves Saint Laurent'i arhiivist (endise juhi poolt nimest välja visatud asutaja nimi naaseb poodiumiliinile) võttis uus loominguline juht mitmeid klassikalisi siluette ja detaile, alates ühe õla kleididest ja tuxedosest kuni lopsakate varrukatega, - kujundas kõik oma kaubamärgis stilistika. YSL-i kangelased ei näe enam nii, nagu nad oleksid pärast unetust öösel välja tulnud ja eilsest parteist kunagi tagasi ei tulnud - see peatükk Prantsuse maja Slimane lahkumise ajaloos on läbi.

Kõige enam arutati Maria Grace Curie debüüdi, kes järgnes Raf Simonsile Dioris. Süüdistused nende inimeste vaimus, keda Sliman oli varem käsitlenud, langesid juba tema peale. Kriitikud on nördinud, et asju, mida nad teevad suurte ja kallite ajalooga majade jaoks, saab kergesti osta praegu massiturgudel. Teksad, nahast jakid, kampsunid ja tülli seelikud, kirjedega t-särgid - elu lõpuks lüüa muinasjutt, ja tikitud mesilased ja mitmed tätoveeringutega kleidid ei tagasta seda. Kõige vastuolulisem teema oli üks T-särk sõnadega "Me kõik peaksime olema feministid" kogu rinnal. Selle esimese naise liikumine maja juhtimisel põhjustas arutelu laine: kriitikud näevad seda hingetult ärilise liikumisena, mis on vastuolus ülejäänud kogumise vaimuga.

Sisters Hadid sai näituste peamisteks tähtedeks

Nagu oodatud, olid selle hooaja peamised tähetähed jälle õed Gigi ja Bella Hadid. Sel aastal on nad näituste valikul muutunud palju selektiivsemaks, kuid nad on kõige rohkem näitusi avanud ja sulgenud. Gigi avas viis tabamust ja sulges seitse ja Bella neli ja üks. Ja see on hoolimata asjaolust, et esimene jätkas Londoni moenädalat ja ei olnud New Yorgis väga aktiivne, samas kui teine ​​ei läinud üldse Pariisi peamisse.

Kendall Jenneril ei olnud ka oma tööga probleeme - ta ei pea lähitulevikus tööjõuvahetusse minema. Sellele vaatamata jõudis üks suurematest näidenditest Jennerile skandaal: Mark Jacobs, kelle näitusel ta osales, süüdistati kultuurilise assigneeringuga, sest tema kangelased said värvi rusikaga. Kendallis, avalikus hoones, süüdistati kaasosalust kõikidel sotsiaalsetel võrgustikel peaaegu sama jõuga kui Jacobsil. Kuigi ta oli oma sõnadega inspireeritud Lana Wachowski ja Tumblri tüdrukute piltidest. Lõpuks kasutas disainer väga looduslikku argumenti, et tema eest hoolitsemine ei ole õigustatud, sest keegi ei hukka Aafrika päritolu tüdrukuid juuste sirgendamiseks.

Paljudele täiskasvanutele ja mitteprofessionaalsetele mudelitele tuli poodium.

Kuigi enamik moenädalate mudeleid ei suutnud enamasti enamust tähistada, oli sel hooajal palju katusekatte veterane. Tom Fordi näitusel kõndis Amber Valletta Ralph Laurenil - Caroline Murphy ja Stella Tennant, Anthony Vaccarello meelitas Freya Behu ja Anja Rubik Saint Laurentisse. Teine ootamatu puhkus oli aastapäev (maja tähistab oma 50. aastapäeva) Bottega Veneta näitavad: Thomas Mayer kutsus Eva Herzigova ja Karen Elson poodiumile ning kõikjal kohal olev Gigi Hadid lõpetas näituse Ameerika legendiga Lauren Hattoniga.

"Nodels", st mitteprofessionaalsed mudelid, mis on leitud sotsiaalsetes võrgustikes või sõprade hulgas, ei ole uuel hooajal kadunud. Kõige ootamatum oli J.Crewi ettekande esitamine: seal kohtusid moetöötlejad, ajakirjanikud, fotograafid ja brändi Jenna Lyoni loomingulise juhi sõbrad. Kõik muu, need olid igas vanuses inimesed - kolmeteistkümnest kuni seitsmekümneni.

Professionaalsetest mudelitest, mille jaoks see hooaeg oli esimene poodiumikarjääri ajal, juhtis McKenna Hellami ja Ellen Rosa tähelepanu. Mõlema tüdruku jaoks algasid moenädalad näitusega Alexander Wang, mõlemad kiirustasid. On vaja jälgida Radika Nairi, India päritolu mudelit, mis on juba karjääri teinud kodus, kuid alles nüüd on maailma pealinnad hakanud moondama. Seni on tal ainult eksklusiivne Pariisi näituse Balenciaga näitusel, kuid see on paljutõotav algus. Jälgige ka Selena Forresti, Jesse Blumendali ja Jesse PW-d, kelle jaoks hooaja ei saanud esimeseks, vaid osutus ka edukamaks.