2013. aastal toimunud suundumused, mis ei kao 2014. aastal
Wonderzine meeskond analüüsib aastaringselt moesuundi, ütleb, kuidas neid elule rakendada ja kus neid asju kõige paremini kajastavaid asju osta. Muidugi, paljud neist on üsna tüütuid, kuid mõned tahavad olla garderoobis peaaegu igaveseks. Täna loetletakse 2013. aastal 13 suundumust, mis jäävad 2014. aastal nõudlusele.
Alates 1970. aastatest kannavad kõik smokingu: Bianca Perez Morena de Macias abiellub selles Mick Jaggeriga ja Helmut Newton pildistab Vibeke Knudseni ja Charlotte Ramplingit Vogue'i tuxedos. Kuidas kanda tuxedo 2000ndatel, Stella McCartney ja Phoebe Faylo näitasid näiteid: temast sai parteideks ja muudeks pidustusteks nende jaoks ühtlane. Asjaolu, et tuxedo ilmub kindlasti viimase kahe hooaegade kogudes, sai selgeks disainer Edie Slimani tagasipöördumisel Saint Laurentisse. Seda vihjab mitte ainult talle usaldatud brändi pärand, vaid ka asjaolu, et 2000ndate alguses riietas Sliman, siis Dior Homme'i loominguline direktor, poiste karmidele ülikondadele (ja nende poiste tüdrukutele, kes kaebasid naiste kollektsioonides sobivate ülikondade puudumise pärast) .
Värvilised karusnahad
Esimene värvis karusnaha ebatavalistes värvides Yves Saint Laurent. 1970. aastatel kandis näitleja Anita Pallenberg, Britt Ekland ja Angela Bowie lühikesi mahukaid roosa ja siniseid karusnahku. Mitmevärviliste karusnahkade tegelik buum langes 80-ndatele aastatele: pidage meeles, et Patrick Demarchelier tulistas koos Christy Turlingtoniga Escadas, sinine-oranž või Richard Avedon koos Cindy Crawfordiga New Yorgi disainerite lilla ja sinise lamas.
Lilledega trükised talvel
Wall Street Journal nimetab sügis-talvise hooaja õie-väljatrükke 90-ndatel aastatel grunge ja punki pärandiks. Niisiis ühendab Givenchy prantsuse loominguline lavastaja Ricardo Tisci itaalia roosid puuri ja paneb selle kollaaži nahktagi ja särgid ning Edie Slimane Saint Laurentist on inspireeritud Courtney Love'ist ja näitab väikeseid lillepükse. Neid toetavad MSGM looja Massimo Giorgetti: „Ma olen väsinud heledast ja fluorestseeruvast, need on asjad kevad-suvehooajal. Minu uued trükised on mõeldud romantilisele punk-rockerile.”
Sidurikarbid
1923. aastal loob juveliir Alfred Van Cleef Aasia kollektsiooni, mis sisaldab elegantseid mahagonist ja eebenipuu reisikottidest koos kuldsete draakonidega - selliseid sidurikottide prototüüpe. Nagu elegantsed käekotid, jõuavad sidurikarbid tippu juba 60ndatel ja 70ndatel. Tuletame meelde näiteks Ungari käekottide disainer Judith Leiberit, kes sel ajal tekitas kujuteldamatute värvide ja kujuga kasti sidemeid: ananasside, tisside, kestade kujul - kõik kristallides. Nüüd on sellised kotid tõenäoliselt osa õhtukleidist: on ebatõenäoline, et igapäevaelus kannaks Stella McCartney marmorist sidurit või paljude väikeste pärlitega metalliseeritud metallpaberit.
Kuldne värv
1980. aastatel tõusevad kulla hinnad kiiresti ja langevad. Kuid kuldne värv muutub üheksateistkümnendate kiikide üheks tunnuseks: muusik Lloyd Johnson ja Naomi Campbell on riietatud peast varba Ameerika Vogue'i kaanele võrdselt edukalt. Kuldi peamine toetaja Gianni Versace kasutab seda värvi surma 1997. aastal: Versace'i mudelid vilguvad kampaaniates kuldse brokaadi ja bomboneerivate jakide ja kuldse siidi seelikutega, millel on mitmevärvilised mustrid. Versace, Versus). Golden muutub teiste Homes, näiteks Gucci ja Moschino maamärgiks.
Angoora ja mohäär
Mohääril lubati loomulikult luua soojad riided - mantlid, kampsunid ja kindad. See on kallis materjal, nii et selle kasutamine suure hulga disainerite poolt sõltub otseselt suundumustest. Mohair sai populaarsust 1970ndatel aastatel, kui Yves-Saint-Laurenti stiilis karusnahk ja muud sarnased tekstuurid. Nüüd hõlmab tema järeltulija Edie Sliman Saint Laurenti kollektsiooni kardigane ja mohairi ruudukaid, viidates grunge-ile. Nüüd on mohääride kasutamine templite jaoks veel üks võimalus pöörduda 1990ndate aastate poole: Stella McCartney teeb sama, näidates mahukaid ruutmustriga kampsunid. Sel hooajal kasutatakse mohääri luksusliku turusegmendi brändi kleidid ja mantlid, näiteks Jil Sander, sest materjali on raske leida paremini.
Esimene roosa esinemine toimub suhteliselt hiljuti - XVI sajandil: nad kirjeldasid nelkide perekonna taimede värvi. Siis kasutatakse seda varjundit impeeriumi stiilis ning iga kord ja siis vilgub monarhide kleidid - mäletage Marie-Antoinette'i samas filmis Sofia Coppola. Kuid kuni 20. sajandini peeti roosa mehelikuks: „Üldine reegel on see, et roosa sobib poissi, sest see näitab tugevust,” kirjutab 1918. aastal Ladies 'Home Journal. Alates 1930. aastatest on see stereotüüp muutunud - nad ütlevad, et põhjuseks on fašistliku Saksamaa vaated: sakslased seostasid roosad homoseksuaalsusega, nii et poisid peaksid kandma sinist. Kuid enne fašismi ajastut kirjutasid roosad tüdrukud Degas ja Renoir. On palju roosaga seotud nähtusi, mis praktiliselt ei ole moega seotud: vasakpoolsete poliitiliste vaadete (mäletage ajakirja Time ajakirja 1927) vormis jalgratturite Tour de France kujul.
Kamuflaaž
Naeratus ilmus hiljuti - eelmise sajandi alguses. Prindi, mille nimi on tuletatud prantsuse camouflerist ("mask"), leiutas sõjavägi (jah-jah), et kaitsta sõdureid õhurünnakute ja kuulide eest. Arvatakse, et selle mudeli loomist inspireerisid kubistid ja tromplay, see tähendab kunst, mis aitab silmi petta. Sõjaajal maalisid naastud kunstnikud - sealhulgas "Ameerika gooti" Grant Woodi ja Jacques Villoni autor. Vaate omadusi uurides leiutasid sõjavägi üha enam uusi trükiseid: Ghanas, Libeerias ja Sambias sõjavägede seas populaarsetest Woodlandist läksid nad Tigerstripe (Vietnam) ja Chocolate chip (Egiptus).
Lai püksid
Paljud disainerid on inspireeritud 1980. aastatest. Siis panid naised nagu meeste ülikonnad: pikad, laiad ja sirged püksid. Nüüd on selle aja moe kopeerinud nii Balmain, kui sõna otseses mõttes tsiteeritakse kaheksakümnendate aastate teleriga "Dynasty" ja Céline, meenutades ajastu tugevate naiste pilte.
Velvet
Kaasaegne sametiajaloo näeb välja üsna lihtne. Seda peetakse Art Nouveau ajastu üheks kõige levinumaks materjaliks. Juba hiljem, 20. sajandil, kasutasid Couture'i majad Carvenist Balmainini seda ilusate õhtukleitide materjalina - headel põhjustel helistab itaalia Vogue luksusele sümboliks. 1970. aastatel muutusid sügava kaelakaarega pühkivad sametikleidid tänapäeva nostalgia tõttu populaarseks. Kuid tulevikus ei saa see kangas, erinevalt denimist või nahast, peaaegu subkultuurilist tooni: ainult 1980ndate gootid kannavad sametit. Teine sametist tõus on kogenud 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses. Sellest ajast alates oli ta isegi seotud fetišiga, ja nüüd näitab iga teine disainer vääriskivide - smaragdide või safiiride - sametit.
Turtlenecks
Alates 1970ndatest aastatest on põõsas olnud feministliku liikumise sümbol. Ja nad on väga kiindunud Miles Davise, Stevie Wonderi ja mustade inimeste õiguste eest võitlejatest - näiteks Kathleen Cleaver. 1990. aastatel tulid Gilles Zanderi katusekollektsioonides välklambid ja nüüd on sellega seotud Phoebe Faylo ja Stella McCartney. Kõigi kolme disaineri jaoks on need ühtsed ja tõelised müügitulemused. Viis aastat tagasi seostati tormid närvidega ja muutusid oluliseks ka Vladimir Putinile ja Steve Jobsile, kuid nüüd on nende maine muutumas. New York Times kirjutab, et see riietus näitab meie päeva seksuaalsust. Mitte midagi, et on olemas fraas "tark on uus seksikas". Ärge unustage, et turtlenecks on osa sportlastest. Võib-olla on nad 2014. aastal Sotši olümpiamängude tipus.
Cock kookonid
Kooniku looja on Cristobal Balenciaga. Ta näitas seda 1957. aasta alguses ja kuus kuud hiljem jätkas ta tahtlikult mahukate asjade loomist, näidates nn „hiiglaslikku” rõivaste ja aksessuaaride kogumit, mis olid paar suuremat mudelit. Karvakooki nimetatakse ka "Grace Kelly mantliks": näitleja oli Balenciaga sõbranna ja muidugi kandis ta sageli oma riideid. Kuid usutakse, et karvkatoonid leiutati XX sajandi alguses. Prantsuse ajakirja La Gazette du Bon Ton lehekülgedel ilmusid 1912. aastal sarnaste mantlite visandid.