Parim asi, mis juhtus Pariisi moenädalal

Olesya Iva

MÄRTSUS JA MÄRTSI - KUUM AJAL moetööstusele: üksteise järel on peamised maailma moenädalad, kus nad näitavad 2016. aasta sügise ja talve kogusid. Me oleme juba rääkinud kõige huvitavamatest nädalatest ja hetkedest Milanos, New Yorgis ja Londonis. Nüüd on aeg meeles pidada parimat, mis juhtus Pariisis, kus toimuvad moetööstuse põhinäitajad. Me ütleme, mis tõesti tasumata juhtus ja kuidas see meid mõjutab.

Näita Chaneli restoranis

Igal hooajal näitab Chanel kõige spekulatiivsemat: etendust peetakse traditsiooniliselt ekstravagantses teenetemärgis, kuid seekord - moetöötlejad, ostjad ja kliendid saavad ainult arvata. Eelmisel hooajal ehitati Grand Palais ümber Chanel Boulevardiks ja näitus toimus feministliku ralli vormis. Praegusel ajal muutus Grand Palais Pariisi brasserie ja need kaunistused lähenesid ideaalselt uuele sügis-talve kollektsioonile retrostaatika valdkonnas.

Lisaks kodumajade ikoonilistele tweed-esemetele näitas Karl Lagerfeld jakke, kraavi ja kolmemõõtmelisi 3D-elemente, maxi seelikuid, perforeeritud jakke ja mitmekihilisi pluuse. Näitusel ilmusid põletatud püksid, samet ja chokers. Tähelepanu pööratakse kottidele, mis on Chaneli jope (ilmselgelt Moschino suunas), samuti avarate taskutega kudumid. Tähelepanuväärne on see, et näitus esitati ja mitmed meessoost pildid, mis sel hooajal on muutunud sagedaseks sündmuseks. Näiteks New Yorgis ja Milanos Rodarte näitusel ilmusid meessoost mudelid, rääkimata Ben Stilleri ja Owen Wilsoni muljetavaldavast välimusest Valentino Pariisi näitusel.

Prokt-à-porter debüütnäitus Galliano jaoks Maison Margielale

"Galliano arestis maja" - see oli uue kollektsiooni artiklite pealkiri. Ja see on tõsi, et John Galliano tegi selle näituse selgeks, kes nüüd on lõplikult ja pöördumatult valitsenud Maison Margiela pallil (moemaja nimest, nagu me mäletame, viskasid nad välja asutaja nime "Martin"). Tõenäoliselt mängis seda rolli asjaolu, et enamik maailma kriitikuid tervitas Johni esimest MM-i kollektsiooni ja see lisas disainerite enesekindlust. Nii nägime teisel naisekollektsioonil - prêt-à-porter - palju Gallianot ja äärmiselt vähe Margielat. Pat McGrathil oli peaaegu klouni neoon-meik ja ettekande üldine teatraalsus.

Endisest Margiela pärandist, välja arvatud fleecy kingad, keerutatud õmblused, leibkonnale meeldivad kindad, spetsiifiline kaunistus, katsed viskoosse ja dekonstrueeritud kangaga. Kuid koos nendega ilmus samet, sõjalise vormi elemendid, viktoriaanlikud varrukad, litrid, leopard ja madu nahk, flontib - tegelikult kõik, mis järgmise hooaja kalduvused koosnevad, mistõttu Galliano oli õnnelik.

Viimane asi, mida ma näituse kohta mäletan, on see, kuidas Galliano kiirelt kinni pidas lootuses, et ta näituse finaalis välja tuleb. Kuid nagu vanadel anonüümsetel päevadel, ei tulnud keegi kummardama. On naljakas, et kui Galliano on uuel töökohal hõivatud, osaleb Bill Gatten oma isiklikus brändis. Ja ma pean ütlema, et John Galliano ei ole parimates kätes: uus kollektsioon on üldse ebaõnnestunud.

Stuudio triumf on Givenchy näitusel

Me elame ajastul, kus mood liigutab kujutist, mis omakorda on osav stiil. Stiilne stilist saab järk-järgult rakendada ka kõige keskpäraseid riideid. Kõige silmapaistvam tõestus on Edie Slimane nähtus Saint Laurentis: ta on eelkõige tugev stilist, mitte disainer. Gucci uus loominguline juht Alessandro Michele jälgib oma teed ja näeb välja, et Itaalia majal on edu ja kiire müük.

Ricardo Tishi otsustas samale rongile hüpata, andes stiiliga maja jaoks traditsioonilise seksuaalse ja õhtukleitide näituse, nagu oleks laenatud FKA oksakontsertidest. Jah, see tehnika ei ole kaugeltki uuenduslikud, vaid eelmisel aastal, kuid Pariisi moenädalal see põhjustas resonantsi. Niisiis, meikikunstnik Pat McGrath ja tema meeskond kaunistasid mudelite nägu kividega, massiivsete kõrvarõngadega ja nina kaunistustega. Vaikus ütleb, et ta laenas idee Mehhiko taldrikutelt, kuid tegelikult tundus see palju varem. Nägurõngastega mudelitel ei olnud paelad ja märjad kiud. Nüüd on Hels-ready'i lemmikstiil kiirendama kuuli massidele, kindlasti subkultuuri sügavale rahulolematusele.

Mitmesugused soengud Louis Vuittoni näitusel

Veel üks näide kaasaegsete stilistide võidu kohta on Louis Vuittoni näitus, mida toetab andekas W Magazine toimetaja Marie-Amelie Sauve, assistent Nicolas Ghesquière alates tema tööst Balenciagas. Auväärse maja kollektsiooni esindasid roosade juustega tüdrukud, häbematud tukk, afro-soengud, lokkis juuksed, punapead, blondid, brunetid, raseeriti nullini, lühikesed ja pikad juuksed. On ebatõenäoline, et see näitus oleks osutunud nii tähelepanuväärseks, kui see ei oleks julge lähenemine valamisele. Louis Vuittoni kollektsioon ise osutus äärmiselt lihtsaks ja kantavaks: karusnahast mantlid, mini-seelikud, terava nööbiga kingad, suusakatted, tweed ja selle imitatsioonid, mitmevärvilised ülikonnad, prossid, lennuki prillid, samuti kotid kottide kujul.

Uus seksuaalsus näitustel Christian Dior

Raf Simonsi uus kollektsioon Christian Diorile on muutunud kogu oma töö ajal kommertslikuks. Esimesed pildid olid üsna lihtsad: väike must kleit, kampsun ja lühike seelik, jope ja kaelus. Niisiis kirjeldas Raf taas üldist ideed kõigist moenädalatel toimuvatest etendustest - kuluvusest. Teine oluline punkt, mida me nägime filmis "Dior ja Me", mis hiljuti ekraanil ilmus: on oluline, et Rafa muudaks couture'i kantavaks ning jätkaks ja isegi loovutaks need kõrgtehnoloogia ideed. Seega pühendati kevadise couture'i kollektsioon David Bowie'le ja 70ndate psühhedeelikutele ning uues prêt-à-porteri kollektsioonis jätkas Raff samade teemade, ideede ja siluettidega töötamist.

Raf näitas ka selgelt, kuidas täna näeb välja uus seksuaalsus - nii tagasihoidlikult kui ka vapralt. Lateksist külgsein koos lakooniliste kleiditega, obtyagi psühhedeelsete sukkpüksidega - lakooniliste pastellvärvidega, seelikud ja väljalõiked - tagasihoidlike särkidega. Lisaks puudutas Raf retro-futurismi teemat, näidates selliseid asju nagu klassikaline lõikamine, kuid õmmeldud läikiva plastikuga kaetud võrguga.

Retrofuturism ja Lady Gaga Balenciaga näitusel

Milano Prada näitus võimaldas rääkida retro-futurismi tagasipöördumisest, mis on ilmselgelt üks selle ja järgmise aasta peamisi suundumusi. Pariisis töötasid selles stiilis Raf Simons ja Nicolas Ghesquières. Kuid Alexander Wang tõlgendas seda kõige eredamalt. Ühest küljest olid paljud tema kollektsiooni siluetid, alates balloonidest kuni kleiditeni, barrelitesse, laenatud otse maja Balenciaga 50s arhiivist. Teisest küljest muudeti sööda ja materjalid (metallrõngad, punane kiil) asjad kaasaegseks ja asjakohaseks.

Sellel näitusel mängis ka stiil: klassikalised, naised, noodist ja villast valmistatud asjad kombineeriti jämeda saapaga lameda pöörde ja massiivse pärlmutriga kõrvarõngadega. Tähelepanu pöörati ka avangardistlikele detailidele: paadid on kaunistatud karusnahkadega, kaelarihmad on valmistatud turvavöödena, särgide kujulised prossid on kaunistatud mantlite ja seelikutega ning kotid ja rõivad näivad olevat kotidesse pihustatud. Peamine punkt oli Lady Gaga poodiumile ilmumine: popdiva tuli välja kulisside taga ja rüvetas kassiruumi oma külaliste ruumi suunas.

Maskid näitustel Rick Owens ja Undercover

"Meie keha on meie kindlus," tahtis Rick öelda uuest monumentaalsest kollektsioonist, mis koosneb täielikult skulptuurilõikusest. Dekoratiivsete litrite esmakordne kasutamine kaubamärgi ajaloos oli üllatav. Kuid ma mäletan näidist, millel on mudelite näol kuldsed ja hõbedased. Neis nägid tüdrukud välja nagu skulptuurid või iidse teatri näitlejad.

Juuni Takahashi, kaubamärgi Undercover looja, läks veelgi kaugemale ja lisas oma näitusele sotsiaalse konteksti. Niisiis astusid mudelid plastikust kirurgi kabinetist jube plastikmaskidesse. Tüdrukute nägusid pigistati, nagu oleksid nad just rinoplastikat teinud, muutnud huulte ja põsesarnade kuju. Arvestades, et enamik brändi rõivaste mudeleid on mõeldud austusväärsetele naistele, ei olnud subtekst isegi ambivalentne, vaid kolmekordne. Nagu Style.com õigesti märkis, "tundus, et noored tüdrukud kujutasid endast küpseid naisi, kes olid just noorte taastamiseks operatsiooni läbinud."

Mitme meik Сéline

Phoebe Failo uus kollektsioon Céline'ile põhjustas kriitikute seas entusiasmi ja positiivse ülevaate. Phoebe jäi ustavaks töötada uute rätsepatöödega (paljud asjad olid teadlikult "lõpetamata") ja materjalid (auklik vill). Kõigi uuendustega näitas disainer kannavat kollektsiooni, näidates taas, kuidas moodne naine näeb ja tunneb aegade vaimu. Kohapeal on mugavad sliponid, praktilised ostukottide ja õlakottide, loomade väljatrükid ja mustvalge lisatarvikud, lakoonilised kleidid ja linasest stiilis õhtukleidid, särgid ja seelikud põlve all, silmkoelised kleidid ja kombinesoonid. Teine oluline punkt show - erinevaid meik. Igale mudelile tehti individuaalne make-up, mis sobis konkreetsele riietusele. Seega näitas Phoebe, et tema asjad võivad olla individuaalsed, mitte universaalsed.

Mobiilsed maastikud Kenzo näitusel

Kenzo loomingulised juhid Carol Lim ja Umberto Leon, kes töötavad kollektsiooni kallal, näevad selgelt ette, kuidas näituse filmimaterjal Instagramis näeb. Eelmisel hooajal toimus näitus uisutaja pargis, kus suurte ekraanidega postitati tervitusi erinevates keeltes - selle tulemusena laaditi peaaegu kogu video sellesse nädalasse Kenzost. Sel aastal on nad loonud mobiilsed holograafilised kaunistused, mis liikusid kogu näidisega koos mudelitega. Konstruktsioone kontrolliti Wi-Fi kaudu.

Kollektsiooni tuum oli asjad välitegevuseks ja kihistamiseks: anorakid ja ponšod kombineeriti midi seelikute ja sirgete lõikega püksidega, mahukad ja kerged kleidid. Nagu disainerid ütlevad, kui tekk tekib oma kliendi kätte, saab ta sellest kergesti seelik või jope. Tähelepanu tuleks pöörata pea ja araabia viisil ümber keritud mütsidele. Mitte ilma traditsiooniliste Kenzo asjadega, millel on erksad pildid, samuti kantavad ja kaubanduslikud asjad: kerged plisseeritud seelikud ja püksid.

Jacquemuse, Lemaire'i, Akne ja Saint-Laurenti näitustel esinevad rinnad

Kui kuu aega tagasi kõnelesid kõik Rick Owens'i näitusel alasti-alla-vöö mudelid, siis pärast Pariisi moenädalat olid naiste kollektsioonide näitusel nn nibud. Paljad rinnad säilisid Jacquemuse, Akne ja Saint-Laurenti näitusel, tõstatades küsimuse tema tajumisest ja õigusest teda avalikult avaldada. Lemaire näitas suures osas mahukaid asju, peites figuuri, kuid sisaldas kollektsiooni "tiheda kott" - kotte naise büstina. Kõige huvitavam oli selles osas Jacmuse näitamine. Ta lisas kõige rohkem vibusid, mis paljastavad tema rindu. Kuid tema kollektsioon on huvitav ka disaini ideede seisukohast. Uuel hooajal töötas ta kontseptualismiga ja tema hinnangul võttis Maison Margiela üsna vale loomingulise juhi. Niisiis, Jacmus läks ära lõigatud deformatsiooniga, kus riided olid sürreaalsed. Pole ime, sest disaineril on kogemusi COMME des GARÇONSiga. Paljajalu jalgsi kulgevad mudelid, nende näod olid kaetud kartongimaskidega või värvitud teiste portreedega. Peaksime mainima ka riideid ja asjade siluette: nad nägid välja nagu lapse poolt papist välja lõigatud numbrid. Kahjuks ei ole nähtav palja rinnate Jacquemuse näituse video: YouTube on selle salvestanud.

Fotod: Getty pildid