Olge julge: miks riiete loosungid nii hästi müüvad

"KEVADE KESKMISEL - 2018 Dior vabastas uue Feministlik T-särk - just sellisel moel tähistati Vogue.com'i Graziale läikivale ajakirjandusele viimast Pariisi moenädalat koju. See viitab ilmselt viitele t-särgile, mille sõnad "Me peaksime kõik olema feministid" - Maria Grazie Curie debüütide kogumiku absoluutne hitt post loominguline direktor Dior, näidatud kuus kuud tagasi.

Veelgi kriitilisemates väljaannetes ja populaarsetes instagrami kontodes tulid teist liiki ülevaated - näiteks kanali Everyoutfitonsatc autorid piirdusid lakooniliste: "Hirmuga näeme meeste blogijate ja gripipuhurite rahvahulka, kes kannavad seda ..." Kõne, eriti triibuliste pikisilmade kohta loosungitega "Miks ei ole olnud suuri naissoost kunstnikke?" See fraas on 1971. aasta kunstiajaloolase Linda Nochliini essee pealkiri, kus ta räägib eelarvamustest ja takistustest, millega naised kunstivaldkonnas silmitsi seisavad.

Ei ole üllatav, et Dior, kes jälgis tihedalt popkultuuri konteksti, pani t-särkidele feministliku kunsti peamise manifesti pealkirja. Probleem on selles, et kontekstist väljumisel väljendatakse fraasi "Miks pole olnud suuri naissoost kunstnikke?" vähemalt absoluutselt amortiseerub ja kuidas maksimaalset väärtust saab valesti tõlgendada.

Kampsunid ja T-särgid koos loosungitega, logodega või lihtsalt pealdistega, mis ei kanna palju tähendust, hakkasid taas nelja aasta eest aktiivselt ilmuma. Aja jooksul ei arvanud haruldane kaubamärk oma sortimendis mõningaid väiteid: „Prabal Gurungilt oma tulevikuga on naine” ja Dioriga tsitaat Nigeeria kirjaniku Chimamanda Ngozi Adichi kuulsast sõnast „Me peaksime kõik olema feministid” Pikk Monk koos fraasiga "Ole julge" (sel viisil, kirillitsa) varrukatel. Vetements andis taskukohaste hindadega välja "T-särkide" kapslite, mille sõnad "Töötajad", Gucci viimases kruiisikollektsioonis näitas asju irooniliselt "võltsitud" Guccy logoga ning Topshop tegi nõukogude konstruktivismi vaimus salapärase printimisega "1972" särgid ilma neid saatmata. Selgitav märkus, miks see kuupäev valiti.

Väiksemad tootmisharu mängijad mõistsid samuti kiiresti, mis toimub, ja pani ojalahtrite loosungite ja pealdiste väljavõtte: alates Walk of Shame'ist kuulsate Seimi Wolfiga Peterburi kaubamärgiga Asya Malbershtein, mis lisaks minimalistlikele kottidele ja seljakotidele hakkas tootma T-särke. Põletage ära patt, "Volchoki Moskva bränd ja nende sallid, mis on tsitaadid Dolphini lauludest ja Ksenia Sobchaki värskelt alustatud koostööst Terekhovi tüdrukuga (kampsunid" Peterburi pettur "ja" Skandaali kuninganna ", Extrabichi mütsid jne). Mõnede disainerite jaoks oli selles segmendis töötamise otsus üldse õnnelik pilet - pidage meeles Ukraina Anna Kolomoetsit, mida tuntakse paremini kui Anna K-d, kes sattus Colette'i akendesse just tänu oma “Fashion circus” T-särkidele, ja seejärel tegi ta teise partii “Tissue” anda intervjuusid "eriti trendika kaubamaja jaoks.

T-särgid ja muud põhilised asjad, mis on kaunistatud kõigi triipude pealkirjadega, on turustuspunkt, kus pakkumise ja nõudluse kõverad edukalt ühinesid. Tarbijate jaoks on see võimalus öelda naljakas (tegelikult kaugel alati) nalja, öeldes sõna, öeldes kõigile nende ümber oma vahuveini huumorimeelest või lihtsalt võimalust tunda end teatud ringis osalemisena - kas me räägime feminismist või Trumpi vastu.

Brändide puhul on see kõige kasumlikum toode: see on tootmisel lihtne ja kiire, ei ole vaja spetsiaalseid mustreid välja töötada, see on odav, suure ringlusega, nii et saate selle peale märkida. Sellise asja müümiseks midagi, mida ei ole vaja - sama Diori T-särgid "Me kõik peaksime olema feministid", mis on hajutatud nagu kuumad koogid esimestel paari päeva müügieelsel päeval. Mitte isegi ei karda 710 dollari maksumust, tekitades nalju "ma ei saa olla feministlik."

Sellele lisandub asjaolu, et viimase paari aasta jooksul on moetööstus üha lihtsamaks muutunud: algne disain annab võimaluse lihtsatele siluettidele ja tänavakatetele ning kaupluse ostjad ei soovi riske võtta ja kulutada suurema osa oma eelarvest põhilistele asjadele, mis kindlasti tasuvad. Ja tarbijad eelistavad sagedamini raha mitte materiaalseid asju, vaid muljeid ja emotsioone. Muide, ka viimane punkt "räägivad" on üsna vastutustundlikud: lisada lihtsa valge T-särgi pealkirja "Vene renessanss", sest see omandab kohe tähenduste veebi ja muutub mitte ainult hingetu riietus, vaid asi kontekstis.

Probleem seisneb selles, et idee trükkimise idee kopeerimine asjadesse, millel peaks olema kaalukas sõnum, viis idee hägustamiseni. Nüüd on nii, et see ei ole nii oluline, kas olete feminismi toetaja, ostes üheselt mõistetava loosungiga T-särgi. Ja üldjuhul ei ole vahet, kas tunnete mingit nostalgiat Mumiy Trolli grupi varajase töö eest, kui ostate Gosha Rubchinsky koostöölõikesid, mis on pühendatud tema „Morskaya” albumile. Välismaalased blogijad ja lihtsalt Vetements'i fännid ilmselt ei tea, mis on peidetud salapärase pealkirja „Zemfira” taga, mis on saadud ladina ja kirillitsa poolt ostetud kampsunil, kuid nad ei vaja seda.

Mõlema staatusmärkide T-särgid ja väikeste kohalike kaubamärkide silmkoelised loomingud püüavad saavutada ühist eesmärki - müüa võimalikult palju inimesi, et puudutada tohutut HYIP-i. On õiglane öelda, et see põhimõte ei ole uus: 1969–1979 leiutas Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren (nad nägid tegelikult Londoni disainerit Tommy Robertsit), et teha T-särgid populaarsete maa-aluste rühmade nimedega ja lemmik / armastamata asjade nimekirjadega ning teenida raha See raha (Maclaren, nagu te teate, oli üldiselt Jumala turundaja).

Veidi hiljem sai idee teised disainerid. Näiteks 1980. aastatel sai Catherine Hamnett teada muuhulgas tema T-särkidest sõnadega "Vali elu" ja "Kasuta kondoomi" (reaktsioon kasvavale AIDSi epideemiale) ja valju poliitiliste avaldustega (1984 Hamnett kohtus Margaret Thatcher t-särgis "58% ei taha Pershingit", vihjab Briti rahva protestile Ameerika Pershing-2 tuumarakettide kasutuselevõtu vastu riigis). 1980ndatel ja 1990ndatel aastatel eksperimenteeris Franco Moschino ka rõivaste pealkirjadega - alustades minimalistlikest kangastest kleitidest "Ja ärge võtke mind välja" ja lõpetades kuulsa jope, millel on sõnavärviline fraas "Waist of money" vöö ümber.

Hamnetti ja Moschino peen iroonia jäi osa disainerite visuaalsest esteetikast, kelle fännid soovisid loomulikult näidata oma solidaarsust autorite mõtteviisiga - praegune olukord on palju pragmaatilisem. Keegi ei tohi keelata isikul kanda pro-feministlikke T-särke, kui talle meeldib Diori kaubamärk või fraas on armas - aga väljaspool vajalikku konteksti kaotab ta lõpuks oma tähenduse hea PR-liikumise kasuks. Kas sa tead, kus fraas "Kas sildad, mida ma põletan teed", tulid ülimalt populaarsetest haudadest Vetements (ühes nendest ilmus Whoopi Goldberg programmis "Vaade")? Ta kuulub Beverly Hills 90210 telesarjade ühele kangelasele, Dylan MacKay, kes ütleb pärast seda, kui tema sõber Brandon Walsh taotleb luba narkomaaniast väljumiseks. On uudishimulik, et tulevikus sai see fraas nii populaarseks, et see isegi kaunistas mänguasju.

Kokkuvõtteks tahaksin meenutada üht lugu. Igaüks, kes tunneb Sex Pistols'i töid, mäletab Johnny Rottenit ja tema lemmik t-särki "Ma vihkan Pink Floydit" - tänu temale sai ta gruppi. Kolmkümmend viis aastat hiljem tunnistas Rotten, et tegelikult meeldis ta alati Pink Floydi tööle, ta oleks tahtnud koos nendega samal etapil esineda ja seljas seljas t-särgi. Mõnikord on sõnad lihtsalt sõnad; ainsaks erinevuseks on see, et just need sõnad edastavad nalja väga nalja "Ma ei räägi itaalia keelt, kuid ma räägin Moschinot" või üks tähtsamaid feministlikke kunstiväljaandeid. Ehk hakkasid disainerid konjunktuuriga mängima. Sest ausalt öeldes on tänava-stiilis fotograafide naeratav blogija, „blogi terror” T-särgi moe-blogija natuke naeruväärne.

Fotod:Monki, Mille, Net-A-Porter, häbi jalutamine, C.O.X.