Tonaalne "venelastele": kuidas iluteenindus toetab colorismi
margarita virova
Paar nädalat tagasi Instagrami kogukonnas ärkas 19-aastane Senegali mudel Hudia Diop, kes osales viirusekampaanias "The Colored" Girl Project. Nüüd on Diop, Melanini jumalanna juhtiv konto, 346 000 liitujat. Paljude professionaalsete teenete tõttu on tema karjäär käivitanud väga tume nahavärvi - ja see on endiselt haruldane mudeliäris. Samal ajal on naha värvi pealekandmine sama, mis sõrme näitamine: "heatahtlik" ja "positiivne" diskrimineerimine on endiselt diskrimineerimine. Mudeli ümbritsev metsik põnevus näitab, et ilutööstus peab endiselt tume nahaga mudeleid eksootilisteks, mis on muidugi aeg alustada tööd kuidagi. Ja see ei ole ainus kolorismi ilming, millega oleme viimase aasta jooksul kokku puutunud.
Kosmeetikatööstus eelistab sageli kolorismi, toetades ja tõlgendades neid vaateid veelgi.
Kanye West otsib mudeleid, et näidata uut kollektsiooni ainult mitmeliigilise päritoluga tüdrukute seas, mis põhjustab looduslikku segadust, muutudes pahameelteks. Marc Jacobs demonstreerib juukselõikusega soenguid, kuid enamasti valged nahad tüdrukud tulevad kassil, mille eest ta ka heidab. Hip-hop legend Lil Kim whitens nahka ja see põhjustab otsest hukkamõistu ja sooja arutelu selle üle, mis mõjutab ilu standardeid. Kõik need sündmused näivad olevat omavahel seotud ja esinevad mitmel põhjusel, kuid neil on kindlasti üks ühine asi: puudub ühiskonnas üksmeel kultuurilise eraldamise, rassismi ja kolorismi (samuti nende erinevuste) suhtes. Nii palju, et mõnikord ei saa me eristada, kus kohtume diskrimineerimise ilmingutega ja kus - kultuuriliste erinevustega.
Kõik ülaltoodud uudised tulid riikidest, kus progressiivsed vaated on kõige selgemini silmitsi nende stereotüüpide vastupanuvõimega, mis ei ole vananenud. Ja kuigi kolorism, st usk, et naha toonid on otseselt seotud sotsiaalse hierarhiaga isegi sama etnilise rühma sees, ei tunne piire, on see kõige sagedamini tekkinud Indias, USAs, Ladina-Ameerikas ja osaliselt Aasias (näiteks Koreas ja Hiinas). . Loomulikult on see esmalt sotsiaalne küsimus ja iluteenused eelistavad sageli seda nähtust järgida, toetades ja edastades neid vaateid veelgi, - ring sulgub.
Lil Kim või Michael Jacksoni juhtumid, kes olid sunnitud ajakirjandusele kommenteerima nahavärvi muutusi, mis ei olnud esteetilised eelistused, ei ole ka erandlikud erandid ja mõnikord ei soovi see nahka veidi kergemaks muuta. Aastal 2010 pani ajakiri "ELLE" Gaburi Sidibe kaanele: näitleja nahk pärast retušeerimist näis paar tooni heledam. Tütarlapse puhul, kes võitles aktiivselt selle eest, et ta tunnustaks õigust saada tunnustust selle eest, kes ta on, ja on korduvalt rääkinud valgete inimeste privileegist Hollywoodis, on see vähemalt kummaline. Korea kosmeetikaturg on üle ujutatud erineva agressiivsusega pleegitusainetega, sest ainult portselannahk on ilus. Kastide diferentseerimine Indias põhines peamiselt nahavärvil ja tänapäeval tume kõige tumedama nahaga indiaanlased madala sotsiaalse päritoluga ja staatuse all olevate inimestena.
Õiglase naha omanikel on ligipääs laiale sotsiaalsetele privileegidele - see kaalub inimesi kaaluma ilusat nahka ilusana ja käivitab diskrimineerimismehhanismid ilu- ja moetööstuses, mis on sellistes küsimustes väga paindlikud. See juhtub nii märkamatult, et see jõuab absurdsesse punkti - näiteks rahvusvaheline iluvõistlusel otsustamiseks loodud „Beauty.AI“ robot „ootamatult“ osutus rassistlikuks. Arendajad selgitasid seda asjaoluga, et pildiandmebaasis, millel algoritm töötas, ei olnud piisavalt pilte erinevat tüüpi välimusega inimestest.
Eelmisel aastal andis TED-kõnelustel loengu „Humanæ” fotoprojekti autor, mis näitas elujõuliselt inimese naha värve. Angelica ise, sündinud Brasiilias, kutsub oma perekonda "mitmekülgse" ja mainib, et ta oli ühiskonnale alati "must": "Kui ma tõin oma sugulase kooli, ma eksisin tavaliselt lapsehoidjana. peo ajal mõtlesid inimesed, et ma olen teenija. Ma isegi eksisin prostituudi pärast lihtsalt sellepärast, et ma käisin rannas koos oma sõpradega Euroopast. " See kõlab nagu 80ndate lugu, kui Stephen Mazel tegi lõpuks Vogue'i toimetuse Naomi Campbelli kaanele, kuid sellest ajast peale ei ole me nii kaugele läinud.
Stereotüüpide kasutamine lihtsustab tajumise protsesse - nende kaudu tunneme, klassifitseerime ja hindame kiiresti (ja sageli ka mõtlemata) nähtusi ja inimesi - kuid maailm on palju mitmemõõtmeline ja see muutub iga päev märgatavamaks. Tegelikult kasutame analüüsimiseks aegunud vahendeid, mis teeb palju rohkem kahju kui kasu. See kehtib ka negatiivse diskrimineerimise ja nn positiivse diskrimineerimise kohta, millel on sama standardimine - kui nahavärv muutub teguriks, mille tõttu inimene saab kasu. Ülemaailmses maailmas, kus igaüks näib olevat võimeline, kasutades ainult oma ainulaadseid võimeid, takistab see suuresti.
Kus iganes on koht klassifitseerimiseks, ilmuvad kindlasti ka hinnangud ja eelistused, sealhulgas välimuse küsimuses. Oleme harjunud sellega, et tänapäeva ilu mõiste (eile, eile ja isegi paljude aastate jooksul) sõltub teatud kitsastest standarditest ja see puutub kokku mitte nii tõsiste sotsiaalsete haigustega: diskrimineerimine vanuse, kaalu ja loomulikult värvi alusel. . Kõige graafilisem näide on olukord Ameerika Ühendriikides, kuigi alates 1960. aastatest on selle olukorra ületamiseks tehtud palju samme, kuid võit on veel kaugel. Teistes riikides ja kogukondades on kolorism, mis on avatud või mitte, end samuti tunda ja seda tajutakse kõige sagedamini nii loomulikuna, et keegi seda kunagi ei mõtle.
Samal ajal tuginevad kõik müügiga seotud valdkonnad ühel või teisel viisil avalikule küsitlusele - see on näiteks põhjus, miks tõeliselt tumedat toonilist vahendit ei müüda riikides, kelle "ametnikke" esindavad ainult kerge nahaga inimesed. Selliseid tooteid ei leitud massiturul, sunnitud müüma ja tootma väga suuri koguseid. Tänapäeval on Ameerika Ühendriikides väikesed kaubamärgid, mis keskenduvad peamiselt tumedatele klientidele - näiteks Magnolia Makeup või Vault Cosmetics, kuid Venemaal ja Euroopas peate nurkades otsima õiget ja sobivat professionaalset kosmeetikat ning mitte kõik läheb seal. Samadel põhjustel.
Inimesed, kelle välimus ei vasta „riiklikele standarditele”, on põhimõtteliselt välja lülitatud vaateväljast kui vähemusrahvusest.
Samal põhjusel on lihtsam palgata või näidata „Euroopa väljanägemisega” mudelit: mitte kõik spetsialistid ei ole omandanud Aafrika päritoluga inimeste naha ja juustega töötamise kunsti, seda tüüpi välimus meikluses on klassifitseeritud „raskeks”. Vahepeal vastutavad ilu ja ideede eest ikka veel kõik ilu ja moeajakirjad, olenemata sellest, kui palju huvitatud avalikkus Internetist välja rändas. Selgub, et inimesed, kelle välimus ei vasta teatavatele „riiklikele standarditele”, on põhimõtteliselt välja lülitatud nähtavuse valdkonnast kui teatud tähtsusetud vähemusest - ja see ei ole üldse nii.
Venemaal on värvilisuse probleem tõenäoliselt osa keerulisematest süsteemsetest probleemidest, nii et sellisest konkreetsest küsimusest rääkimine ei pruugi põhjustada suurt vastust. Samal ajal on mitmeid näiteid välise diskrimineerimise kohta. Näiteks Garnieri bränd, kelle pangad on peaaegu kõigi riiulitel, lisasid kuulsa BB-kreemi paletile väga heledat tooni, mis paigutati trükikampaaniasse „vene tüdrukute jaoks”. Nagu reklaami tekstist selgub, on see 50% küsitletutest vene naistest nii kerge nahk.
Vahepeal ei tohiks me unustada, et Venemaa on mitmekultuuriline riik, meil on palju täiesti erinevat päritolu ja välimusega tüdrukuid, keda kosmeetikatootjad sageli ei märka. Sest niipea, kui räägitakse keskmisest vene keelest, algab tihti spontaanne "vene marss": rünnakud "Miss Russia - 2013" võistluse võitja ebapiisavalt slaavi päritolule, muutmata "slaavi välimusega" nõuded juustu reklaamimiseks, "süütu" natsionalist Paljude tööandjate nõudmised on meie igav reaalsus.
Jah, tänu sotsiaalsetele võrgustikele, aktivistidele, blogijaile ja kunstnikele on lihtsam väljendada oma arvamust ja näidata alternatiivseid seisukohti selle kohta, kuidas maailm toimib, ja eriti selle, mis ilu on. Vähemalt usaldame enesest kuulutatavat ilu guru täpsemalt, sest nad toovad maailmale rohkem tõelisi ideid, räägivad tegelikest probleemidest ja on sarnased meile: neid on palju, nad elavad erinevates riikides ja neid ei saa põhiomaduste kohaselt stereotüüpseks pidada , sealhulgas nahavärv. Ei ole teada, kas suur tööstus jätkab nende meeleolude korralikku reageerimist, kuid me võime seda loota: asjaolu, et pikka aega jäi selle „vähemuseks”, on tegelikult suur osa publikust, kellel on õigus mitte ainult kuulutada Instagramis.
Foto: Glossier / Facebook