Mis ähvardab moemajade ja noorte disainerite liitu
Just eile leidis moetööstus uue ja ebaselge personali ümberkujundamise üle: Jonathan Andersonist sai Loewe loominguline juht. Kas disainer on huvitatud tavalise rõivamärgise stiili uuesti leiutamisest või ta tahab oma nime välja arendada, on see meie moelooja Lisa Kologreva püüab välja selgitada.
1996. aastal sai Alexander McQueen Givenchy loomingust juhiks. Disainer pööras vana prantsuse maja näituse teatrietenduste sarnasuseni, mis ärritas pidulikku publikut. Kuid see töö andis talle võimaluse oma brändi arendada. Sel ajal oli Givenchy omaniku suure luksusfirma LVMH suur palgad britile ainus tõsine sissetulekuallikas, kust taksojuhtide ja õpetajate perekonnast pärit kutt tuli, kes tuli moetööstusse vaid paar aastat tagasi ja lõi avangardikogud?
Sarnane lugu näib toimuvat noore inglise keele Jonathan Andersoniga. Prada endine abiline stilist, kes armastab kleidid riietada, sai Loewe peamiseks disaineriks, teise kaubamärgi omanikuks. Ametisse nimetamine on üsna ootamatu: Hispaania bränd elas tänu lõhnaainete ja kottide (nt Viktor & Rolf) müümisele ning tema riietusliin ei erinenud konkurentide seas. Sellise tõsise personali ümberkujundamisega (Stuart Weevers lahkus Loewelt) näitab LVMH tõsiseid kavatsusi kaubamärgi tuleviku suhtes. Kuid paar päeva tagasi viitasid hispaanlased, kes valmistuvad taaselustama, seda, et nende hiljutine koostöö Junya Watanabe'iga.
J w andersoni logo
LVMH omanik Bernard Arnaud ja tema meeskond omavad kindlasti disainerite valikuid, mille ilmnemisel hakkab tootemarkide populaarsus peaaegu geomeetrilises progressioonis kasvama: mäletage sama Diori Simonsiga, Emilio Pucci koos Dundase ja Kenzoga Caroliga ja Umberto'ga. Seega, asjaolu, et Jonathan Anderson toob Loewe kõrgele tasemele, ei ole kahtlustki. Avatud küsimus on siiski, kas maja esteetika on tema lähedane ja kas tema talent Loewe DNA-st on varju. Nagu Alexander McQueen, otsustas Jonathan Anderson saada raha registreeritud kaubamärgi arendamiseks - nii ostab LVMH väikese osaluse J.W. Anderson. Enamik kaubamärgist jääb Andersonile, mis on talle mõistlik ja tark. See on parem juhtida oma nime, mitte seda teistele müüa - seda näitavad näiteks Isaac Mizrahi ja Sultanna Frantsuzova.
Niisiis, selle tehingu kõige tõenäolisem areng on järgmine: Jonathan Anderson uuendab Loewet, mille tulemusena kasvab Hispaania kaubamärgi müük ja disaineri enda kaubamärk ilusamaks iga päev tänu rahale LVMH. Nüüd on Jonathan Andersoni peamine asi sattuda temposse Ta peab igal aastal looma 12 kogumit (ja ta on ka Sunspeli disainer, mida ei saa tähelepanuta jätta), võttes samal ajal arvesse moodsate poliitiliste tehnoloogide soovi. Terve mõistuse säilitamine on üsna raske: näiteks John Galliano ja Balmaini Christoph Dekarnen ei pidanud survet vastu (esimene tuli vallandati Diorist joobeseisundis tehtud antisemiitlike avalduste tõttu, teine on veel psühhiaatrilises haiglas). Samal ajal ei tohiks disainer kaotada oma ainulaadset nägemust, sest selle näitamine neli korda aastas on palju lihtsam kui 12 korda ja peaks säilitama tasakaalu kunsti ja äri vahel.
Nüüd on luksusettevõtted jahipidavad noored ja paljulubavad. Samuti omandas LVMH osa Kirkumest Altuzarrast ja Kering sai au osta suur osa Christopher Kane'ist. Ilmselgelt ei tehta seda talentide toetamiseks korrektselt (hästi või kaugeltki ainult): konglomeraadid näevad nendes nimes suurt rahalist potentsiaali. Võib-olla tuleks Alexander Wang lisada oma ettevõttesse, kellele Kering usaldas Balenciaga. Kõik eelnimetatud disainerid on umbes 30-aastased ja tõenäoliselt on nende taga - moetööstuse tulevik. Loe: on juba selge, kes on uus Marc Jacobs ja Carla Lagerfeld. Ärgem siiski süüdistame: värske ja progressiivne vaatamine rõivaste loomisele on vaid pool lahingust, terase närvid ja võime luua kümneid ja sadu uusi ideid, ilma milleta sa ohtu mängust välja tulla või muutuda kaubanduslikuks ja igavaks, on sama tähtsad. Ainult vähesed suudavad peal hoida: moetööstuses on väga suur käive.
Loewe kampaania