Hypersize: Mood neile, kes ei ole olulised rõivaste suurused

Keha ja mood on alati ühendatud. Tegelikult erinevatel aegadel rääkis siluett praegustest vaadetest inimese ideaalsest arvust. Samal ajal võisid erinevad epohhid, olgu need siis 17. või 1980. aastad, kiidelda oma kreemidega, alates korsettidest kuni spetsiaalsete padjadeni, mille abil muutsid nad tahtlikult keha piirjooni. Muidugi, et täita ajastandardid.

Isegi tänapäeval, mugava vabaajarõivaste ajastul, jätkavad asjade kuju, proportsioonid ja suurus seda dialoogi avaliku ja isikliku keha taju vahel. Pean ütlema, et viimase kümne aasta jooksul oleme läbinud erinevad normid. Slim-bow tuli asendama "haggard" figuurid väljaulatuvate klambritega ja kõhn-sibulaga, rõhutades spordivorme ning samuti moes, mis oli suunatud androgeensele universaalsele järelevalvele. Nüüd on see seeria lisanud asju hüperežiimi mahtudele kuni XXXL. Miks riided ei ole enam olulised? Kuhu tuli moest, et kanda asju tohututest, peaaegu koletistest mahtudest?

Kõige ilmsemalt on viimase kümne aasta siluetide muutumist illustreerinud populaarsete vabaaja teksade moe. Niisiis, kõhn ema on asendanud kõhn, ja nüüd ema surutakse välja isa-teksad, mis resoneerivad suurepäraselt “isa keha” hullumeelsusega: väga, väga suur ja avar. Gap toetas sel aastal suundumust ja vabastas isa lühikesed püksid, kuid nüüd andis Rihanna tohutu “põhjatu” Martine Rose'i teksad i-D ajakirja jaoks, The Guardian rääkis isast. See ei ole muidugi mitte ainult teksad. Need on mahukad mantlid, jakid, särgid, kapuutsid, pommitajad, T-särgid, turtlenecks ja muud kaks kuni kolm suurust suuremat, nagu isa garderoobist, kus on mees, kes armastab pitsat ja õllebaare. The Guardian, võrrelda XXL suurust asju isa riidekappiga, proovige mitte haiget inimestele. Kuigi, kui te nägu tõde ja teil on veidi irooniat, on suurte riiete mood tegelikult püüd muuta asju täielikult.

Riietus - sisemine ja välimine piir. Soov "lahustada" riietes, mähkida ennast midagi, mis peidab teid väliskeskkonnast täielikult, on tingitud agressiivsest keskkonnast, kus me elame, ja meie haavatavusest. Paljud lapsepõlves kannatasid oma vanemate vendade ja õdede riideid või vähemalt proovisid oma vanemate suuri riideid. Sel hetkel ei hoolinud me sellest, et keha mõned osad olid pingestatud, avatud või suletud. Peamine oli mugavuse, mugavuse ja turvalisuse tunne, mis andis suure suurusega riided. Kuid täiskasvanu ei ole võõras "armor". Hüpermõõt on see, kui tunned, et oled majas, lihtsalt asjadest. Pea meeles lapseeas tekkide tekk. Armor of items - see on puhas hüperuurus.

Briti disainikooli õpetaja Daria Nuclear selgitab ka kalduvust liialdada soovi mähkida, kaitsta ennast, kaitsta ennast ja seeläbi peita oma keha kontuure. Ta selgitab asjaolu, et see on muutunud oluliseks kriteeriumiks ühiskonna, karjääri, isikliku elu ja välimuskultuuri edu saavutamisel. Seksismi keeldumine, välimuse roll edu ja terase iseloomuna (lõppude lõpuks vajavad sport ja toitumine palju tahtejõudu, vastandina lõdvestunud soovile mitte rõõmu tunda), tuumarelva sõnul viib soovi osta suuri asju ja peita neid ning leida neid mugavus mugavas paigas.

Analüütilise ja konsultatsioonifirma Fashion Consulting Group direktor Anna Lebsak-Kleimans jätkab seda mõtlemist ja räägib interneti ja sotsiaalsete võrgustike mõjust, mis õõnestab inimese sisemist seisundit. „Hoolimata juurdepääsust sotsiaalmeediale tunneme üha enam üksteist ja erapooletust ning meie enesekriitika kasvab. Seega on vajadus ehitada seina enda ja“ mürarikkuse ja kaootilise ümbritseva maailma ”vahel, välise agressiooni ja vaikuse vahel, meie enda, kaitstud ja võõrastele ja muule maailmale ligipääsmatut, vajadus väljendub selles, et inimene loob ennast nagu rõivaste kookon, mille sees on mugavuse, vaikuse ja turvalisuse tunne, mis on kihiline, mahukad vormid, piklikud varrukad ja püksid, liialdatud mõõtmed, varjundid Kangaste, looduslike palettide ja kiudude pehmete tekstuuride omandamine, ”ütleb Lebsak-Kleimans.

Midagi sarnast on 80-ndatel juba moes juhtunud, kuid noorte subkultuuride tasandil. Ei ole asjata, et 2015. aasta hüpermahulised püksid ja teksapüksid tekitavad laialdasi teksaseid teksapükse ja t-särgid nende isade ja vendade riideid kandvate hip-hoperite põlvele. Veel üks suurepärane näide hüpermõõdust on Briti hilja-80-ndate hapete ratturid, kes kandsid hiiglaslikke teksapükse, hoode, XXL T-särgid ja mütsid ning hõõrutasid selles mahukas riietuses kuni koitu. Kaheksakümnendate aastate äririietuse koodide massilisus ja mahuline lõik andsid märku jope omaniku lubatavusest ja enesekindlusest liialdatud õlgade või kookonikattega. Selliseid mudeleid pakkusid paljud disainerid, John Galliano ja Giorgio Armani, Issei Miyake ja Betsy Johnson ning neid kandsid nii mehed kui naised.

Supermahuliste asjade esteetika töötati välja 90ndate lõpus - 2000-ndate alguses Raf Simons'i ja Drys van Noteini meeste kogudes, kuigi tegelikult pöördusid nad samade subkultuuride ja 80-ndate aastate stiili poole. Näiteks tegi 2005. aastal Simons ettepaneku paari suurte pükste kandmiseks, millel on võrdselt suured lühendatud jakid ja mantlid. Sel ajal kirjutas Style.com, et see kollektsioon on tuleviku mood, disaineri iseloomulik idee, mis võttis radikaalse uue vormi.

Kuid Aasia disainerid töötavad kõige selgemalt rõivaste deformatsiooniga koletisteks kujudeks. Võtke vähemalt Rei Kawakubo kogumik erinevatelt perioodidelt või noore brändi Ximon Lee kaasaegsetest töödest, millel on dimensioonideta püksid ja unisexualid. Nõudlus "monstrosise" järele Aasia turul on tingitud samast kaitsekoormusest veelgi agressiivsema, kõrgtehnoloogilise ja emotsionaalselt tõrjutud keskkonna eest, samuti Jaapani soovist, kes oma olemuselt on habras ja õhuke, et proovida välismaalase massilist vormi.

Baggy massiivseid asju esitatakse peamiselt meeste kollektsioonides - seda kinnitavad Tigran Avetisyan, Martine Rose'i ja Craig Greeni väljanägemused ning sügis-talv - 2015 Hood by Air. Siiski tungib järk-järgult hüpersiit naistele. Jacquemusel, Rag & Bone'il, Off-White'il ja Lemaire'il on kottidega püksid, mahukad mantlid, jakid ja lahtised turtlenecks. Undercover ja Steven Alan on peaaegu XXL pommitaja püksid ja püksid. MM6 Maison Margiela ja Ports 1961 - avarad teksad, t-särgid ja topid. Bränd Y / PROJEKT - mahukad kraavikatted, mis on seotud raskete saapadega ja lahtiste püksidega. Eraldi võite öelda kaubamärgi Vetements kohta. Tundub, et tänavu kevad-suvi ja sügis-talv kollektsioonid on teinud ülimalt suured vormid ultrafashionable.

Hüpermõõtme idee on kanda lahti, mugavaid ja piiramatuid asju, mis on peaaegu koletislikud, kartmata hukka mõista, sest sa näed välja nagu hiiglane vormitu mass. Ja siin tähistab suundumus valusaid punkte. Esimene neist on akuutne negatiivne avalikkuse reaktsioon massilistele asjadele, mis on seotud tüdrukuga, kellel on hirm kanda midagi mitte ühiskonna poolt kehtestatud arvust. Lõppude lõpuks, pärast patriarhaalset diskursust, peaks tüdruk olema jahtunud ja rõhutama, kuid mees ei ole üldse süüdistatud füüsilise ilu ja nutikusega, mistõttu ta võib oma keha varjata igasugusel viisil riietega. Sellest tulenevalt on naiste riietusosakondade võrkude kärpimise ja suuruse piirangud: suurte esemete otsimisel peate minema meeste osakonda või eriala kauplustesse.

Vahepeal on kõik arvud unikaalsed ning võimalus proovida riideid, millel on täiesti erinev emotsionaalne laeng, annab palju rohkem võimalusi iseenda tundmaõppimiseks ja mõistmiseks. Lisaks teavad väga vähesed inimesed, milline on nende keha mahu poolest, ning selle tulemusena alahindame või ülehindame sageli meie suurust. Kui igaühel oleks võimalus luua oma 3D-mudel ja vaadata oma keha küljelt, siis õppiksime iseendast palju. Vahepeal on peamine mõista ja aktsepteerida, et see arv - olgu see suur või miniatuurne, õhuke või pundunud - ei kohusta kedagi kandma ainult teatud asju.