Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci ja Jil Sander näitab

Itaalia ajakirjanik Anna Battista kommenteerib ikka veel Look at Me'd Milano moenädala silmapaistvamate näituste eest.

Bottega Veneta SS 2012

Vaadake näidat täielikult.

Mitte kõik ei mäleta seda, kuid Itaalia moe õitsemise ajal peeti tekstiiliettevõtete tooteid kõige olulisemaks inspiratsiooniallikaks. Aja jooksul muutus aga odavam importida riideid teistest riikidest ja Itaalia tekstiilitööstused ei kaotanud mitte ainult nende tähtsust, vaid ka oma äri. Bottega Veneta juht Thomas Mayer, justkui tuletab meile meelde tekstiilide endist tähtsust tema kollektsiooniga, kus iga üksus eristub kõrge kvaliteedi ja täiusliku teostuse poolest.

Kollektsioon avaneb rikkalike värvidega korsettkleitidega - roheline ja lilla. Siis selgub, et Meieril on igaühele midagi laos. Kollektsioon sisaldab mitmesuguseid pükseülikondi ja üksikuid esemeid: 60ndate silmkoelised kampsunid, teksapüksid ja teksapüksid koos trükitud sangadega, luues uskumatuid optilisi efekte (selline jope võib olla suurepärane pikaajaline rahainvesteering), lihtsad, kuid hästi valmistatud siidist püksid kleidid vinüülist lisanditega ja tuunika kleitidega nahast ja plastist triibudega. Kollektsioonis eksisteerivad elegantsed ja juhuslikud esemed - see oli kõige selgemini väljendatud lõpus, kui ilmus tume punase pealispinnaga nagu taksaniga sifonki kleit ja oranž-punane teksad.

Üldiselt domineerib kollektsiooni noore vaimuga, kuid kangast (siidist, šifoonist ja nahast kuni läbipaistva plastikuni) ja dekoratiivosast (helmed, tikandid ja geomeetrilised mustrid väikeste ruutude vormis supelrõivad ja kleitkorsetid) räägitakse kogemustest, küpsusest ja teadmisi

Värvivalikus võib olla, et Mayer on inspireeritud maalidest, kuid mõnikord - eriti gofreeritud värviliste organza kleidite puhul - tundub inspiratsioon olevat pärit Capucci'st. Tehnoloogia osas tehti kollektsioon tõesti hästi. Mõned asjad panid meid isegi unustama Bottega Veneta legendaarseid tarvikuid, nagu mattnahast kotid krokodillidest, jaanalinnud ja sisalikud, millel on tuntud kudumine. Otsustades Meierit ümbritseva publiku hinnangul olid enamik ajakirjanikke sellega nõus.

Emilio Pucci SS 2012

Vaadake näidat täielikult.

Ilusa moemaja taaselustamine on alati kerge ülesanne. Emilio Pucci puhul tundub keerukus olevat kosmiline. Marquise'i pärand sisaldab mitmesuguseid asju, mida ümbritsevad Vahemere vaim ja kuulsad värvilised väljatrükid. Siiani oli Peter Dundas selle ülesannetega toime tulnud, kuid viimane kollektsioon on pisut pettumust valmistav.

Meisterlikkust on kindlasti näha 2012. aasta kevad-suvi kogumikus. Kuid enamiku asjade disain, mis domineerivad mustlaste pitsidega, avavad kõhtu, pikad seelikud, siidist kombineeritud kleidid, silmkoerakud, püksid või bermudad koos särkidega, millele kuulsad prindi kaunistab, tekitavad segavaid tundeid: lisaks sellele nad tasakaalustavad elegantsuse ja kitši äärel, nad lihtsalt vaatavad aegunud. Selge viga oli lisada rohkem kui üks Pucci trükk ühele asjale, mille tulemuseks oli ülevärviline mosaiikiefekt pealistel ja sallidel. Teine viga oli kristalliliste minikleitide ja tülli topikutega kaetud kolju motiiv (Marquis Pucci peab olema oma kirstu ümber pööranud).

Dundas ütleb, et võlgneb Brigitte Bardot'i mustlaste motiividega. Kuid naiselikkuse, silmapaistva voodipesu ja hea lõikamise puudumine kahjustas kollektsiooni kindlasti. Võib-olla, kui Dundas tahtis jääda lojaalseks Pucci pärandile, oleks kollektsioonil vähem banaalne bohemism ja targemad ideed (Pucci lõi Vivar-i trükise, mida mõjutas sama nimega saare vaade lennukist, nii et kuidas oleks geograafiline inspiratsiooniallikas, Peter?).

Näituse lõpus selgus, et parim asi oli legendaarse Pucci trükiga kaunistatud fänn, mida levitati kõigile vaatajatele, kelle seas muide oli Anna Dello Russo, kes oli selleks juhuks suletud särgiga sinise kleitiga - kas Moulin Rouge, kas kana. Andke neile andeks, Pucci, sest nad ei tea, mida nad teevad.

Jil Sander SS 2012

Vaadake näidat täielikult.

Vaadates Jil Sanderi näitust, peavad kino ja kunsti asjatundjad tundma end tuttaval territooriumil, kus asuvad Jacques Tati Jacques Tati, Masoch Clubi kubistliku interjööri Jacques Tati "Minu onu" kaunistused Elio Petri "kümnendas ohvris" ja punane-kollane - sinine kompositsioon Mondrian. Valgetes kaunistustes olid mustad, sinised ja kollased kruusad õõnsad, mis lõi ideaalse tausta Raf Simonsi töödele.

Näitus avati seeria valged õhukesed kleidid, millel ei ole krae, põhjustades seoseid õdede ja kleitkatetega, mis on kaunistatud väikeste klambritega tagaküljel. Siis hakkas domineerima spaa või ilusalongi meeleolu (kujutage ette, et Claudia Cardinale on neitsi spaa-töötajana "8 1/2" Fellini - midagi sellist). Trükib fluorestsents- või brokaadipaisley'ga roosale, rohelisele või sinisele taustale või tagaküljele ilma taustata annavad asju kergust ja mängulisust, kuid vormid jäävad enam-vähem rangeks: põlve all olevad kleidid kombineeritakse pitsikestega vasika keskele.

Kollektsiooni teine osa avati valge ja sinise ruudukujulise püksiga ja seelikuga, rohelise lilla-sinise kleitiga, mis on kogutud vöökohale, ja intarsiaga kampsunid, mis on inspireeritud Picasso keraamikast (palju tänu oma perele vabanemisest, seega ei ole autoriõiguse rikkumist ega plagiaati) . Viimases osas esitati heledad, valgeid riietuseta kleite ja pika seelikuga puuvillakleidid, mis on pühendatud minimalistlikele pruutidele Jil Sanderile.

Tähelepanuväärne on see, et lõiget kasutati sensuaalsuse andmiseks koos arhitektuurilise või optilise elemendiga: mõnikord olid ranged konservatiivsed kleidid tagaosas ja jakidel olid eemaldatavad osad ees. Perforeeritud silmkoelised kampsunid ja plyetya meenutasid Arbeele kuuluva villase disaini oma Uncle'is ja tume sinine kleit kombineeriti jakiga, millel oli asümmeetriline nuppude paigutus.

Kinematilist meeleolu ei olnud võimalik märkata - mitte ainult muusikas, mis sisaldas mitmeid 60ndate filmide meloodiaid, vaid ka selliseid detaile nagu Stephen Jonesi mütsid. Johns, kes töötas koos Simonsiga esmakordselt, esitas ebatavaliste puuvillase mütsid, mis olid varjatud looridega, mis ajendas paljusid vaatajaid mõtlema nende päritolule: mõned kutsusid neid loori suusakübaraks, ja mõned neist olid loid beanies, kuigi nad ikka kuidagi meenutasid vormi kodu turban Madame Arpel filmis Tati.

Üldiselt väljendasid näitust ja kollektsioon seda, mida Jil Sander seostab, nimelt lihtsuse, minimalismi, puhtuse ja kirg modernistliku moega. Filmis Tati elavad peamised tegelased, tehnoloogiat armastav Arpele perekond, automatiseeritud ja mehhaniseeritud kodus ning ümbritsevad end minimalistlike mööblitega. Arpele poeg Gerard armastab veeta aega koos oma onu, Monsieur Hulot'iga, kes elab vanas majas ja eelistab traditsioonilisi eluviise ja riideid. Võib-olla on Symons mõnevõrra sarnane Hulot'iga, sest ta elab kahes maailmas, kuid tema saladus ei ole seista vastu modernsusele, vaid traditsiooniliste ja kaasaegsete suundumuste võrdne kasutamine.