Armastusest vihkamisele: Mida Kathy Horin moemaailma õpetas
Eelmisel nädalal Üks meie aja kuulsamaid moekriitikuid Katie Horin on lahkunud The New York Timesist, kus viimase 15 aasta jooksul on ta avaldanud rohkem kui tuhat artiklit moe kohta. Khorini karjääri põhjal on täiesti võimalik jätkata filmi „Kuidas kaotada sõpru ja teha kõik teid vihkama“: Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani ja paljud teised disainerid keeldusid teda oma kollektsioonide näitustele lasta. Cake, „Oscar de la Renta kutsus moekriitikut„ kolm päeva tagasi hirmuäratavaks hamburgeriks “ja Edie Sliman, kes nägid teda viimast hinge. Kuid ükski neist loodest ei suutnud oma positsiooni raputada - Horin jäi isiklikuks põhjuseks, et ta saaks oma vanurite ja tõsiselt haige partneri Arth Ortenbergiga võimalikult palju aega veeta. Paraku ei saanud see tõeks - paar päeva pärast Khorini ametlikku tagasiastumist suri Ortenberg.
Nüüd, nädal hiljem, katkestas Katie Horin vaikus ja avaldas veeru. Kahtlane silma näeb, et püütakse ellu jääda armastatud inimese surmast: tekst algab Chorini lugu, et ta hakkab värskendama kahe lemmikvärviga magamistuba, ning lõpeb moe-ajakirjanduse ja moetööstuse seisukorra joonistamisega. Ta kirjutab veel kord, et naine vajab kõigepealt mugavust ja vähesed kaasaegsed disainerid suudavad või soovivad seda talle pakkuda, ohverdades neid ilu heaks.
Pole ime, et Khorin jõudis jälle punktini, arvestades tema sügavat arusaamist moest, kadestusväärset mõtet ja hämmastavat võimet saada skandaali keskmeks, jättes selle nii väärtuslikuks kui võimalik, ilma keegi alla painutamata. Tema kogu karjäär The New York Timesis on lugu armastusest ja vihkamisest: Katie kirjutas kiitusnoodile Rafa Simonsile, enne kui teda nimetati loovjuht Jil Sanderiks - ja pool tööstusharust armastas teda. Ja pärast mitmeid skandaale, milles osalesid John Galliano, oli The New York Timesi ajakirjanik üks vähestest, kes suutis selgelt reageerida sellele, mis juhtus. Talle pühendatud veerus andis ta disainerile raske, kuid ausad nõu: John Galliano on kindlasti kindlasti teine võimalus, kuid parem on, kui ta seda järgmisel korral teeb.
Ausalt öeldes, Khorin ei olnud kunagi täiuslik - nagu kõik meist: näiteks segi ta mõnikord riide nimesid või Marc Jacobsi sõnul ei teadnud moe ajalugu täielikult. Kui Kathy Horin teatas oma pensionile jäämisest, hakkasid paljud sõrmede painutama, loetledes peamised vastuolud tema osalemisega. Tõepoolest, on lihtsam öelda nende kohta, kellega tal ei olnud aega pika karjääri jooksul tülitseda. Kas on raske maailma vaenlasi teha? Ülaltoodud teksti kommentaarides küsitakse nad Galliano kohta ja mida ta tegelikult tegi? Ma ei tapnud kedagi, ma ei võtnud viimast leiba ja nagu väited, et see on aegunud, ei ole tõsi, et ilusad ja hästi kohandatud asjad on alati väärtuses. Kathy Chorini väärtus peitub just selles, et hoolimata moemaailma hämmastavast tundlikkusest, mille kohta on juba pikka aega olnud võimatu tõsiselt rääkida, kuna viimane ei ole vähemalt mingisuguse eneseroonia puudumise tõttu pühendunud, pühendus ta ainult enda omale. Konflikt on konflikt, kuid maitsetud inimesed tahaksid teada isiklikult ja kes veel selles küsimuses usaldada, kui mitte Katie?
Katie Chorin jättis The New York Timesi avaldamise lihtsaks ajaks: sel nädalal algas New Yorgis moenädalate maraton, mis jätkub järgmisel kuul Londonis, Milanos ja Pariisis ning moodne osa muutub Katie kõlaritest märkimisväärselt vähe. Ilma etenduste esirinnas järjekindlalt istumata on Horini „Stiil” sektsioon nüüd tasakaalust väljas. Disney firma tegi isegi koomiksit, kus tähemärki Katie istub esireas Daphne Guinnessi ja Karin Roitfeldi kõrval. NYT toimetaja Stuart Emrich on juba oma lugejatele kinnitanud, et vaatamata Horini lahkumisele ja tema mõõtmatule panusele ja mõjule moetööstusele ei avaldata ajalehes uusi andekaid autoreid ja moematerjale materjali trükiversioonis ja väljaande veebisaidil. suureneb ainult.
Loomulikult ei ole asendamatuid, kuid kõik asendused ei ole samaväärsed. See, mida Horin oli kaasatud, ei olnud konfliktid, vaid üritasid moemaailma ja kõiki teisi õpetada vähemalt midagi. Khorini elust lugusid oleks kasulik näidata konkreetse näitega, mida Cathy andis vaikiva nõu.
Ära ole nii kahtlane
Näiteks näib, et Edie Slimana tahab mitte nii kahtlustada, aga mida teha, kui inimene õnnestub artikliga mitte teda solvata, vaid Rafa Simoni kohta. Hoolimata positiivsetest hinnangutest oma kollektsioonide kohta Diorile ja tema tööle üldiselt, ründas Eddie Slimane metsikult järgmistest märkustest: "... ilma hr Simonsita, kes õmbles kitsad, kohandatud ülikonnad ja ei näidanud neid mudelitel, vaid tänavatel inimesi, ei oleks Edie Slimanit. " Ja kuigi artikli jätkamisel lisas Katie, et Raf Simons ei oleks olnud ilma Helmut Langita, ja kiitis Edie'd tema võime eest alati kohaneda muutuva reaalsusega, oli Slimane mõneks ajaks hirmus. 2012. aasta oktoobris toimuva Saint Laurent'i debüütnäitusel ei kutsutud Katie. Füüsiline puudumine näitusel ei takistanud Khorinil kirjutada ülevaadet kollektsiooni kohta, muidugi, mitte kõige meelitavam: "... Mul oli mulje, et selle kollektsiooni kallal töötanud isik langes mõne aasta eest moest."
2013. aasta märtsis korrati lugu. Katie vaatas jälle interneti kogumise fotosid ja kirjutas ülevaate, milles ta võrdles Slimani loomingut Topshopi asjadega, lisades, et isegi Saint Laurent Paris'i sildiga täidetud kast on palju väärtuslikum kui grunge Edie Slimani kleidid. "Eemaldades" Yves "maja nimest, jätkas Slimane kaubamärgilt mingeid seoseid oma asutajaga, näiteks head maitset ja naiselikkust," ütles Horin laastava ülevaatega. Disaineri vastus ilmus järgmisel päeval oma Twitteri lehele. Reklaami stiilis New York Timesi lehel pealkirjaga "Minu enda ajad" nimetas Slimane Kathy "koolitööstuse kiusajaks" ja "vähe stand-up koomikut." Siis ta sõitis läbi oma stiili, vähese müügi oma disainer Bill Blassi raamatust ja tegi kokkuvõtte: "Niikaua kui see sõltub minust, ei saa Miss Chorin kunagi SLP-showle kutset, kuid ta saab Diori eest ühe hinna eest kergesti haarata." WWD-i kommentaaris nimetas Katie seda kõik rumalaks mõttetuseks ning Saint Laurent Paris'i kaubamärgi esindajad ei osalenud selles loos osalemisest, sest Slimane avaldas oma privaatsest kontolt avalduse. On kahju, et me ei näe selle loo pidulikku lahendust, ehkki võib öelda, et Edie ütleb mõnes intervjuus, millist šampanja marki ta avas, kui ta sai teada Katie tagasiastumisest.
Naljakas popkultuuri rünnakutele reageerimine on juba ammu ebaoluline
Näiliselt ootamatu feud algas pärast CFDA auhindade esitamist 2011. aastal, mil Ameerika moeloojate nõukogu andis Gagale moeikoonide staatuse. Tseremoonia ülevaates pööras Kathy erilist tähelepanu kleitile, milles laulja sai auhinda: "Vaatamata oma rõõmsale kõnele tundus ta mustal Versace'i kleitil emalmeeritud emme (ilmselt Gianni Versace'i viimasest kollektsioonist). miks Donatella ütles, et Gaga oli tema jaoks suur au, tõenäoliselt lihtsalt sellepärast, et ta pidi superstaari kohta midagi imelikku ütlema. Lady Gaga üksikasjalik vastus ei olnud kaua aega. Ajakirja V veerus kahtles laulja Horini seisukohtade professionaalsuse ja tähtsuse üle ning süüdistas ühepoolsete kohtuotsuste kriitikut.
Kuid selle konflikti kõige huvitavam jätkumine oodas mõnda aega hiljem. 2012. aasta septembris Pariisis toimunud moenädalal Mugleri näituse ajal (sel ajal oli kaubamärgi loovjuht Lady Gaga stilist ja sõber Niche Formichetti) kasutati uut trükki Gaddy. Ja kuigi tema hääl oli kuidagi tunnustatud, jäid laulu sõnad kompositsiooni autorsusele kahtlemata. Osa trükist "Cake", mis rap slangis võib tähendada kas "ass" või "raha", osutus pühendunuks - milline üllatus - Katie Horin: "Nicopanda sai stiili trikk, Cathy Horyn sinu stiil ei ole munn / jalutuskäik miil need joonealused märkused, ma jookseb ei ole jooksnud "sitt / sa närida veiseliha, ma kannan liha", kupett ei ole tõlgitav. Laulja ei unustanud mainida Katie Artie Ortenbergi poisi: "Ortenberg, sa ei saa midagi teha Lady Gaga". Õnneks ei olnud Gagale Katie kommentaari.
Me peame asju värskelt vaatama.
2008. aasta detsembris avaldas Katie Khorin artikli pealkirjaga „Mis Vogue'iga on valesti?”, Süüdistades Ameerika trükist, mis on moes piibel ja selle peatoimetaja Anna Wintour, et ajakiri oli muutunud ründavaks ja prognoositavaks, hoolimata sellest, et parimad toimetajad teevad sellega koostööd , fotograafid ja autorid. Asjaolu, et Anna Wintour keeldus Katie'le intervjuust selle artikli kohta, ei takistanud peaaegu kahe tuhande sõna moekriitikutel öelda üksikasjalikult, mis on valesti tänapäeva peamise läikiva ajakirjaga ja miks kuulujutud, et Wintouri postitus on peagi võib võtta Karin Roitfeldi, ei ole alusetu. Khorin oli eriti vihane artiklile, mille Vogue avaldas kriisi kõrgusel: ajakiri saatis oma korrespondendi massiturgudele Wal-Martile ja Targetile, et leida alternatiive sealse kaubanduse ostmiseks, et kompenseerida majanduslangust. "Mul on häbi vaadata, kuidas Vogue reageerib majanduslangusele," kirjutas Katie Horin selle katse kohta.
Kui te õigeaegselt vabandate, lahendatakse konflikt.
2012. aasta septembris sisenes Katie Oscar de la Rentaga gastronoomilisse tülitsesse, kutsudes teda ülevaatusel teda „kuumaks Ameerika moe koeraks”. Vastuseks sai Khorin WWD-le pühendatud reklaamlehe, kus disainer oli hämmingus, miks ta ei saanud teda nimetada „kolmepäevaseks hamburgeriks”. Õnneks võttis Katie hädavajalikuks selgitada, et "kuum koer" oli rohkem kompliment, ja siis tuli ta Oscar de la Renta 2013. aasta sügis-talve näitusele oma disaini riietuses, kus nad lõpuks valmis said, ja Oscar ei jätnud nalja: "See võtab kaks tangoga "(" Tango tantsimiseks vajame kahte ").