WTF: Kuidas oli John Galliano Maison Martin Margielas
Hiljuti sai see teada et 53-aastane John Galliano nimetati kõigi Maison Martin Margiela liinide uueks loovjuhtiks ja näeme oma esimese töö tulemusi jaanuaris Pariisis toimunud High Fashion Weeki ajal. Kergelt öeldes on uudis šokeeriv: on raske ette kujutada ebamäärasemat liitu kui John Galliano, kes kaldub teatrilisuse ja glamuurse kihi vastu ning minimalismi ja intellektuaalse moe linnus - Maison Martin Margiela maja.
Varsti enne Maison Martin Margiela lahkumist asutaja Martin Margiela majast 2009. aastal kuulutati, et Rafa Simonsile pakuti kõigepealt oma koha, siis Heider Ackermann - ja mõlemad võivad uues kohas, kui mitte ideoloogilises, olla üsna harmoonilised, vähemalt vähemalt esteetilised seisukohast. Kuid see ei kasvanud koos: nii Simons kui Ackermann keeldusid. Lõpuks otsustati moemajast lahkuda loovdirektorita ning disainerimeeskond peaks töötama kogudega, kus “kõik on võrdsed” ja kelle isiksused ei ole ilmnenud. Kõik, mis Maison Martin Margielas juhtus järgmise viie aasta jooksul, tundus üsna igav: hoolimata pingutustest ei saanud Margela geeni asendada. Loov meeskond võis toodet jäljendada, kuid ideed ei sisaldanud. Visuaalselt olid individuaalsed kogud huvitavad, kuid neid ei vaadatud.
Martin Marzhela lõpetas 1979. aastal Antwerpeni Kuningliku Kunstiakadeemia - aasta enne kuulsat Antwerpeni kuut. Pärast mitmeid aastaid kestnud tasuta ujumist tuli Marzhela Jean Paul Gaultierile, kus ta esmakordselt koolitas, ja töötas seejärel kuni aastani 1987 - aastatel, mil Jean-Paul Gautier, kes oli endiselt praktiline kunstnik, propageeris moes moes, ilu ja deformatsiooni segu. , esteetika ja esteetika. Ja seda teeb Martin Marzhela, kui ta asutas oma kaubamärgi 1988. aastal - uue ilu mõiste. Ja loomulikult kehastab ta (ja suuremal määral) 1980ndate avangardi Jaapani disainereid, mida juhib Rei Kawakubo. Kõikide kujuteldavate ja mõeldamatute objektide dekonstruktivism ja töötlemine garderoobikaubadeks muutub Margeli tugipunktiks. Iga disaineri põrkamine, olgu see siis, kui tegemist on ebaproportsionaalsete elementide kombinatsiooniga ühes disainis või hüpertrofeeritud varrukatega, muutus moe kunstliku olemuse metafooriks üldiselt. Ta pani asjad kokku ja kogus tagasi ning samal ajal nende taga olevad semantilised ja esteetilised koodid. Kuid Martin ei osalenud mitte ainult oma kodus. Aastatel 1997–2003 oli ta Hermèsi loominguline juht, kuni tema kohale asetati groteskne Gautier, kellelt Margel oli kunagi õppinud. Saatuse väände, mitte muidu.
Kas John Galliano tegeleb intellektuaalsete ideede dekonstrueerimisega ja loomist Maison Martin Margielas, on suur küsimus. Tõenäoliselt mitte. Sest Galliano on ju ometi teistsugune kunstnik. Liiga liha määratlus ei sobi kunagi liiga hästi (samuti Jean-Paul Gautier). Eriti kehtib see Galliani viimaste teoste kohta Dioris, kui tema lemmikviis, mis ühendab kõike kokku, omandas peaaegu koduse ulatuse ja sai disaineri karikatuuriks. Aga tee alguses oli teine Galliano. Minimalistlik - suurepäraselt kohandatud kombineeritud kleidid. Sama Rei Kawakubo ja Yoji Yamamoto inspireerituna (piisab, et meenutada tema lõpetamiskogu Kesk-Saint Martinsist või viimasest kevad-suvi couture'ist Diori hooajal 2000). Tuntud ümberpööramine keerulised sviitide mõisted - "ajalehe" trükk, mis on väljapoole näidatud vabanenud asjade ja õmbluste poolt. Olgem realistlikud: tõenäosus, et jaanuaris Pariisi näitusel Maison Martin Margiela näeme just sellist Galliano, kipub nullini. Aga ma tahaksin uskuda, et moetööstusest ja rehabist eemaldamise aeg oli meie aja kõige uudsemate disainerite jaoks, et taaskäivitada.
Kuid vaatamata Margelis ja Galliano erinevuste polaarsusele on nendega midagi seotud. Nad on mõlemad suured esinejad. Ja mõlema näitused olid sarnased etendused. Ainult Margielal on eksperimentaalne teater ja Galliano tuli alati burleski territooriumile. Debüütnäitusel Maison Martin Margiela läksid mudelid, mis olid punase värviga tallaga kaetud valge riidega kaetud katusega, jättes verised jalajäljed. Rotterdami muuseumis Boymans - van Beningen lavastati 1997. aastal: 18 Maison Martin Margiela kleidid paigutati klaaskarpidesse ja nakatati hallituse seenega, mis järk-järgult hävitas kanga ja muutis asjade värvi. Galliano omakorda oli hämmastav lugu - mitte ainult oma kollektsioonidega, mis segasid tähemärki, aastakümneid, stiile, vaid ka näitavad, et rohkem meenutavad teatrietendusi. Sellise vormingu näitus on see, mida Maison Martin Margiela Margeli lahkumise tõttu kaotas. Ja asjaolu, et üsna tõenäoliselt naaseb talle Galliano.
Üldiselt on OTB rühma juhi (Ainult vapper) otsus Renzo Rosso kutsuda John Galliano Maison Martin Margielasse väga geniaalne käik. Ja visionäär. Tasub meenutada, et Renzo seisab selliste majade taga nagu Viktor & Rolf, Diesel ja Marni. Nüüd on meil ajastu, kui moemaja peaosas olev disaineri näitaja räägib mõnikord brändist valjemast kui see, mida ta ise lõi. Üldsuse jaoks ei ole asi ise tähtis, kuid kes seda tegi. Seetõttu on Moschino näitusel Jeremy Scotti juhil õunapuu kuhugi langema, nagu oleks see mingisugune Kanye West kontsert. Ja hoolimata kõigist rünnakutest tegi Edie Slimane ühe kõige soovitavamaid kaubamärke (Yves) Saint Laurentist, mida isegi tema peamine fännivastane Katie Horin tunnustas. Samal ajal on nii üks kui ka teine täiesti võimatu helistada suurepäraseid disainereid. Nende pakkumine on oluline.
Renzo Rosso varadel on juba silmapaistev kohtumine - 2013. aastal juhtis ta kuulsa stilist Lady Gaga Nicola Formicetti loomingulise meeskonna eest. Ilmselgelt oli Rosso eesmärgiks anda keskmisele denim-brändile uus impulss, mis põhjustas ka tema soovi „abielluda” Gallianoga potentsiaalselt tugeva kaubamärgiga oma portfellist. Galliano uus debüüt on eelseisev näitus Maison Martin Margiela Artisanal, mida nimetatakse juba kõige oodatumaks üritusmoodi nädalaks Pariisis - siin on teil nimi. Kuid tema kõrval on John Galliano tingimusteta trump - disaini talendi olemasolu.
Nüüd saate vaid oletada, milline on Galliano ja Maison Martin Margiela "abielu". Näeme tegelikku tulemust nelja kuu jooksul. Üks asi on selge: see on ajalooline sündmus ilma tsitaatide ja irooniata. Kuna niisuguse suurusega nähtus, kui disainer, kes määratles moes kogu epohhi, kuid oli sunnitud lahkuma emotsionaalse lagunemise tõttu, leiab jõudu tagasi pöörduda, hoolimata avalikkuse oodatavast ebamäärasest reaktsioonist, esineb esimest korda uusima moe ajaloo mälestuses. Loomulikult ootab meid veel üks Maison Martin Margiela maja, kuid kes ütles, et see on halb?
Fotod: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
