Ekspordi puudus: Miks uus Vene stiilis moes
"Kuigi olen selle teema suurimate väljaannete autor, Ma olen pessimistlik prohvet: Vene mood ei ole! Riietuses on vene stiilis: need on karusnahad, teemandid, pärlid, mütsid, säravad kombinatsioonid ja teatud lõikamisviisid. Ma otsin Venemaal mitte pealiskaudset Ameerika mõju 1990. aastate huligaansuse keskel, vaid midagi rohkem rahvuslikku, laiemat ja autentsemat. Põranda fragment ei ole minu jaoks kunstiteos. Soovin siiski Gaucherile (Rubchinsky. - Toim.) edu, "- ütles moeajaloolane Alexander Vasilyev" Poster City "2015. aasta alguses.
See vastik intervjuu voolas lainetesse murettekitavatest meeleoludest, mis olid õhu tõttu rublade järsu nõrgenemise tõttu. Muidugi oli 2014. aastal alanud majanduskriisil mitmeid tõsiseid tagajärgi kui Venemaa moetööstuse raskused. Aga just sellepärast, et kõik äkki mäletasid, et rikkad vene kliendid tegid meie luksuseturu ühe maailma suurimaid ja loovad tingimused kodumaiste (enamasti mitte odavate) kaubamärkide tekkeks. See värisev uus sihtasutus võib öösel kokku kukkuda, sest inimestel oli vähem raha. Küsimus "Mis on tegelikult moega?" See muutus järsult aktuaalseks, seotuks patriotismiga, jagunemisega "meie" ja "välismaalasteks" ning kiiresti halvenev finantsolukord ei aidanud üldse kaasa arutelu elegantsusele.
Poliitika ei moodusta moodsat tegevuskava, vaid loob informatiivse tausta ning Venemaa ja endise NSV Liidu puhul on see taust väga laetud.
Sellest ajast on möödunud peaaegu kaks aastat ja maailm ei ole kokkuvarisenud. Me hakkasime asjadele raha kulutama ettevaatlikumalt, mõned kaubamärgid sulgesid osa vene poodidest või jättis meie turud kokku ja & & quot; Teised lood lõppesid nii demokraatlikuks brändiks (tänu eurole seitsekümmend kuus). TsUMi müük aga kasvab, enamik inimesi ei ole loobunud Zara ja H & M-st seoses impordi asendamise kaalutlustega ning Venemaa lisatasu kaubamärgid nagu Alexander Terekhov ja Ruban töötavad nii nagu nad tegid. Mitte ilma raskusteta, kuid igaüks kohandas uue reaalsusega ja pole midagi üllatunud. Üllatus tuli absoluutselt ootamatust küljelt: mis iganes Alexander Vasiliev arvas, oli Venemaal äkki selge ja valju moe hääl. Nii vali, et see blokeeris peaaegu kõik teised rahvusvahelisel areenil, ja Rubchinsky märk, “fragmendi fragment”, on selle ootamatu võidu esirinnas.
Venemaal ja vene kultuuril ei olnud enam olulist mõju sellele, mis toimub suurel moes maal. Me olime õigustatult uhked selle üle, et Maya Plisetskaya oli Coco Chaneli muuseum ja NSV Liidust põgenenud aristokraadid said kuulsad moemudelid ja parimad tikandid Pariisis. Peaaegu sada aastat tagasi avaldasid Dygilevski „Vene hooaega” tõsist muljet mitte ainult balletimängijad ja -spetsialistid, vaid ka disainerid ning 1976. aasta Yves Saint Laurent'i Vene ooperi- ja balletikogu mäletatakse ikka veel. Siis oli see tegelikult karusnahkade ja teemantide, tsaari-Venemaa eksootilise luksuse, raske brokaadi ja sabadega rahvarohke müüdi kohta.
Selle ajastu viimane suur kollektsioon oli John Galliano vene sügis-talve kollektsioon - 2009. John lükkas välja pildid Vene ja Balkani folkloorist: külma ilu kõndis mööda kõnnakut mitmekihilistes kujutistes, justkui pulbriksid tõsised Siberi lumetormid. See oli ilus ja väga õigeaegne lõplik akord eelmise hiilguse jaoks. Mõne aasta pärast tahab maailm ühte teed, kus ei ole ruumi portselanist haldjasprintsessile korsettkleitides. Ja tsaaril ei ole seal ka kohvikuga koha.
Täiustatud ideed tekivad kõige sagedamini ajaloos pöördepunktides, kriisi- ja kultuurikatastroofide ajal. Samal ajal kui muljetavaldavate eelarvete alusel õitsenud Uliana Sergeenko korraldas Pariisis pärast nädalavahetust ulatuslikke näitusi nõukogude-järgses ruumis (väljend, mis oli aega laastama, sealhulgas tänu sagedasele mainimisele Dazedis ja asepresidentis), tõeline revolutsioon, mis muutis märkimisväärselt rahvusvahelise moe nägu . Me ei saa teada, kuidas aktsepteeriksime tööstuses Demna Gvasalia ja Gosha Rubchinsky, kui nad ilmuksid muul ajal ja erinevas kontekstis. Aga nüüd, just sel hetkel, olid just need disainerid, kes tõenäoliselt äkki leidsid uue põlvkonna luksuslike tarbijate meeleolu, kes enam ei pidanud Dolce & Gabbanat kõige ilusama kehastusena.
Perestroika ajastul kasvanud silmapaistvate noorte disainerite kogudes pole midagi sarnast Püha Basil katedraali unimaguna ja Monomakh'i mütsiga. Nad teevad esteetika poolest üsna agressiivseid riideid, kus tarbekaupadest purustatud NSV Liidu elanike seas on viha ja noorte, kes ostsid Ukraina hotellist dollareid teksapükse, põnevust ja kogu üheksakümnendate aastate visuaalset põrgu moest, mida uuendati uuesti.
Kriitikute sõnul on see õigeaegne meeldetuletus sellest, mida nõukogude-järgne üheksakümnendatel aastatel oli tugev negatiivne tasu: mehed kallis, halvasti sobiva ülikonnaga, ilusad naised siiras kleidis ja samal ajal "magamiskohtade" tänava stiil. See ei ole "kutseõppeasutuste esteetika", mitte "üheksakümnendate aastate lõdvestamine", vaid keetmine kõigest korraga. Ja raske, isegi ohtliku aja jooksul leiti, et ärritunud närv leiti, mille a priori disainerid Itaalias, Prantsusmaal või Ameerika Ühendriikides ei saa tarbijatele pakkuda.
Seekord saame pakkuda maailmale midagi aktuaalsemat kui kõrvaklappidega mütsid, põrandal olevad karusnahad ja higine sarafaan
Loomulikult ei tohiks seda suundumust pidada Rubchinsky ja Gvasalia ühiseks pingutuseks, mida rakendatakse ühele punktile. Esiteks teevad need disainerid erinevatele sihtrühmadele erinevaid riideid. Skoorijate ja jalgpallifännide esteetika, mis austasid Rubchinskit, ei ole nii paljude punktidega üheskoos erinevate ajastute ümberkirjutatud koodidega, mida Gvasalia pakub Vetements'is. Ja muidugi isegi vähem ühist tema postmodernse Balenciaga Demnyga. Kui neil on midagi vaieldamatult ühist, on see Lotta Volkova. Stilist on nii Gosha kui ka Demna sõpradega, ta kõnnib mõlemast näitustest, konsulteerib disaineritega, kogub pilte oma etendustest ja filmimise osadest. Kõiki kolme ühendab selge ja professionaalne lähenemine ettevõtlusele jahe peaga: mitte "äri vene keeles". "Me vajame süsteemi. Me tahame teha seda, mida me tahame, ja süsteem aitab meil seda teha," ütleb Lotte.
Nii Vetements kui ka Gosha Rubchinskiy on näidatud ja müüdud õiges kohas, suhtlevad õigetes ostjates, on sõbralikud mõjukate inimestega. Nad tahavad müüa riideid, mitte ainult seletamatu ja keeruka vene hinge jälje. Ja see perestroika ja perestroika katkendlikkuse kombinatsioon, mille puhul iga etapi äriarvutus oli vale, andis vilja. Kas me nägime moemaja Balenciaga loomingulise juhataja juhatusel vähemalt üht post-nõukogude ruumi disainerit?
Tundub, et tema rolli mängis ka see, kui kole Venemaa nüüd poliitilises mõttes näeb. Avalikkus on alati armastanud õigluse võitlejat, kes üritavad raputanud süsteemi - mäletan vähemalt Navalny, Pavlensky ja Pussy Rioti populaarsust inglise keele ajakirjanduses. Selles kontekstis hakatakse disainereid tundma osaliselt kunstnikena, kes reageerivad vägivallale kunstiga. Rubchinsky T-särkide teedrajavaid loosungeid ja Nõukogude koolitüdrukute liialdatud vormi Vetements näeb olukorda, kus totalitaarse režiimi tagasipöördumisest rääkida üha sagedamini, pahaendeliseks hoiatuseks. Ukraina brändi Maria Hitcheri kleiditele tikitud, tsiteerib Zemfira laulu “Seal on selline relvastus” palju traagilisem kui see, kui see oleks tikitud itaalia kogudes.
Teine ukrainlane Yulia Efimchuk teeb asju trükiga “Issand, aita mul elada selle sureliku armastuse keskel” - kuulus graffiti fraas Berliini müüril, kus sekretärid Erich Honecker ja Leonid Brežnevi suudlevad. Kunstnik Slava Mogutin läheb poodiumile Hood Air Air, mitte sellepärast, et ta on ilus ja tätoveering, vaid kuna 1995. aastal põgenes ta homofoobilisest Venemaalt, kus ta oli rõhutud. Ei, poliitika ei moodusta moodsat tegevuskava, vaid loob taustteabe ning Venemaa ja endise NSV Liidu puhul on see taust väga laetud. Meie kaasaegse kultuuri tooteid ei saa nüüd vaakumis tajuda.
Asjaolu, et Venemaa on muutunud kõigile huvitavaks, on kõikjal märgatav. Teiste riikide ostjad on valmis ostma, näiteks asjad, millel on kirillitähed - sellised on eespool mainitud kaubamärgid, häbi jalutamine ja ukraina Poustovit. See nähtus on kasvanud nii palju, et odavate T-särkidega saitidel on salajane venekeelsete kirjetega eraldi sektsioonid (seal on huvitavaid koopiaid trükitud "I love vodka" ja "Angela"). Teisest küljest ei ole ingliskeelsed kirjed Venemaa kohta halvemad. Vogue.com pühendas eraldi omaduse kampsunitele, mida Vsevolod "Sever" Cherepanov leiutas - agentuuri Lumpeni mudel, kes osales näitustel Vetements ja Gosha Rubchinskiy. Ta tellis mitu eksemplari pealkirjaga "Vene maffia uus maailmakorraldus" ja niipea, kui tema Instagramis ilmus teksapüksi foto, langesid talle tellimused, enamik neist Austraaliast ja USAst. Selgus, et maailmas on palju inimesi, kes soovivad "Vene maffiaga" liituda - praegu ei mõista seda 90-ndate aastate bandiidid, vaid turul olevate trendikamate rõivastega trendikate disainerite laine. Te ei tohiks mäletada “Zemfira” kampsunit - sa kuulsid neid.
Võib rääkida stiliseerimise ja parasiitismi triumfist nõukogude-järgsel pärandil - see pole oluline. Ükskõik kui kaua kestab rahvusvaheline moeturg Vene hiilguse hetk. Meil on see, mis meil on: Nõukogude ja post-perestroika Venemaa õnnetus on muutunud tänapäeva tööstuse üheks tugevamaks sõnumiks ja seekord pakume maailmale midagi aktuaalsemat kui kõrvaklappidega mütsid, põrandale karusnahk ja higine sarafaan.
Fotod: Gorki filmistuudio, Yulia Yefimtchuk +
