Põlve kõrgus: Kuidas muutus moe saapad
Viimastel aastatel Saapad (välja arvatud aristokraatlik jockey) eemaldati moodsate asjade nimekirjast ebameeldivate seoste tõttu 2000-ndate aastate fetišliku moega: lakitud saapad, nahast saapad reie keskele ja muidugi saapad ja sukad. Praegust sügis-talvehooaega iseloomustas aga 1960. aastate lõpu moe tagastamine - 1970. aastate algus ja nendega koos üks aastakümne kujutisest peamisi elemente puhta põlvejalatsite ja väikese kandena. Kuid täna ja see ei ole ainus meie käsutuses olnud saapad. Meenutame, kuidas moe saapad aja jooksul muutusid ja millised on sobivad kandmiseks täna.
Kui te lähete ajaloosse, siis nüüdisaegsete saapaste varased eelkäijad on mokasiinid. Erinevalt oma kaasaegsest versioonist olid need mokasiinid kõrgel varvastel külma eest jalad. Neid õmblesid Ameerika Ühendriikide põlisrahvad toornafta, küüliku karusnahast või lamba villast ning kaunistasid tikandid, nüri ja mustrid.
Tuntumal kujul ilmuvad meie saapad XVI sajandil. Tudorite valitsemise ajal kandsid enamik kingi mehi, eriti sõdureid. Musketärid käisid saapas, mille kõrgus võib ulatuda reie keskpaigani, kuni XIX sajandi esimese pooleni. Naiste moes olid kitsendatud nina ja väikese kandeklaasi lühendatud pitskatted juurdunud alles XVIII sajandil. See mudel jääb ellu mitmetes ümberkujundustes, kuni 19. sajandi keskpaigani ei muutuks moodsateks pitsist või seemisnahast valmistatud väga elegantsed saapad - see oli siis populaarsem materjal kingade loomiseks. Need saapad on üks viktoriaanliku moe märke.
20. sajandi alguseks muutub kleidi stiil enam kui üks kord, samal ajal kui kingad jäävad pluss või miinus. Muudatused ei mõjuta kingade vormi, vaid kinnitusvahendeid: paelumise asemel hakkasid kasutama väikseid nuppe ja nende arv kasvas proportsionaalselt aja möödumisega. Niisiis, 19. sajandi lõpuks - 20. sajandi alguseni, võis olla kuni 25 nuppu ühe käivitusega - selliseid kingi nimetati “jalgade traksid”.
Erilised konksud, mis olid valmistatud väärismetallidest ja kaunistatud kividega, olid küünarnukid - see oli aadlikule võimalus. Kirjanik Eileen Elias rääkis jalatsite asetamise protsessist: „Nupu silmused olid nii tihedad ja kitsad, et nad haavad su sõrme ja nööpnõel ei olnud alati käeulatuses. Isegi kui sul oli üks, siis peate tõmbama vale nupu silmusesse. Ma istusin ja võitlesin oma saapadega, neelates pisaraid. " Siin on väga kasulik vahele jääda umbes sajandit ette ja meenutada kurikuulsa moe-jumala sõnu: "Kui sa tunned end mugavalt, siis sa ei vaata kunagi välja."
Kuni 20. sajandi alguseni saavutati saapadega seoses täielik võrdsus: nii mehi kui ka naisi kandis neid. Kõik muutus, kui jalatsite nuppude arv läks maha ja nad ise muutusid nii väikeseks, et ainult õhukeste sõrmedega naised suutsid kinnitustega toime tulla. Samal ajal, tänu suures osas „Gibsoni tüdrukutele”, hakkasid saapad muutuma fetišiks ja muutusid tänapäevase suu-fetišikultuuri sünnijärgiks.
1913. aastal ilmus kuulsa couturieri Paul Puare abikaasa Denise Poiret, kes ilmutas avalikult põlveliigesed saapad, mis pani kõik üllatama. Couturieri kujundusel loodud mudelil oli madal kand, ruudukujuline varba ja see toodeti punase, valge, rohelise ja kollase värviga. Ta sai nime Vene saapad, ja juba 1915. aastal kirjutas The New York Times uue moe jaoks kõrgele saapale. 20. sajandi alguseks hakati Vene saapaid tootma erinevates stiilides: kanna kuju varieerus (kuubalast, see on lai, kergelt kitsenev alla, „veiniklaasini”), toppide laius tõmblukuga või ilma.
Arvatakse, et selle mudeli populaarsus 20-ndatel aastatel peegeldab sotsiokultuurilisi muutusi ühiskonnas selle aja jooksul, mil „idle-klassi” naised, keda nad olid sajandeid läbi vaadatud, said meestega võrdsete õiguste täielikud võitlejad: auto juhtimisest masteringini "meessoost" kutsealad. Kui varem oli naisel vaja vähemalt ühte lisarõivast ja paar tundi, et panna paar paari saapaid koos paljude geniaalse lukuga ja nööpidega, siis saaks nüüd mugavad saapad, millel on avar jalg, paar sekundit tõmmata. Kuid pikka aega ei jäänud need vene saapad - 20-ndate aastate lõpuks tuli moes avatud kingad. Tänu autode populariseerimisele ei olnud enam vaja kaitsta jalgu külma pika viibimise eest ja kingad võisid teostada ainult esteetilist funktsiooni.
Tõesti moes aksessuaar saapad sai 60ndatel. Paar aastat tagasi esitles Ameerika disainer Beth Levine oma kaubamärgi Lebert Levine all pehmetest husky-nahast valmistatud keskajalisi saapaid, mida kasutatakse tavaliselt kindate valmistamiseks. Vaatajaskond kohtus mudeliga ilma suure entusiasmita: sel ajal ei peetud saapaid peetud jalatsiteks, mis olid mõeldud halva ilmaga või määrdunud töö ajal. Levine omakorda nõudis, et saapad võiksid isegi haute couture'i kleidi korralikuks paariks teha ja 1957. aastal vabastati kogu selle mudeli ümber ehitatud kogumik, millel oli puhas, mitte väga kõrge võlli ja kanna kanna kand.
Alguses võeti vastu „moesid“ saapad külma skeptitsismiga, kuid paari aasta pärast kasutasid seda stiili kõige silmapaistvamad moeloojad. Balenciaga sügisekollektsioonis 1962. aastal näete saapaid just kuulsa kingapidaja René Mancini autorsuse põlve kohal. Aasta hiljem näitab Yves Saint-Laurent paarikaupa, millel on Couture'i varustus, Vogue tunnustab ametlikult saapaid kui "hooaegasid" ja nad muutuvad 60ndate naiste kohustuslikuks tunnuseks.
Isegi siis olid saapad valmistatud nahast ja kunstlikest materjalidest, nagu PVC. Juba 1965. aastal Andre Kurrej'i esmakordselt disainitud futurismile ilmub oma ikooniks valged nahast saapad ümmarguse varba ja lamedate kingadega. Kaks aastat hiljem käivitab Mary Quant Quant Afoot liini, mille alusel toodab ta odavaid moodsaid plastikust saapaid ja on ideaalne paar mini-seelikutele, ka moe kõrgusele. 60ndatel aastatel kasutati plastikust kingade loomiseks kõikjal. Esiteks, majanduslikel põhjustel kasvasid loodusliku naha hinnad kiiresti ja teiseks disainerite poolt eelistatud futuristliku kujutise tõttu, mis oli inspireeritud kosmose odüsseiast ja fantaasiatest inimese tuleviku kohta.
1960-ndate keskpaiga tüüpilise stiili saapaid nimetati go-go saapadeks ja sellel pole midagi pistmist klubide tantsijatega: nimi on tuletatud prantsuse "à gogo", mis tähendab sõna-sõnalt "olla rikkalik" ja figuratiivselt "" uusim mood " ". 1966. aastal vabastas Nancy Sinatra surematut tabamust "Need saapad on tehtud kõndimiseks", mis lõpuks kinnitab saapad moes ja popkultuuris ning on veel üks tõend sellest, et saapad jäävad meiega pikaks ajaks. Mida kõrgem on seelik, seda kõrgemad on saapad. 1960-ndate aastate lõpuks oleksid saapad ja nn piraatsaapad moes - laia avaga. Neid, mis on valmistatud mustast PVC-st, on 1968. aasta kollektsioonis näidanud Pierre Cardin ja Beth Levine toodab peaaegu samaaegselt venivast vinüülist ja nailonist, enamasti sukad.
Hoolimata asjaolust, et saapaid peeti 1960. aastate keskel kõige moodsamateks kingadeks, olid need kümnendi lõpuni tõenäolisemalt valik, nagu me ütleksime, täiustatud moodused. Sellised jalatsid said massilist populaarsust alles 1970-ndate aastate saabumisega, vabanedes ainuüksi noorte tüdrukute garderoobiga. 1970-ndate aastate alguseks jäid suured (põlve- või kõrgemad) saapad, kõige sagedamini tihedalt kinnitatud jalad väikese stabiilse kandega või ilma selleta.
Radikaalne üleminek toimus siis, kui mudelile lisati kõrgel, paksul kandel ja platvormil, mis võib ulatuda 7 sentimeetrit. Esimesed sellised saapad proovisid uusmeelse hipi liikumise toetajad ja pärast vastava artikli avaldamist seitseteistkümnendas ajakirjas - ja kogu ülejäänud. Muide, niisugustes kingades meeldisid nad naeratada ja mehed - see oli sel ajal, et saapad naasis meeste garderoobile. Lisaks platvormile peetakse 1970. aastate võtmetähtsusega nn vanaema saapad, mis meenutavad viktoriaanliku ajastu kulusid, ja kauboi saapad, ja Ralph Loren oli esimene, kes poodiumile läks.
1970-ndate aastate lõpuks on kaubaaluste alumine ja laiem, nii et neid saab kanda pükside või teksade kohal. Kümnendi lõpus on kinga moel näidatud kaks vastassuunalist suunda: massid eelistavad lühendatud saapaid ja pahkluu-saapaid, samal ajal kui kõrged laagrid tunnistatakse esilekerkivate punkliikumiste seas ja muutuvad sellisteks muusikuteks nagu Debbie Harry. 80-ndate aastate jooksul kaovad saapad peaaegu kõigist 80-ndate aastate ajalehtede lehtedest välja ja näitavad aeg-ajalt tagasihoidlikke ratsutamissaapaid, mis on kantud pikkade seelikute ja õlakattega.
Pärast filmi "Top Gun" vabastamist 1986. aastal toimub järsku populaarsuse suurenemine saapadel: selles sõidab kangelane Tom Cruise intsidiga kauboijalatsites, millest kõik Ameerika noored kohe vajusid. 80-ndate aastate lõpus üritavad disainerid aeglaselt naasta saapad massi moele: esiteks ilmuvad riiulitele vabalt ülemise ja madala kontsaga suede saapad, seejärel 1990. aasta sügisel-talvel Chaneli moekollektsioonis satiin saapad sukad. Sellega algab uus, pikk ja õnnelik saapad.
1990-ndate aastate algus tervitas ühiskonda klubikultuuri õitsemisega, mis ilmselt mõjutas meie sidumisviisi - kasutati kõiki asju, mis võisid ühest inimesest tähistada tähte. Kõige sagedamini kasutasid klubijad 60-aastaste seelikute, mini-kleidite ja kõrged saapad koodikirju, nii et väljumisel said nad päris vulgariseeritud pilte, mis olid segatud fetišliku kultuuriga. Auks olid 60-nda põlve pikkused go-go saapad, platvormi saapad ja PVC-saapad - kõik need olid flirtitud üksikute disainerite poolt, kelle veergu juhtis Gianni Versace.
Et ette kujutada, kuidas see oli, mäletage Julia Robertsit "Päris naine" - te ei suuda ette kujutada paremat näidet. Lõpuks, 1993. aastal läks uus mood kaugemale kui parteiliikmete varustus: Vogue avaldas pealkirja "Algusaasta" all kategooria, mis pani kategooriliselt saapad lähiaastate peamistesse suundumustesse. Sügis-talvinäituse Versace hooajal - 1995. aastal ilmusid mudelile jäigalt sobivaid stiilikõrvu - mudelid, mis on kindlalt juurdunud massiteadvusse järgmise 10-15 aasta jooksul. Selline mudel on kujunenud 20. sajandi lõpu uue, ausalt ja arusaadava seksuaalsuse kuulutajaks, mis kujutab endast naissoost seductressi kujutist. Õigluses tuleb öelda, et saapad ei ole ainsad kingad, mis domineerisid 90-ndatel aastakäikudel. Niisiis, samasugune Ralph Lauren, inspireeritud telesarjast "Dünastia", mille kadestusväärne püsivus ilmus kauboijalatsite kogudes, ja Michael Kors järgnes temaga kollektsioonis Sundance Chic 1999. aasta sügisel-talvel. Selliseid esinemisi võib nimetada pigem erandiks kui peavooluks.
Millennium muutub moodsate suundumuste ja eriti jalatsite suhtes kõige heterogeensemaks perioodiks. 2000ndate algus on koletise glamuuri apogee, kus on palju rhinestones, kilomeetreid juuste pikendusi ja saapaid, mille kõrgust saab hoida ainult inimese kuju füsioloogiliste piiridega. Samal ajal olid moesaapade iseloomulikud jooned pikad (ja kui me seda ütleme, siis me mõtleme tõesti pikk) terava varba ja naastu, mis ei ole alla 10 cm. Selline Roberto Cavalli meeldis näidata. Samal ajal jõuavad massikasutusse jalatsid, mis algselt olid Austraalia sõjaväe kasuks ja saanud peamiseks kümneaastaseks moe-õuduseks.
Ja veel 2000ndatel aastatel - see on seksikas jackbootide aeg. Näpunäiteid selliste kingade tulevase massilise populaarsuse kohta võib näha Narciso Rodriguezi ja Phoebe Failo kollektsioonides, seejärel töötades Chloé's. Pärast hooaja on teemaks veel Karl Lagerfeld ja tema põlve pikkuse kohal olevad saapad, hiljem pannakse Anne Hathaway filmile "The Devil Wears Prada" filmimiseks. Maksimaalses sordis ilmnevad saapad 2009. aastal: Miuccia Prada pakub radikaalset versiooni - saapad praktiliselt kuni reide väga laia võlli ja traksidega, mis peaksid olema paigaldatud vööle. Samal hooajal on Stella McCartney nahast sukkpüksid ümmarguse varba ja stiiliga. Samamoodi teeb ka Frida Giannini Gucci jaoks, Alexander McQueenil on fetišversioon, millel on „hane jala” trükk või monokromaatiline - kõik on super-kõrge striptiisiplatvormil.
Chloé's värskelt määratud disainer Hanna Macgibbon pakub tasapinnalise ja lameda talaga saapaid ja Emilio Pucci jaoks Peter Dundas - sama, ainult kõrgel stiilis. Marc Jacobs Louis Vuittoni moeshow's kannab ülimalt mustasid ja kuldseid reljeefseid saapaid. Ei ole üllatav, et samal aastal vabastatakse kuulsad kapslikollektsioonid Jimmy Choo H & M-ile, millel on tihedalt kõrged kontsad.
Jooksud, mis on kantud või ilma kandeta, jäävad aastaringselt tugevateks suundadeks ja jätkuvad järgmisele, samasuguse eduga: näeme neid kogudes sügis-talvel - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 ja Hermès. Paralleelselt selle suundumusega arenevad korraga mitmed teised. Näiteks, Karl Lagerfeldi esitamisega lõhkesid karusnahksaapad äkki moes, pöörates jalad koheselt yeti jalgadele. Phoebe Faylo Céline'ile näitab lakoonilisi põlvejalatsid, Dioril on Galliano juhendamisel variatsioonid barokkstiilide saapadega ning Michael Corsa kollektsioonil on madalad seemisnahast saapad, millel on vaba pehme varba ja lai kand. Viimane saab olema tänapäeval Vene tüdrukute võtmemudeliks.
Kuid vene tüdrukutel on erilised suhted saapadega. Tänu karmidele kliimatingimustele on saapad vähemalt elutähtsam kui moodne aksessuaar, nii et mu ema õpetas. Alates erinevatest suundumustest, mis on seotud saapadega, oleme me teistest suuremad, me sattusime kõrgetesse saapadesse "Ma ei taha" ja ugg boots. Mõlemad ja teised on äärmuslikud: alates kanoonilisest femme fatale'ist kuni mugavuse ilmumiseni väärikuse äärel. Jalatsid, mis on üle 2 cm, muutusid järk-järgult lootusetult vananenuks. Viimase paari aasta jooksul oleme kaotanud nende äärmuste harjumuse ja olime valmis talvel külmade saapadega külmutama meeste stiilis (brogues ja oxfords) ja muidugi tossud. Õnneks annavad praegusel hooajal disainerid meile võimaluse soojeneda: saapad on jälle lennuradadel väga erinev. Me näeme saapaid Balenciagas, Carvenis, Moschinos, 3.1 Phillip Limis, Marc Jacobsis ja isegi Hood Airis, lakoonilist Akne ja Prada juures, jäki Cédric Charlieris, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai ja Alexander Wang, spordipitsid Marcis Marc Jacobs ja Chanel.
Võib-olla peamine reegel, mis on vastu võtta, kui otsustate kanda uuesti saapaid: vältida tahtlikult naiselikke ja ausalt seksikaid pilte. Kõige parem on valida mudel, mille kandekõrgus on kuni 5 sentimeetrit või isegi ilma temata ja vaba, kuid piisavalt laia käepidemega - nii et kui soovite, võite kanda villapõlve. See tehnika sobib mitte ainult soojenemiseks, vaid ka veenvamaks kujunduseks 1960. aastate jooksul. Kuid kõige olulisemate mudelite hulgas on 60- ja 70-ndate aastate stiilis saapad. Need on Louis Vuittoni, Gucci ja Saint Laurent'i, samuti Meadham Kirchhoffi kogudes - need kaubamärgid tsiteerivad peaaegu sõna otseses mõttes väga go-go saapaid, milles 1960. aastate tüdrukud kõndisid. Nad peaksid ka kandma silma peal inspiratsiooni allikaga - paari lühikese A-silueti kleidiga ja mini-seelikuga ning pikkade rõõmsate karusnahkadega.
Veel üks mitte-triviaalne saapaste mudel - need, mis meenutavad gladiaatorite sandaale, samuti spordi maadlusvõistlus. Neid peaks täiendama midagi ilmselgelt lihtsat: põlve pikkused lühikesed püksid, culottes, T-särkide kleidid, massiivsed pargid. Ja kuigi - kui arvate, et Euroopa talveks mõeldud saapad (ja valdav enamus moemärgistest on jätkuvalt keskendunud minimaalsele temperatuurile umbes 0 kraadi), ei ole ette nähtud isegi Kesk-Venemaal ellujäämiseks, siis olete sügavalt eksinud. Lõppkokkuvõttes ei ole karusnahast sisetallad ja termilised aluspesu lihtsalt leiutatud.
