Profiil: disainer ja fotograaf Edie Sliman

On raske uskuda, et Dior Homme'i endine loovjuht Edie Slimane ei ole tegelenud rõivaste loomisega üle nelja aasta. Kuigi tema tööde fännid ostsid (ja jätkavad) eBay's vanu Dior Homme'i kollektsioone, avaldas ta palju raamatuid, osales mitmetel näitustel, tegi koostööd suure hulga ajakirjade ja kuulsustega, kujundas Lady Gaga albumid ja Daft Punk bändid ning Phoenix. Ja kuigi Edie Sliman toimus loomulikult fotograafina, ootab moetööstus disainerina tagasipöördumist. Otsustades Prestige Hongkongi avaldamisega hiljutise intervjuu põhjal, ei ole kaua oodata.

Mood

Tegelikult algas Edie Slimani karjäär sellega, et 1997. aastal tegi Yves Saint Laurent'i kolleeg ja partner Pierre Berger ettepaneku disainerile taaselustada YSL Rive Gauche Homme'i meessoost. Kuid Sliman tegi seda ilma suurema edu saavutamata. Mõne aasta pärast lahkub disainer Yves Saint Laurent'i meeskonnast, säilitades samas sõbralikud suhted iseendaga Yves Saint Laurentiga („Ta puudutas mind kindlasti,” ütleb Eddie paljude aastate pärast.) Ja Pierre Berge. Kuid kuulujutud, et Slimane naaseb Yves Saint Laurent'i loomingulise juhina ja asendavad praeguse, Stefano Pilati, jätkub ikka veel.

On teada, et enne Eddie Slimani Dior Homme'i maamärkide kogudust sai ta pakkumisi juhtida Jil Sanderi kaubamärki, mis oli sel ajal Prada Grupi omandis, ning luua oma Gucci kontsernist. Kuid disainer nõustub Christian Dioriga, et saada moemaja meeste liini loovaks juhiks. Ja pärast esimest FW 2001 näitust algab tõeline hüsteeria: lähiaastatel on Edie Slimane eelnevalt määranud ideaalse meeste silueti.

Intervjuus Style.com-ga selgitas disainer, et tema kaubamärgi silueti sündimine oli tingitud asjaolust, et ta on õhuke ja kitsas õlgne, vaid kõndis ainult nii: „Kui mu karjäär Yves Saint Laurentis lõppes, oli mul aega oma stiili harjutamiseks. Kui hakkasin töötama Dior Homme'is, hakkasin õmblema, mis oli minu jaoks õige, ja kordasin seda siluetti aasta-aastalt, vastupidi tööstusele, tegin seda, mida ma arvasin, et see oli õige. et ma saaksin oma veendumusi järgida, et ma kuulsin nii palju ebatasasust minu proportsioonide kohta, kuidas absurdne ja ebaõnnestunud on minu kõhnad teksad, olin süüdistatud, et ma ei mõista midagi mehelikkusest, aga ma ei hooli. "

Androgyniline kujutis eksisteeris kaua enne Edie, kuid see oli see, kes 2000ndate alguses tegi temast kultuse. Tihedad püksid ja teksad, nahkjakid ja paigaldatud Dior Homme joped olid katusekattel näidatud mitte ainult professionaalsete mudelite, vaid ka disaineri sõprade ja lihtsate noorte meeste poolt, kellele Slimann tänaval leidis: „Dior Homme'i tööaeg oli uskumatult viljakas. minu ajastu energilised ja andekad inimesed, riietasin neid, tegin nendega koostööd, pildistasin neid. "

Edie Sliman on ilmselt nagu ükski teine muusika lähedane disainer. Sõprus muusikutega jätab jälje kõigele, mida ta teeb: „Veel üks asi, mida ma süüdistatakse, on see, et olen muusika üle liiga kirglik. Ja ma arvan ikka veel, et muusikat ei ole. Ma elasin Londonis ajal, mil indie stseen oli populaarsemaks muutunud. Meil ei olnud õigeid riideid, ja hakkasin ise ja mu sõbrad õmblema. " Disainer suhtleb endiselt Pete Dohertyga, nende uute puritaanide, õuduste rühmade ja paljude teiste liikmetega.

Hoolimata enneolematu huvi vastu meheliinist, lahkus 2007. aastal Edie Sliman Diori majast. Selleks, et disainerit ei kaotaks, kutsub LVMH konglomeraat (mis omab moemaja) tema enda kaubamärgi loomiseks. Poolaastased läbirääkimised ei too kaasa midagi, ja Edi Slimane avaldab oma veebilehel ametliku avalduse: "Ma ei taha töötada loomingulise vabadusega, kaubelda oma nime ja ei kontrolli oma kaubamärki." Sellest hetkest alates ei kujunda Edie Sliman riideid. Tema hobi - fotograafia - muutub tema peamiseks tööks.

Fotograafia

Slimani sõnul ei lõpetanud ta Dior Hommest lahkumist, näituste jälgimist, oma teoste albumeid ja ajakirjade fotode jätkamist (Vanity Fair, Dazed & Confused ja paljud teised).

„Tegelikult ei ole riietusdisaini ja fotograafia vahel suur erinevus, nagu paljud inimesed arvasid. Ma usun, et me kõik töötame samal lennukil. Ja ajakirjade pildistamisel mõjutan ma kuidagi moe ja rikastan seda oma ideedega,” ütleb disainer oma intervjuus Style.com.

Tema blogi Hedi Slimane Diary, mis koosneb ainult fotodest, on Edie Sliman olnud alates 1999. aastast. On pilte teismelistest (kellega Sliman jälle kohtub), muusikarühmi ja objekte Eddie ümbritseb, aga ka fotosid, mida ta ajakirjade jaoks teeb (näiteks fotod näitleja Rory Kalkinist, kes ei saanud Võib välja anda Dazed & Confused).

Hiljuti avaldati Edie Slimani viimane raamat - neljamahuline almanahh Hedi Slimane: aastakümne 2000-2010 antoloogia. "See raamat on umbes viimase kümnendi jooksul, kuidas meie järeltulijad seda näevad. Indie stseeni kuldne aeg," ütleb disainer intervjuus Vogue'ga.

AlbumidEdie Slimane:

Vaheaeg 1 2002

7L 2003

2004. aasta etapp

Londoni kultuuri sünd 2006

Hedi Silmane Courtney Love: esineja portree 2007

Hedi Slimane 2011

Aasta kümnendi antoloogia

Raamatut töötades kõnelesid Edie Brüsselis ja Pariisis näitustel, kus osales Aaron Young, John Baldessari, Ed Rushey ja disaineri kauaaegne lavastaja Gus Van Sant. Viimasega töötasid nad noore ameeriklaste portreedega Young American projektis.

Kuulujutud Slimane tagasipöördumisest rõivaste loomisse ei kadunud kunagi. Aga nüüd hakkas Edi ise oma uue disainiprojekti kohta avalikult rääkima.

"Ma igatsen riideid, ateljee ja käsitöö. Mudelid ja riided ümbritsevad mind nüüd, kuid ainult komplektis," tunnistab Eddie Slimane Hongkongi Prestige'i väljaandele. "Muidugi kavatsen ma tagasi tulla, kuid samal ajal ma ei näe pilvedes: Ma olen üsna ettevõtlik ja ma mõtlen asjade kaubanduslikule küljele. Pean olema kindel, et mul on kõik nii, et minu uus disainiprojekt oleks vastupidav. "