Ühe kaubamärgi Diane von Furstenberg lugu
VALGUSES on suur hulket me armastame ja - kõik oma tõusud ja mõõnad. Me huntime oma asju, oleme valmis müüma kogu raudteed ja ootame uusi kollektsioone. On aeg aru saada, milline on nende atraktiivsuse nähtus. Sellel nädalal räägime revolutsioonilise kleidi loojast lõhnaga, mis sel aastal tähistab aastapäeva 40. aastapäeva auks pärast seda, kui kleit on masstootmises käivitatud. Ühe korruse riietus ülistas disaineri nime ja kombineeritud mugavust ja seksuaalsust, saades naise revolutsiooni sümboliks.
Diana Halfin sündis 1946. aastal Brüsselis Auschwitzi üle elanud juudi perekonda. Ta sai hariduse (majandusteadus) Genfis ja samas kohas 1967. aastal klubi peol "Griffin" kohtus oma tulevase abikaasa Prince Egon von Furstenbergiga, kellelt Diana avastas New Yorgi ja muu hiilgava elu. Kuid kohe pärast pulmi ei kaotanud aeg ja astus karjääri. Tema esimene ametikoht oli fotograafi assistent ja seejärel töötas Itaalia tekstiilitööstuses Ferretti: just seal, kus polnud erilist haridust ja kogemusi moetööstuses, hakkas ta esimesi asju õmblema. Siis kolib Diana Pariisi ja siis 1969. aastal New Yorgisse, kus ta kohe siseneb Andy Warholi ümber moodustunud selle peamise pidu: paar aastat hiljem teeb popkunsti geenius tema portree.
1970. aastal, pärast kohtumist Diana Vreelandiga, kes keeldus Fürstenbergi abistamisest, kuid toetas tema ideed jätkata disaini, asutas Fürstenberg kaubamärgi ja andis oma esimese näituse Gotham hotellis New Yorgis. Oma esimesel näitusel on mudelina 70-ndate põlvkondade täht ja "tehase tüdruk" Jane Fort.
Diana leiutas 1972. aastal värvilise geomeetrilise mustriga legendaarse naissoost trikoo, lisades etiketi loosungiga "Igaühe kostüüm" - iga kleit. Idee lihtsus ja geenius (lihtne paigaldada - kergesti eemaldatav) tekitavad tunde: riietusruumi jagavad miljonid koopiad naistest, kes soovisid põrandale hippi tuunika maha jätta, ja kleit muutub 70ndate keskpaigast naiste tavapäraseks kleitiks, tavaliselt kombinatsioonis seemisnahast saapad.
Kuid Diana ei olnud pioneer. Esimene, kes pakub naistele riideid lõhnaga, oli Claire McCardel 1942. aastal - ja see oli ka revolutsiooniline sündmus Ameerika moes. Claire'i kleit oli enimmüüdud ja toodeti kuni 60ndate keskpaigani. 60ndate aastate lõpus leiutas Betsy Johnson oma kleidi värvi lõhnaga: tema kleit kaunistas selle aja New Yorgi peamiste kaupluste aknad - Madison Avenue Paraphernalia. Aga ilmselt olid kõik need valed algused: mitte need, kes lugu sisenesid, vaid kleit, mille lõhn oli Diana. Von Furstenberg muutis turvavöö ja lõhna disaini veelgi lihtsamaks ja kaelakaare sügavamaks. Disaini tõttu eemaldatakse kleit pool sekundiga ja tee tööst soost muutub palju lühemaks. Lõhnaga kleit muutub feminismi ideede sümboliks, mis on kogu naiste põlvkonna sümbol. Kleit isikustab seksuaalset vabadust ja naiselikku jõudu ning muutub Washingtoni Smithsoni muuseumi ajalooliseks pärandiks. 1977. aasta artiklis „Feminismi mõju moele” kirjutab kriitik Kerry Donovan, et „kehastab naisi julguse ja enesekindluse, et nad ei karda oma individuaalsust ja seksuaalsust näidata. maalib naist ja värvi.
1975 Vogue kuulutab välja „The Wrap Dress aasta” („The Wrapi aasta”). Kuna Diana pärast näitab Halston ka oma kleidi versiooni. Tänu neile võib iga supermarketi ja Studio 54 iga poodi näha lõhnaga kleit. Aasta hiljem jõuab Diana Newsweeki kate, kus tema panus moes on võrreldes Coco Chaneliga. Vogue'iga peetud intervjuus sõnastab 30-aastane disainer selgelt edukuse valemit: "Lihtsus ja seksuaalsus mõistliku raha eest on see, mida inimesed tahavad." Diana otsis seda kogu oma elu. Intervjuus Oprah Winfrey'ga ütles Diana, et lapsepõlves ei olnud tal aimugi, kes ta tahab saada ja mida teha. Tema ainus selge plaan oli saada iseseisvaks naiseks, kes juhib autot ja maksab oma arveid. See aga ei takistanud teda seostamast oma elu rikkaliku ja kuulsaga: olles lahkunud kuulsuste tipus oma esimese abikaasaga, kohtub ta Ameerika miljardär Barry Dilleriga ning 80. aastaks müüb ta oma firma ja kaotab kontrolli kaubamärgi üle.
90-ndatel aastatel ulatub hommikumantlite igatsus sellele, et aastakümnete 70-ndatele algab tõeline jaht Diane von Furstenbergi kleidid. Disainer mõistab, et on aeg äritegevusse naasta: 1997. aastal taastab Diana brändi ja sõlmib Saks Fifth Avenue'ga mitme miljoni dollari suuruse lepingu, et väljastada hommikumantlid uuesti. Nii et kleit võidab moes tagasi. 2001. aastal vormistas Diana oma suhted Barry Dilleriga ja sai USA kodakondsuse ning 2005. aastal sai ta prestiižse Ameerika moemaailma organisatsiooni - Ameerika moeloojate nõukogu (CFDA) presidendiks.
Sel aastal tähistab kaubamärk lõhnaga kleidi 40. aastapäeva: Los Angelese sellise aja auks avati näitus "Diane von Furstenberg: kleitreis". Kuid 67-aastane von Furstenberg ei võta kreemi lihtsalt oma pikaajalisest leiutisest välja ja lööb oma isikliku tegelikkuse näituse Ameerika meelelahutuskanalis E! Jah, mudelite kleidid, mille lõhn on ikka veel avatud, näitab tema kollektsioone, kuid lisaks sellele vabastab disainer naiste rõivaste ja aksessuaaride komplekti, isikupärastatud parfüüme ning 2010. aastal käivitab päikeseprillid. Nagu ta irooniliselt intervjuus The Guardianiga ütles: „Ma olen piisavalt vana, et mäletan, kuidas me“ Studio 54-s tantsisime ja piisavalt noored, et teha esimene disainerite koostöö Google Glass'iga ”. Ja see ei ole nali - Diana laseb oma kevad-suvi 2013 kollektsiooni näidata ja tagaküljel Google'i klaasil ning pärast seda teeb ta disainerikogu Google Glass'ile (saate neid osta Net-A-Porteril). Ja me saame aru Google'i valikust: Diane von Furstenberg on suurepärane näide sellest, kuidas muljetavaldava minevikuga kaubamärk sobib ideaalselt tänapäevani ja tulevikku.