Kõik on keeruline: kuidas mood üritab moest välja minna

YouTube'i sügavamal on lihtne leida intervjuu Coco Chaneligamille ta andis Prantsuse televisioonile 1969. aastal. Et šokki võtta, ei toimi see, et naistel ei ole põhjust sõlmitud põlvi ja pükste käia 2017. aastal: täna Chaneli intonatsioon, disainer, keda peeti kunagi moemaailma uuendajaks ja revolutsiooniliseks, tundub mitte ainult ülbe, vaid ja reaktiivne.

"Kõigi aegade luksus - Birkini krokodill nahk", "võltsingud - ühemõtteline paha" ja "ainult väga pikk, väga õhuke klassikaliselt ilusa näo omanik" võib saada supermodelliks - selline assotsiatiivne rida ei tööta enam täna. Anti-moe- ja oskusteabe kultuuri triumf, tavalise luksuse surm, keha-positiivse, mitmekesisuse ja soolise ambivalentsuse vahetu võit - kõik see juhtus vaid paar aastat, meie silmade ees ja muutis moes maastikku igaveseks. Mood järgib ühiskonda: jõustuvad uued sotsiaalsed normid, töötatakse välja uus eetika. On aeg näha, kuidas moe suundumusi hinnatakse uue nurga alt ja miks samad moes žestid tekitasid rõõmu ja nüüd pahameelt.

Võtame näiteks sotsiaalset vastutust. Täna takistab Gosh Rubchinsky Gopnikide kultuuri romantiseerimist ja raskete teismeliste probleemide kaubanduslikku parasiitimist. Kuid pidage meeles, et Vivienne Westwood koos oma pappidega ja Raf Simonsiga koos oma formaalsustega - ühel ajal tajuti nende disainerite tööd moes moonduses elitaarsuse vastu ja nende marginaalset esteetikat peeti katse juhtida tähelepanu ebasoodsas olukorras olevate sotsiaalsete rühmade probleemidele.

Sarnased muutused on toimunud ka Coco Chaneli „moes reeglite” arusaamaga, mille ta esitas poole sajandi eest avalikkuse aplausile. Tänapäeva ühiskonnas peetakse sellist tagasilükkamise retoorikat vääriks: isegi Karl Lagerfeld, kes on tuntud oma inkontinentsuse poolest, on olnud kuulsalt vaikne viimase aasta jooksul ja ei luba end enam öelda „kellegi peal ei ole kellelgi huvitavaid vorme“ ja „Adele on ikka veel vähe rasva, kuigi ta on veel vähe rasva ilus nägu ja jumalik hääl. "

Theresa May oli esimene naissoost poliitik, kes sai oma tiheda nööbiga tööriietast välja ja pakkis oma kirge moe vastu feminismi ümbrisesse

2017. aastal on kultuurilised ja etnilised laenud üsna erinevad. Kui 1967. aastal näitas Yves-Saint-Laurent oma Aafrika kollektsiooni, mis oli moes kandja traditsioonilistel Aafrika kostüümidel, tervitas disainer: tema žestit tõlgendati poliitilise korrektsuse ja siirase huvi väljendusena Aafrika elanike elus. Viis aastakümmet hiljem sai disainerite süüdistused teise pärandi kultuurilisel kasutamisel ja ärakasutamisel tavaliseks. Üks hiljutine näide on 2017. aasta kevad-suvi Marc Jacobs'i näitusel dreadlocks'i kasutamine, kus popkultuuri valged naisterahvad naised on nüüdseks segregatsiooni vastase mälestuse solvamine ja trendikas näitus, kus puuduvad inimõiguste vari. , - ja üldse mitte nagu sülitamine poliitilise korrektsuse ees. Hoolimata paljudest selgitavatest märkustest ei tundu Marc Jacobs ise olevat õigustanud.

Erinevus moeturunduse lähenemisviisides kolmekümne aasta eest ja 21. sajandi teise kümnendi lõpus on väga soovituslik. Kui 80-ndatel aastatel peeti Kelvin Kleini taktikat revolutsiooniliseks sammuks, mis viis näiliselt muutumatule postulaadile, mis „müüb noori”, siis täna on noored inimesed meisterdatud kampaaniates, et üllatada kedagi, kuid vanemate naiste ilmumine naistepesu reklaamidesse või ujumistrikood tekitavad endiselt tugevat avalikku arutelu.

Huvitav on metamorfoos, mis läbib naise kujutise tajumise - avalik näitaja ja tema viisid riietuda. Kasutades Briti peaministri Theresa May eeskuju, oleme juba üksikasjalikult analüüsinud kaasaegse energiavõimaluse arengut: Teresa oli ehk esimene naispoliitik, kes suutis oma tiheda nööbiga ärimängu välja tulla ja pakkis oma kirge moe vastu ja väljakutseid feminismi väljakutsetele.

Ameerika ajakirjanik Megin Kelly, kes intervjueeris Vladimir Putinit, jälgib oma jälgedes: ta väidab ka, et 2017. aastal on naisel õigus vaadata meelevaldselt seksikas ja samal ajal võtta seda tõsiseks professionaaliks. Seevastu on raske mitte meenutada Margaret Thatcherit, kelle jaoks rõhutas konservatiivne ja range riietus oli võimas poliitiku portree või Raisa Gorbatšov, tänu oma armastusele moodsate tualettruumide pärast, ta korduvalt alluma laialdasele umbusaldusele.

Tõeline Kafka olukord on võltsitud moemaailmas. Kogu oma eksistentsi ajal võitles moe raevukalt võltsitud, ja siis äkki, vaid paar aastat, sai võltsimine ametliku moekultuuri oluliseks osaks. Esiteks, nagu tavaliselt, tundis Vetements kõike: 2016. aastal korraldas brändi Seouli moenädala osana pop-up boutique, kus oli nimega Official Fake ja müüdud kogumik, mille disaini inspireeris Lõuna-Korea võltsingud.

Alessandro Michele kutsub esmakordselt üles töötama sügis-talve kollektsiooni - 2016/2017, mille grafiti kunstnik GucciGhost, kes sai kuulsaks tänavate klassikalise Gucci logoga maalimisega, ja seejärel, 2017. aasta kruiisikollektsioonis, tootis ta Gucci võltsitud T-särkide koopiaid 90-ndad.

Uue aja vaimus peituv paradoks seisneb selles, et autentsed võltsingud, kutsume neid nii, on omandanud uue luksuse staatuse.

Seejärel lõi Louis Vuitton koos Supreme'iga ühise kogumise, mille algatas LV-logoga rula- ja T-särkide võlts rida: 2000. aastal vabastas Supreme selle ilma prantsuskeelse koordineerimiseta. Üks kõige heidutavamaid skandaale selles valdkonnas juhtus hiljuti ja jälle Gucciga. Viimases kuurordikogus esitles Michele mudelit, mille kujunduse laenutas peaaegu täpselt 90-ndate kuulsate Harlemi rätsepatööstuse Dapper Dan, kes kasutas suurte kaubamärkide firmat sümbolit Gucci ja Louis Vuittoni vahel, et teha oma tooteid kõhklemata. See kõlab absurdsena, kuid lihtsalt Michele pidi selle topeltplagiaadi pärast pikka aega vabandama.

Uue aja vaimus peituv paradoks seisneb selles, et need autentsed võltsingud, nimetame neid, on omandanud uue luksuse staatuse: 90-ndate aastate väga ajakohastatud Gucci T-särgid muutusid kohe pärast müüki puudujäägiks, kuid kollektsioonist pärinevate esemete hinnad Louis Vuitton x Supreme ületab kõige suuremad eeldused. Praegune moekava ei võimalda selles küsimuses teha lõplikke järeldusi, ja kõik, mis jääb, on avada hämmastuse suu, et jälgida, kuidas see võltsitud bacchanalia lõpeb ja kes lõpetab lõputu kvaasivõltsivoo.

Selle teksti finaalis tahaksin öelda, et kõik autori otsused ja tähelepanekud on ebamäärased: uusi moodsaid syllogisme ei ole kivist raiutud ning moe ja uue ühiskondliku korra suhe määratakse kõige täpsemini põhjaliku Facebooki staatusega "Kõik on raske." Jätkata.

Fotod: Sadamad, loendurid