Keskkonnasõbralikud kaubamärgid: 10 lääne- ja 5 vene

Stella mccartney

(UK)

Stella McCartney peetakse õigustatult luksusliku moe valdkonnas ökoloogilise liikumise teerajajaks, sest eetilised põhimõtted - mitte kasutada nahka ja looduslikku karusnaha, et pidevalt suurendada mahepõllumajandusliku puuvilla olemasolu, igaveseks loobudes tugevatest värvainetest - järgib alates kaubamärgi loomisest 2001. aastal. Oma sotsiaalse vastutusega alustas McCartney, kes ei tarbinud liha, ja koos oma isaga Pauliga algatatud Lihavaba esmaspäevaprogrammi, et vastata küsimusele, mida teha, kui sul on vanaema karusnahk, ilma sõnata: ei näita - muidu reklaamite karusnaha! " Õiglaselt tuleb märkida, et Stella kasutatav naha asendaja ei ole madalam kui looduslik materjal. Võltsingu hämmastavad omadused, mis muidu maksavad ettevõttele 70 protsenti rohkem kui originaal, loob Stella elastse tagflora (akrüül- ja polümeerkiudude materjal) kombinatsioonist, vastupidavast vegaanist (polüuretaani ja puuvilla segu) ja ringlussevõetavast plastist.

McCartney isegi haaras Gucci Groupi, mis omab oma kaubamärki, ökoloogilistest probleemidest: nüüdsest töötavad ettevõtte kontorid tuuleenergiaga.

Inimeste puu

(Suurbritannia-Jaapan)

Erinevalt enamikust ekobrendovist sai 2001. aastal esile kerkinud People Tree kiiresti populaarsust - mitte mingis mõttes tänu selle looja, Safia Minni, isikule, keda peetakse õiglase kaubanduse liikumise asutajaks. Inimesed puu ei talu kunstlikke värve ja sünteetikat, eelistades taaskasutatud materjale. Bränditooted on valmistatud ainult Kagu-Aasia riikides. Ja kui hiljuti People Tree erineb ainult eetilisusest, siis näib, et koostöö Thakooniga, Topshopiga ja näitlejanna Emma Watsoniga, mida Safia ise Bangladeshisse saatis, näib parandavat toodet ise. Jääb vaid üks küsimus: kuidas saab 100% villast valmistatud käsitsi kootud tuunika, mis on valmistatud Nepalis käsitsi õiglase kaubanduse seaduste kohaselt, maksma 70 naela?

Patagonia

(USA)

Kaugel kõik ei suuda Patagoniaga töötleva tööstusega tegeleda: spordi- ja vaba aja veetmise ettevõttele omistatavate patentide arvu mõõdetakse kahekohalisena. Ja enamik patente on keskkonnasõbralikud! 1996. aastal keeldudes tavapärase puuvilla kasutamisest, alustas Patagonia uute kõrgtehnoloogiliste kangaste väljaarendamist, mis põhines peamiselt polüestrist taaskasutatud plastpudelitest ja kasutuselt kõrvaldatud asjadest. Teine ettevõtte oskusteave on eriline veekindel tehnoloogia Deluge'il, mida kasutatakse pealisrõivaste käitlemiseks, seeläbi vähemalt kaks korda pikendades selle eluiga. Ja see on ainult osa ronija ja ökoaktivist Yvon Chouinardi tehtud tööst, mille kohta Chris Malloy tegi isegi 180º lõunaosa filmi. Ütlematagi selge, et arsenalile hiljuti ilmunud jakid, pargid ja kašmiiritooted on toodetud jätkusuutlikkuse ja õiglase kaubanduse põhimõtete raames?

Ciel

(UK)

Ciel tõmbas tähelepanu juba enne seda, 2007. aastal võitis Eetilise moe auhindu Sarah Ratti, kes oli tuntud oma tööga Conscious Earthwear kaubamärgiga, mis austas Victoria ja Albert Muuseumi. Isegi sel juhul võisid brändi fännid salvestada Sienna Millerit, Eva Herzigova ja Cate Blanchetti ning jakid, kleidid ja naiselik, peaaegu õhulised prantsuse pritsimisega trikotaažid (prantsuse keelest tõlgitud „ciel“ tähendab “taevas”), mis ilmus Itaalia ja Briti Vogue'i lehtedel. Viimase kolme aasta jooksul on Ciel omandanud orgaanilise kosmeetika ja aluspesu. Selleks, et mitte kulutada väärtuslikke öko-kangaid, asutas Sarah Ratty mitte-produtseerimise (eeldades, et kudumid jäävad täielikult ringlusse) mitte ainult mahepõllumajanduslikust puuvillast, vaid ka alpakast, siidist ja linast. Mis puudutab väljatrükke, millest Cieli kogud on väga erinevad - nimelt T-särgid ja kleidid - mis on eriti aktiivses nõudluses, rakendatakse neid värvainetega, mis ei sisalda nahale kahjulikku lämmastikku. Kuid on teada, et ühe T-särgi loomiseks tavalisel viisil on vaja umbes 7 supilusikatäit kemikaale.

Deborah Lindquist Eco Fashion Brand

(USA)

Hollywood ei suutnud öko-trendist eemale jääda ja seda tundis hästi Parsoni Disainikooli Deborah Lindquisti lõpetaja. Idarannikust, kus tal õnnestus saada klient, nagu Sarah Jessica Parker ja Gwen Stefani, kolis tüdruk Los Angelesesse. Oma stuudios loob ta keskkonnasõbralikke riideid Hollywoodi tähtedele ja nende koertele. Deborah Lindquist Eco Fashion Brandi kallal püüab Deborah abielluda keskkonnasõbraliku ja couture'iga ning otsustades, et ta käivitas hiljuti "roheliste" pulmakleitide kogumise.

Deborah pöörab siiski suurt tähelepanu vanade ja ringlussevõetud kangaste ja aksessuaaride suurele fännile. Niisiis, eelviimases, visuaalselt kahemõttelises Rocker Girl kogumikus vastab mustlasele kanep, orgaaniline villa, alpaka ja siid; ja järgmine on valmis soja siid, ingeo (taimse päritoluga polüester) ja sisellid - tselluloos, millele lisanduvad hõbedaste ioonidega rikastatud merevetikad.

Enamor

(Suurbritannia-Kanada)

Esialgu tootis Jenny Ambrose brändi nime all naiste rõivaid vintage kangast ja mäletab veel, et esimene asi, mida ta müüs, oli 60-ndate aastate kardinad. Kuid disainer mõistis kiiresti, et aluspesu oli kõige nõudlikum ja asus kohe oma vanni saali stuudio Hollywoodi glamuuri 50-ndate aastate stiilis. Pärast Estethica näitust London Fashion Weekil oli Ambrose lõpuks veendunud oma otsuse õigluses. Hoolimata orgaanilise päritoluga kangastest (peamiselt bambusest, puuvillast, siidist ja sojaubadest) valmistatud linasest kangastest toodetest, kasvab Jenny äritegevus kiiresti. Kangad ostetakse sertifitseeritud tarnijatelt Türgis, USAs ja Inglismaal ning asjaolu, et neid ei saa kollektsiooni tootmisprotsessis kasutada, antakse algajatele disaineritele, kellega Jenny on oma õpetustegevuse tõttu loonud tiheda kontakti.

Praegu kavatseb Ambrose viia tootmise Indiasse ja naasta oma emakeelesse Vancouverisse, et sinna sealt Põhja-Ameerika turule siseneda. Õnneks müüakse ema-pin-up aluspesu juba mitte ainult Londonis ja Milanos, vaid ka Tokios ja San Franciscos.

Melissa

(Brasiilia)

Brasiilia äriühingu Grendene maailmakuulus bränd, mis suutis 1979. aastal teha kantavad polüvinüülkloriidi kingad. Pärast seda, kui Barneys New Yorgis 1982. aastal ostis 2400 paari selliseid kingi, ei tundu fraas jelly shoes enam midagi rannas asuvatest rõivastest. Melissa kingade eripäraks on asjaolu, et see on valmistatud uue põlvkonna PVC-st - Melflex - monoplastist, mis on saadud ringlussevõtu tulemusena ja kergesti ringlussevõetav. Tänu Melflexile lahendas Melissa bränd tegelikult plastikust kingade peamise probleemi, muutes selle mugavaks, hingavaks, hüpoallergiliseks ja mittetoksiliseks. Tootmisprotsessi ei saa nimetada mürgiseks: 99% jäätmetest, kaasa arvatud vesi, värvained ja plastik, on samuti ringlussevõetud. Melissa meelitab ligi tuntud disainereid nagu Vivienne Westwood (Anglomania jaoks), Alexander Herchkovich ja Jean-Paul Gautier. Viimane tutvustas oma mudelit rihmadel viimasel suvel.

Katharine E Hamnett

(UK)

Katharina Hamneti jaoks on disain alati olnud poliitilise väljenduse vahend: piisab sellest, kui meenutada T-särki, mille pealkiri on 58%. ÄRGE SOOVIDA PERSHINGI, mille ta kohtus Margaret Thatcheriga, protestides rakettide kasutuselevõtu vastu Inglismaal. Kuid ta ei märganud palke oma silmades kuni 90-ndate aastate lõpuni, kuni ta Mali külastas, puuvillakasvatusettevõtete ringkäigu ajal. Katharina hakkas kohe nägema, mida ta nägi, kampaania, et kasvatada seda tööstust, kuid ta mõistis oma jõupingutuste edevuse ära lihtsalt lepingud kõigi tarnijatega.

2004. aastal taasavab Hamnett oma kaubamärki - seekord eetilistel alustel (see pole mitte midagi, mis tähistab E nime). Sellest ajast alates on Katharina tegelenud ainult õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt toodetud mahepõllumajandusliku puuvillaga ja tarnijate vahel, kes väärivad usaldust. Ja mis kõige tähtsam - nüüd kontrollib ta täielikult tootmist ja teeb koostööd ainult sarnaste mõtetega inimestega. Niisiis, sel aastal loonud disainer „eetiliselt kaevandatud” kulla ja teemantide rida Credile, kes on esimene Euroopa õiglase kaubanduse ehtekunstnik, ning esitles ka Yooxygen'i ja Yoox.com'i ning rahvusvahelise rohelise risti ühisprojekti. Väärib märkimist, et Katharina vaenulikkus ja karm avaldused moekogukonna kohta on tema poolt vastastikku seotud.

Ada zanditon

(UK)

Ada Zanditon on öko-režiimi maailma tõeline ühiskond. Tema kollektsioonid, mis muide ei ole nii palju, eristuvad peenestest vormidest (mõjutab Gareth Pugh ja Alexander McQueen) ning äri on kõige keskkonnasõbralikum. Asjad õmmeldakse individuaalselt, mis võimaldab ökonoomset kasutamist tootmisel kasutatud orgaanilistel kangastel ning valik anorgaaniliste materjalide kasuks on võimalik ainult siis, kui nad ei leia piisavat loomulikku asendust.

Alates selle loomisest 2008. aastal on Ada töötanud ainult usaldusväärsete tarnijatega: eriti kevad-suvi kollektsioonis tellis ta vannitelt siidist väikest kudumistootmist Suffolkis, mis on eksisteerinud alates 1740. aastast. Samal ajal õnnestus disaineril töötada Kate Williamsiga, kes on tuntud oma taaskasutatud klaasitarvikute poolest. Zanditon ja Williams on koostanud geomeetriliste tarvikute rida, eriti Londoni moenädalaks. Perfektionism on kõik Ada kreedo, järgides Stella McCartney eeskuju, mis täidab oma stuudio energiasäästlike tehnoloogiatega ja ei kanna asovärve. Need nahavähi Zanditoni allikad, mis on muutunud populaarseks Belgias, Ameerika Ühendriikides ja nende kodumaal, vihkavad rohkem kui midagi muud.

Mark Liu

(Austraalia - Ühendkuningriik)

Hiina sündinud Austraalia Mark Liu on innovatiivse nulljäätmete meetodi looja, mis hõlmab olulisi muudatusi rõivaste disainis ja selle tulemusena kogu tööstuse mehhanismi ümberkorraldamist. Mark pikka aega uuris nanotehnoloogiate tootmise tehnoloogiat, millel ei ole negatiivset mõju keskkonnale. Selle tulemusena esitas ta juba Londonisse kolinud moenädalale radikaalse lahenduse tööstuse jäätmeprobleemile, mis ekspertide sõnul moodustab 15-20 protsenti tarbitavate kangaste koguarvust. Peaaegu õmblusteta tehnikale tuginetakse ühise tükkide väljavõtmiseks mudeli skeletiks, mis on õmmeldud järelejäänud plaastrite arvelt. Arvuti sõelumine võimaldab projekteerijale tagada tootmise nulljäätmed: esimestel mudelitel jaotatakse need virtuaalsele kangale ja ainult siis käärid võetakse kätte. Mis puudutab disaini, siis Mark Liu on geomeetriliste jäikade vormide ja eesriiete fänn. Miks - see on lihtne ära arvata.

5 Vene kaubamärki, millel on keskkonnasõbralik lähenemine tootmisele, ning nende disainerite ja esindajate kommentaarid

Norsoyan

Suurenenud huvi eesliide nano-, sertifitseeritud biokeemik Lyudmila Norsoyan alustas terasest, kivisöest, vasest ja Kevlarist lähtuvate tehnoloogiliste materjalide uurimist - materjali, mida algselt kasutati rehvide tugevdamiseks. Kuid loomulik, orgaaniline värvi kudumid jääb endiselt Ludmila visiitkaardiks.

Ludmila Norsoyan, disainer Norsoyan: Keskkonnasõbralike rõivaste ja aksessuaaride vestluses on vaja kohe kokku leppida, et iga kaasaegne tootmine, sealhulgas riided, on keskkonnaga vastuolus. Sellepärast toimub märgis „eco” kui üllatav, kuid tühi avaldus sotsiaalselt vastutustundliku käitumise kohta, tõestus osalemisest arenenud mõtlemisringkondades, turustuskäik müüjate ja reklaamijate jaoks, kes tegelevad ainult müügiga, ning teatud hulk tootjaid. Keskkonnakaitse seisukohast ei ole nn öko-riietus midagi muud kui tavapärasel viisil toodetud rõivad. Riided, nagu tuur, on kas hea kvaliteediga või halvad! Seda võib valmistada kas looduslikest kiududest või kunstlikest ja segatud kiududest ning mõlemal juhul võib see olla nii kõrge kui ka kohutava kvaliteediga. Teine võimalus on, et riideid saab toota ringlussevõetud materjalidest ja siis on nad kindlasti halva kvaliteediga. Tarbijatest rääkides ei pööra tüüpiline Vene ostja keskkonnasõbralike rõivaste põhimõtetele tähelepanu. Mitte ainult, et ta, et müüja on võrdselt unine kvaliteediküsimustes, usub pimedalt kõike kirjalikult, ei suuda eristada looduslikke, kunstlikke ja segatud materjale. Ka tänapäeva kõrgtehnoloogilisi materjale ei mõista ei Venemaa tootja ega ka Venemaa müüja ega Venemaa ostja, kuigi nutikaid riiete tehnoloogiaid kasutatakse juba kõikjal. Kudumete tootmisel kasutan nii traditsioonilisi kui ka ultra-kaasaegseid nanotehnoloogilisi materjale ja tootmistehnoloogiaid. Minu tööstuses on maailma moetööstuse keerukused kõige selgemini nähtavad. Jaapanis toodame Tiibetis kasvatatud kašmiirist valmistatud trikookangaid Venemaal - Lõuna-Aafrikas kasvatatud ja Itaalias töödeldud mohairi trikookangaid, samuti Šveitsis ja Koreas eksperimentaalsetes laborites toodetud, Saksamaal ja Austrias toodetud trikookangaid. Olenemata toormaterjalide kunstilisusest või loomulikusest käsitlen ainult valitud materjale, ainult esmaklassilisi tehnoloogiaid ja töötan ainult ratsionaalselt põhjendatud tootmis- ja müügiklassides. Minu arvates on ainult vajaliku tootmise ja müümise jaoks ausam viis keskkonnaga tegelemiseks.

Biryukov

Peterburi disainer Oleg Biryukov jättis loomade karusnaha igapäevaelust välja.

Biryukov FW 2011

Oleg Biryukovi kommentaar: Ma olen mõlema käega ökoloogia eest. Usun, et see on tänapäeva elu üks tähtsamaid valdkondi, mitte ainult rõivaste, vaid ka toidu, arhitektuuri ja transpordi valdkonnas. Tahaksin suure sooviga kasutada ringlussevõetud kangaid, vanu ja uuemaid materjale. Kuid kahjuks ei ole need materjalid praegu meie riigis praktiliselt saadaval, neid ei toodeta. Oma kollektsioonides ja tootmises püüan keskenduda looduslikele materjalidele - linale, puuvillale, siidile, villale, mille tootmine on kõige keskkonnasõbralikum. Ma tean, et need põhjustavad keskkonnale minimaalset kahju nii tootmise, kasutamise kui ka kõrvaldamise ajal. Meie ostja, kahjuks, pöörab ökoloogia ja keskkonnakaitse teemale väga vähe tähelepanu: esiteks on küsimus kaupade maksumuse küsimuses ning lisatähelepanu keskkonnale toob tavaliselt kaasa toodete kõrgemad hinnad. Kuid selle suuna potentsiaal on üsna mahukas. Sellel suunal töötavatele disaineritele antakse teavet ja pööratakse tähelepanu keskkonnasõbralikele materjalidele. Loomulikult nõuab see tõsiseid hariduslikke ja informatiivseid programme.

Tri'Co Cashmere

Tri'Co Cashmere loodi Venemaal inglise keele ja ökopriidiga brändina. Klassikalisel Briti stiilis kujunduses peetavate kollektsioonide tootmisel kasutatakse sisemine Mongoolia kašmiir - sügav aluskarv koos mahepõllumajanduslikult kasvatatud kohalike kitsedega. Bränd teeb koostööd kunstnike töötoadega üle kogu maailma, eriti Uruguayst: kohalikud käsitöölised teevad maailmas kõige paremaks rakmed. Ja sel hooajal täideti sortimenti ringlussevõetud plastikust kottidega, mis on uus Venemaa turu põhisegmendis.

Cashmere pulloverid ja Tri'Co Espadrillid

Tri'Co Cashmere brändi juhataja Lawrence McDonnelli kommentaar: Tarbija - ja Venemaa ei ole erand - tahab olla kindel, et öko-rõivad ei ole mitte ainult hea nende tervisele ega planeedi säilitamisele, vaid teevad nad ka seksikamaks ja stiilsemaks. Toote kvaliteet on muidugi väga oluline ja selleks, et pakkuda oma ostjale 100% looduslikust toorainest, peame olema „ökoloogilised”. Kahjuks ei ole sõna "öko" kõige olulisem asi, mida meie kliendid otsivad. Aga kõik muutub! Kašmiir on väga piiratud ressurss ning me peame kaitsma sisemagongi põllumajandustootjate huve, kes varustavad meid selle "pehme kuldiga". Tulenevalt asjaolust, et paljud talud on viimastel aastatel kannatanud karmide talvede tõttu (terve kitsekarja on lihtsalt kadunud), on nüüd väga raske toota kõrgekvaliteedilisi tooraineid. Aga me ei loobu.

Vika Gazinskaya

Vika oma karjääri algusest peale keeldus loomade karusnaha kasutamisest, kuigi tema mohairi karusnahk ja mantlid loovad peaaegu täieliku illusiooni loomulikest nahast. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. See on lihtsalt üks disainilahenduste otsing, see on kõik.

SINU

10 aastat pärast turule sisenemist hakkab teie kaubamärki, mida juhib David Wilkinson, endine Harrods London ja Selfridges direktor alates 2008. aastast, hakkama uuenduslike ökotehnoloogiate omandamist. Eriti kasutavad nad trikotaažide käitlemiseks hiljuti keskkonnasõbralikku bioloogilise poleerimise tehnoloogiat. Tänu sissejuhatusele ei muutu kudumid mitte ainult pehmemaks ja kehale meeldivamaks, vaid ka kauakestvaks, mis on jätkusuutlikkuse seisukohast väga oluline kogu ülekasvatuse ajastul. Praegu investeerib TVOE ka kangaste ringlussevõtu tehnoloogiate arendamisse.

David Wilkinsoni, Teie brändi loomingukorraldaja kommentaar: "SINU" kasutab kõiki võimalusi sotsiaalselt vastutustundliku äritegevuse läbiviimiseks. Oluline samm selles suunas oli efektiivse valgustuse süsteem, mille lõime iga meie jaemüügivõrgu kauplusesse. Jaotuskeskuse ehitamisel kasutati ainult energiasäästlikke materjale ning meie logistika kavandati nii, et tootlikkus oleks maksimaalne, vähendaks tarneaegu. See on eriti oluline sellise metropoli kui Moskva käsitlemisel. Keskendudes enamikule Euroopa tootemarkidele, mis juba panustavad keskkonnaprobleemide teadvustamisse, oleme välja töötanud strateegilise arengukava, milles ökoloogilised küsimused on esirinnas. Loomulikult ei ole tegemist ühe päevaga - enesekindlalt öeldes kulub aastaid: me oleme 100% keskkonnasõbralikud!

Tekst: Evgeny Vdovin.