Värske välimus: noored disainerid moe tuleviku kohta

Kui eelmisel sajandil vaatasid ostjad hingeõhuga mida disainerid leiutavad ja väga mures seelik aegunud pikkuse pärast, on tänapäeval jõudude reguleerimine muutunud. Meie tänapäeval püüavad kaubamärgid „Moodsalt kõike“, et kaubamärgid püüavad juba aasta või kahe aasta jooksul ära arvata, mida ostja tahab. Brändid teevad tihedat koostööd teadusasutustega, ajakohastavad oma positsioneerimist, muutes massiliselt värske verega endisi kunstijuhiseid, pakkudes aastas 6-8 kollektsiooni - kui ainult tarbija oli rahul ja müük kasvas.

Ei ole üllatav, et sellises ebastabiilses reaalsuses, mis põhineb vanade vormide lõputul muutumisel uuteks, vaatavad kaubamärgid ettevaatlikult ja huvitavalt udune tulevikku. Anna Wintouri järelevalve all olev kostüümide instituudi uus näitus on pühendatud tööstuse ja tehnoloogia arengule moes. kapid ei ole viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud.

Kuigi suured kaubamärgid tegelevad noorema publiku ja kolmandate osapoolte projektide meelitamisega kunsti ja kõrgtehnoloogia ristumiskohas, on noored andekad disainerid omandamas selgema iseseisva hääle, eriti sarnaste asjade taustal. Need kutid peavad töötama tööstuse uues reaalsuses, olenemata sellest, millised nad on. Küsisime noortelt disaineritelt, kuidas nad esindavad tuleviku moet ja millised on nende enda kaubamärgid.

Noa Raviv ↑

Ma arvan, et tulevikus muutub massiturg tarbija lemmikrõivaks ja sviidi piir on ähmane: nn lihtsad asjad, mida me tavaliselt näeme odavates kauplustes, saavad muutuda luksuseks ja vastupidi. Sel juhul sõltub palju turunduse tugevusest, selge turundusstrateegia loomisest. Ma arvan, et mõte on, et sviit ei vaja enam uuenduslikke ideid. Üks on piisav, millele ehitatakse brändi kontseptsioon ja kohustuslik eesmärk on pakkuda võimalikult kõrge kvaliteediga tooteid ning see eeldab tegelikult vaid suuri rahalisi investeeringuid. Massiturg, mis juba püüab teha midagi „taskukohast sviiti”, püüab seda baari - ma räägin COSist ja muudest lugudest ning muudest sarnastest kaubamärkidest.

Mõiste "mõistlik tarbimine", millest igaüks praegu räägib, ei saa minu arvates muuta moetööstust. Sellel alusel revolutsiooni ei toimu: tänapäeval on moe, riiete vajadus tavaline - inimesed vajavad lihtsaid, tavalisi asju, mida on lihtne kanda, mis on mugavad ja peegeldavad elustiili. Sellises lähenemisviisis ei ole nii palju üleliigne.

Arvan, et võttes arvesse seda, mis toimub tööstuses täna, jäävad mõne aasta pärast ellu need noored kaubamärgid, mis suudavad luua tõelise arengustrateegia. Loomulikult peate tegema seda, mida te unistate, igaühel on oma tee ja nii edasi, kuid me ei tohi unustada, et iga kaubamärk peab seisma selgel alusel. See sihtasutus hõlmab müüki, brändi identiteeti, tunnustust ja võimet dialoogiga tarbijaga suhelda. Kui sellist silda tarbijale ei ole, tähendab see seda, et strateegiliselt puudub mõte kaubamärgi olemasolu vaatamata kõikidele brändile investeeritud loovusele ja raha.

Juba praegu näen, kuidas tehnoloogia muudab riiete tuttavat välimust: samas Doveri tänava turul on kummist t-särgid, plastist kingad. Uued arengud ilmuvad suure kiirusega ja disainerid püüavad nendega sammu pidada. Tõenäoliselt on nad jätkuvalt huvitatud 3D-printimisest ja eksperimenteerivad ebatavaliste tekstuuridega, näiteks graveerimise, puidu imitatsioonipinna ja teiste mõjuga. Ma arvan, et katsed jätkuvad LEDidega, mida juba moetööstuses sageli kasutatakse. Meie kaubamärk on avatud ka uutele tehnoloogiatele, peamine on leida õige lähenemine ideede rakendamisele. Fakt on see, et uued arengud on kallis rõõm ning kõrgtehnoloogilised kangad on väga keerulised tootmiseks.

ZDDZ ↑

Usun, et disainer kannatab alati pluss. Seega, mida keerulisem on olukord meie riigis, seda rohkem loovaid inimesi siin ja kõigis valdkondades muutuvad. Kui teil ei ole võimalust kasutada parimaid kangaid ja nii edasi, hakkate mõtlema, kuidas kasutada seda, mida teil on, nii et tekivad uued ideed. Seetõttu võib Venemaa majanduskriis minu arvates põhjustada loomingulist tõusu. Lisaks langesid Venemaa toodangu hinnad pisut. Tundub imelik, kuid mulle tundub, et see, mis praegu toimub, võib olla noorte kodumaiste kaubamärkide õnnistus.

Vene algajate kaubamärkide tulevikuprobleem ei ole pigem majanduse üldine seisukord, vaid asjaolu, et seni ei saa peaaegu igaüks pakkuda korralikku lõpptoodet. Siin vaatate lookbooki - ja riided näevad hea välja, tõsiselt. Sa tuled poodi - ja selgub, et see kõik on mingi käsitöö tootmine, väga halvasti täidetav. Seetõttu on raske öelda, kes töötab 10-15 aasta jooksul - on vähe kaubamärke, mis juba praegu mõistavad, mida nad teevad ja miks. Siin Alexander Terekhovis on kõik korras: see bränd on väga selge nišš, individuaalsus ja väljakujunenud äri. Võib-olla isegi A.W.A.K.E.

Kui me räägime riietuse üldisest tulevikust üldiselt, siis võib kõikvõimalikke tehnoloogiaid, nagu "printida ise särk printeril", olla üsna laialt levinud. Seal on ka need pihustid, mis võimaldavad teil ise asjade värvi valida. Kuigi ma ei tea - inimesed on alati viinud ilusasse, mis tähendab, et ostja otsib alati midagi valmisvalgust. Tekib tehnoloogia, seal on võimalused, mis võimaldavad tarbijal osaleda oma riiete loomisel, kuid me kõik oleme keskendunud sellele, et leida midagi esmalt esteetiliselt atraktiivset ja see emotsionaalne hetk ei lähe paari aasta jooksul kuhugi.

Ja siis kõik muutub väga aeglaselt. "Blade Runner" kaheksakümnendal aastal ilmutati postapokalüptilist tulevikku ja inimesi futuristlikes riietes ning nüüd elame selles tulevikus - ja peaaegu kolmkümmend aastat pole midagi muutunud. Viie aasta pärast ei lähe keegi elektroodidesse, mis ehitaks riietust liikuva inimese ümber. Ma ei usu üldse, et lähitulevikus toimub mingisugune tehnoloogiline revolutsioon.

Minu jaoks on huvitav kasutada kangaid, mis ei olnud paar aastat tagasi olemas, kuid ma ei rõhutaks seda. Lisaks sellele meeldib mulle see, kui futuristlikud materjalid näevad nostalgilisi - näiteks meie uues kollektsioonis on väga ebatavalisest kangast allakujulised jakid, kuid need tekitavad seoseid "Matrixiga". ZDDZ on minu kogemuse seedimine, noorus ja selle kaasaegne kontekst. Ma tahaksin, et minu kaubamärk püsiks ka pärast aastaid, isegi kui ma ei ole selles ja mu kogu meeskond muutub.

Ma arvan, et müügiskeemid tõesti muutuvad - pole juhus, et disainerid muudavad näitamiste ajakava, püüavad hooajalisusest loobuda. Nüüd, kui näete kingi, mida saab osta vaid kuue kuu pärast, lõpetab töö: kõik on liiga kiire ja kuue kuu pärast ei mäleta keegi neid kingi. Samuti soovime me sellest skeemist eemale minna, teha väiksemaid kapsleid, püüdleme sõltumatusse ostjate valikust, arendada meie veebipoodi. Noh, hooajalisus on surmav teema: praegu on maailma eri osades erinevaid aastaaega ning Hiina ostjad ei osta talviste kollektsioonide jakke, sest nad ei vaja neid - neil on soojus.

Kim Shui

Mulle tundub, et praegu toimub massituru ja luksuse polariseerumine. Pigem töötavad odavad suured kaubamärgid ikka veel tavapärasel viisil - ja edukalt, kuid sviit kaotab järk-järgult oma viite vanusele ja täiskasvanud publikule. Kaasaegses kontekstis hinnatakse uuesti kõrgtehnoloogiliste kaubamärkide suhtumist ning see on minu jaoks oluline, sealhulgas: kogemus, mida sviit ostjatele pakub, muutub üha olulisemaks. Nüüd on kallid asjad mitte ainult asjad, vaid lugu. Need on individuaalsus, kõrgtehnoloogia ja uued materjalid, mida kasutate, need on inimesed, kes kannavad kaubamärgiga rõivaid (sh kuulsused). Fookus on muutumas.

Lisaks amortiseeritakse asjade arv sellisena: inimesed elavad riietuses, nad ei tohiks olla lõputult palju. Mulle tundub, et tarbijad on hakanud palju läbimõeldumalt ostma. Kui midagi muutub liiga palju, mis on selle asja väärtus? Mida maksta, kui on palju inimesi, kellel on sama asi? See on massiturg. Ma arvan, et see probleem lahendatakse tootmise tasandil.

Nüüd elame kõikides tingimustes: kõik uued kaubamärgid, uued loomingulised juhid, uued suundumused, uued asjad. Hooaeg muutub väga, väga kiiresti ja ühel kollektsioonil ei ole aega teise asemel asendada. Ma arvan, et see muutub tulevikus, sest keegi ei vaja ainult sellist kogust riideid - seda ei saa müüa. Tõenäoliselt aitab demi-hooaja kollektsioonide tagasilükkamine olukorda veidi parandada. Kuu-talv 2016 kollektsioon on minu esimene valmis kandekollektsioon, kuid nüüd arvan, et piisab kahest täieõiguslikest kogudest aastas. Võimalikud on täiendavad kapslid, kuid mitte rohkem.

Mulle tundub, et neil noortel kaubamärkidel, kes oma strateegiat võimalikult selgelt üles ehitavad, on tulevik. Nad peaksid mõtlema mitu aastat ette ja ei ela täna, ehitades oma ajalugu hoolikalt. See on palju olulisem kui individuaalsete "täht" asjade tegemine, mille populaarsus ei kesta kauem kui mitu hooaega. Sa pead oma hääle saama ja siis teie lugu kestab ja kestab.

Ma arvan, et tulevikus areneb 3D trükkimine üha enam moetööstuse raames. Mina isiklikult tahan ühendada uusi tehnoloogilisi arenguid traditsioonilisemate materjalidega: näiteks mul on seljas ebahariliku kohtlemisega jakid ja ees on üsna klassikaline. Aga üldiselt usun, et uute materjalide loomine, nende juurutamine tootmisse on tööstusele väga oluline hetk. Ta surub teda edasi.

Uniqlo x Lemaire ↑

Tõsiasi, et olen Ukrainast, ei mõjuta tõenäoliselt minu kaubamärgi edasist arengut: sellist hetke ei ole see hetk tabanud. Ühest küljest läheb kogude ost eurole ja see on kasvanud, nii et see on pluss. Teiselt poolt - ostame ka kangaid eurodes ja nad on muutunud kallimaks. Kusagil me kaotame, kusagil me võidame, kuid peamine müük ei lähe ikka veel Ukraina territooriumile. Seetõttu ei usu ma, et olukord riigis mõjutab minu või muud kaubamärki. Meil ei ole näiteks võimsaid tekstiilitehaseid, mis toodavad kvaliteetseid kangaid ja seejärel hävitati. Kergetööstuse puhul oli alati probleeme ja isegi enne hiljutisi sündmusi oli peaaegu võimatu leida, näiteks, häid disainereid või lõikureid. Nüüd Ukrainas on mul ainult tootmine.

Et olla kindel oma tulevikus, olenemata sellest, millisest riigist te olete, peate selgelt aru saama, mida teie kaubamärk teeb. Nüüd on kõik nii sekundaarne, et on raske isegi teha õiget uurimistööd, et vähemalt proovida midagi uut teha, seega on eriti oluline mõelda läbi mõiste. Näiteks tegeleme nüüd kaasnevate inimeste kogumisega, edendades ideed mitte "Anton Belinsky - disainer", vaid "Anton Belinski - bränd". Tahaksin saada tõeliselt suur lugu, mitte ainult riideid. Aga see on raske. Täpsemalt, me loomulikult planeerime müüki, planeerime tootmist, kuid seda saab kavandada ainult umbes.

Sa pead lihtsalt töötama. Ma ei näe mingit põhjust pihustada, koguda kollektsioone, valitsejaid jne. Igas kollektsioonis on tingimuslikud T-särgid, mida on lihtne valmistada ja müüa, seal on näitusepaketid, mis ilmuvad komplekti ja mida enamasti mäletatakse. Disainerina ei tahaks ma seda mõelda, aga ma saan aru, et see on võimatu. Seetõttu arvan, et müügiandmed on näiteks viimases kogumikus rohkem kui mõned põhilised asjad. Brändi looja, eriti noor bränd, peaks püüdma leida oma müügiosakonnaga ühise keele.

Mulle tundub, et uued tehnoloogiad on väga paljulubav valdkond. Vaadake vähemalt spordimärke, mis keskenduvad peaaegu eranditult oma laborite arengule. Ja need ei ole valitud imelikud asjad - kõik juba kannavad neid, ostavad kõike, kõik neile meeldib. See on vaevalt lugu moest, kuid arvan, et sellel alusel võib tekkida palju huvitavaid koostööprojekte. Moodi ja kõrgtehnoloogia vahel on mingisugune segu.

Pluss ja miinus tänase tööstuse väljavaated on, et kõik on võimalik. Disainerid proovivad erinevaid vorme, materjale, arendada uusi turge. Kuid inimesed on väsinud riietest, keerukast esteetikast. See on osaliselt põhjus, miks sellist tõusu kogevad sellised kaubamärgid nagu Uniqlo - kõik tahavad lihtsust. Mina ise kannan asju, mis on minu jaoks mugavad: praegu kannan ma lihtsa T-särgi ja sörk-jope. Muide, see ei ole vähemalt vastuolus sellega, mida ma oma esteetikas riideid teenin, või keegi teine ​​seda teeb.

Vaatamata üldisele suundumusele peate ennast ise ütlema, ütlema oma lugu, näitama, et Ukrainas ja Venemaal pole ainult karusid ja viina, vaid ka midagi muud. Mood on mitte ainult asjad - see väide ja see aspekt on väga olulised, keegi ei ole seda tühistanud ja ei tühista seda tulevikus. Kogu maailm on võimatu arvata, et meil on sõda, ja teil on viin. Kuid peamine küsimus on, kas see avaldus on nii võimas, et see jääb mõnda aega asjakohaseks. Ma ei räägi isegi aastatest - vähemalt 3-4 hooaega.

Vetements ↑

Ettevõtluse ja kaubanduse seisukohast on juba „luksuse” ja „massituru” mõistete hägustumine juba alanud ja see algas juba ammu: luksusmärgid sisenevad massituru segmendi koosseisu, teise rida ja nišikollektsioonide kaudu. Brändi positsioneerimise osas jääb segmenteerimine siiski alles: nii keskmine segment kui ka madalam. See on lihtsalt see, et sviidis saate nüüd vastata brändidele, mis on inspireeritud mitte ainult luksuse ja elitismi esteetikast, vaid ka kultuuridest, mis pole kunagi moemaailmas tunginud: uisutaja, punk, assotsiaalne ja marginaalne. Meie arvates on see kaasaegse mooduse saavutamine, selle demokratiseerimine stiili, inspiratsiooni osas.

Sellised kaubamärgid nagu Vetements, Gosha Rubchinskiy, Nazir Mazhar ja loodetavasti ka meie võivad olla kõrgel segmendil, kuid inspireeritud tänavast, maa-alusest kultuurist. Me elame revolutsiooni ajastul mitte ainult moes, vaid ka kultuuris tervikuna. Kui kirikus oli ikka veel võimalik näidata, et mudel läheks trükiks "Kuradi sitapea" riideid?

Nüüd hakkasid nad Euroopas tarbima rohkem vaoshoitust, keskkonnasõbralikkuse ja säästva arengu mõiste mõjutab paljudes lääneriikides: mood kipub loobuma karusnaha kasutamisest, valmistatavusest ja töödeldud toorainete kasutamisest. Kuid see pigem kuulub massituru segmenti, luksusmärgid on sellele vähem orienteeritud. Lisaks ostavad Hiina poole maailma luksuslikust tarbimisest ning mõnedes Aafrika ja Aasia riikides ei ole üldse normaalset tarbimist. Seega on liiga vara rääkida tarbimise vähendamisest.

Millised noored disainerid teevad, et püsida praeguses olukorras, on miljon dollari küsimus! Oleme Hiina filosoofia toetajad: sa pead olema nagu vesi - jäik ja paindlik samal ajal. Strateegiad muutuvad iga paari kuu tagant ning äri ja kultuur peaaegu iga päev. Peate lihtsalt tundma rütmi ja järgima seda.

Mis puudutab uuenduslikke tehnoloogiaid moes - need on väga lahedad, midagi jääb kindlasti, me ise katsetame mõningaid arenguid ja püüdleme ka uute arengutega sammu pidama. Kuid Venemaal on tööstusega probleeme, seega on seda kõike keerulisem arendada. Samal ajal tuleb mõista, et valmistatavus on samuti suundumus: meil kõigil oli lapsepõlves heledad tossud, nüüd on see suundumus lihtsalt tagasi. Need on tsüklid, mitte küberrünnak moemaailmas.

Meil ei ole turu küllastustunnet. Jah, seal on palju disainereid, palju riideid, palju tehaseid ja kangaid, sa võid kogu planeedi ette valmistada saja aasta jooksul, kuid mõned kontseptuaalsed kaubamärgid ja kontseptuaalsed lood. Inimesed soovivad üha enam mitte osta riideid "couturierist", vaid neid peegeldavaid kontseptsioone. Seetõttu on filosoofiaga kaubamärgid nii populaarsed, näiteks samad Vetements ja Rubchinsky. Ja muide, on oluline, et nii inspireeriv disainer on nõukogude-järgsest ruumist. See kontseptuaalne lüürism, mis meie kultuuris, kirjanduses, maalimises ja muusikas nii sügavalt istub, murrab nüüd moes. Nad haaravad inimeste tähelepanu, kui mitte kangaste kvaliteeti ja unikaalset lõiget, siis taandamatu poeetiline soov rääkida maailmale oma filosoofiast, väljendatud veelgi stiilsemalt kui riided.

Fotod: Noa Raviv, ZDDZ, Kim Shui, Uniqlo ja Lemaire, KM20