Supermodell Coco Rocha umbes ilu mitmekesisuse kohta
Eelmisel nädalal avas MANGO sügis-talve kollektsiooni Moskva näitus 26-aastane Kanada tippmudel Coco Rocha. 2004. aastal tuli Coco Rocha modelleerimisettevõttesse ja peaaegu kohe sai fotograafi Stephen Meiseli muuseumi - kaks aastat hiljem võttis ta pildi tema kohta Dolce & Gabbana kampaania ja Itaalia Vogue'i kate, mille järel nad allkirjastasid eksklusiivse lepingu koos töötamiseks. Roche'il on kümneid Vogue, Numéro, Dazed & Confused, i-D, Harperi Bazaari kaane ja reklaamikampaaniaid Balenciagal Lanvinile.
Lisaks oma kiiresti liikuvale karjäärile on Coco Rocha tuntud retušeerimise vastu, anoreksia ja mudelite vastu avalduva surve eest (agentide karjääri alguses nõudsid nad, et Coco kaaluks tahtlikult anoreksiale sarnaselt), säilitab ta oma blogi oh-so-coco.tumblr.com ja tema religioossete veendumuste kohaselt ei eemaldata alasti, sigaretiga käes ega suudaks poisid-mudeleid fotosessioonide ajal. Me rääkisime Coco Rochaga ilu mitmekesisusest, tänavavalamisest ja teatrilisusest moes.
2007. aastal oli teie karjääri ajal pöördepunkt, nn Coco Moment ("The Coco Moment"): sa avasid näituse Jean-Paul Fieldi, Iiri tantsu esitamine ja seejärel kohe Vogue'i "Maailma järgmiste tippmudelite" väljaande kate. Kuidas see oli?
Mäletan seda päeva Pariisis väga hästi ja see on Gaultier. Mul ei olnud näitusele sobivaid kingi ja spetsiaalne jalatsipaar saadeti otse Iirimaalt täpselt kaks tundi enne näitust. Mul ei olnud isegi aega, et kontrollida, kas nad sobivad mind ja kas see on neile mugav liikuda. Esialgu tahtis Gauthier, et ma ei liigu mitte ainult ettepoole, vaid ka tagasi, aga ma ütlesin: "Jean-Paul, ma ei ole super-tark. Ma ei saa." Ja ta ütles: "Okei, lähme lihtsalt edasi." See tants, samuti Stephen Meiseli toetus, määras suures osas oma karjääri. Näitustel on Gauthier alati lõbus: ma läksin merineitsi varustusse, kus ma vaevu liikusin, tantsides Danny Zuko pildil, mida John Travolta Briolinis mängis, teise võitlusega. Saalis inimesed uskusid võitlusse ja tahtsid meid lahutada. Gauthier on alati näitus. Just nagu Galliano näitused Diori 2000-ndate aastate alguses, me sõitsime tema näitustel, istusime esimesel real olevate külaliste põlvedel, veetsime veega. See oli uskumatu vabadus: meile öeldi - tehke lihtsalt seda, mida sa tahad.
KOLLEKTSIOON LENNU KAUPLEMISE NÄDALA SÕNUM-SOOONI MÄRKIDE KOHTA TEATEDEERIMINE naaseb: milline on näitustel olevates kollektsioonides. MARCO DZANINI näitab teise sürrealistlik kogumine Schiaparelli Maison MARTIN Margiela - maksma homaar, VIKTOR & ROLF - asju punase vaiba vaibal näita Chanel läks Rasedus mudeli ja Jean-Paul Gaultier - Conchita Wurst Brides kleit MERILINA MANSON "TAINTED LOVE" all. Mida tähendab teatrietendus moetööstusele?
Mood täna heidab natuke igavust, ja mulle tundub, et näitused ja laskmised peavad ikka veel inimesi meelelahutama. Lõppude lõpuks oli see algselt. Pole oluline, kas istute stiilil näidatud näitusel või vaadates fotosid eesmises reas, teie tähelepanu peaks keskenduma sellele, mis toimub. Inimesed tahavad, et asju ümbritseks muusika, uued tehnoloogiad, mida pakutakse konkreetses kontekstis. Justkui te vaataksite telesarja järgmise hooaja ja mõtlesite: mis juhtub edasi? Kui disainer ei suuda suurt näitust teha, siis on parem mitte näidata. Me peame olema erinevad ja näitused peavad olema erinevad. Mood haute couture - seda enam. Couture on oma olemuselt konservatiivne, need lõputud põrandakatted põrandale - tänapäeva tegelikkuses peaks see olema kaasaegne. Siit näeme croc-topsi, tossusid, läbipaistvaid asju, kombinesoone, mahukaid õlgade ja lühikesed püksid couture'i etendustel. Ja see meelitab - ma ei tea, kuidas seda tehakse.
Aastal 2010 juhtisite sa tänapäeva ajaveebi blogis vogue.co.uk, esitades pilte iga kuu jooksul. Mis sa arvad naiste moest täna?
Mood muutub nii kiiresti ... Sel hooajal on ilmsed suundumuste juhid põllukultuurid ja sport, järgmine on palju konservatiivsem. Sügiseks ostan ma kindlasti hüper-pikkade varrukatega ülegabariidilise kampsuniga, sest see meenutab mulle venitatud riideid, mis kannavad. Ma armastan meeste asju - tüdrukud näevad neid väga hästi. Täna, pärast näitust, pean kandma püksipuku ja massiivset kaelakeed. Asjad, mis on kombineeritud erinevate moe- ja madala moekategooriate vahel, on endiselt suured. Mulle meeldib see ka siis, kui nad muudavad tähendusi ja panevad õhtul kandma päeva jooksul ja vastupidi. Selles mõttes on pidulikud riided pidžaamad ja särgid hea näide!
Kui ajakirjad ütlevad, et nad tahavad panna "normaalse naise" kaanele, solvab see mind. Kas ma olen hull?
Mooditööstus ignoreeris tüdrukuid juba pikka aega vormidega: näitused, reklaamikampaaniad, kollektsioonid olid sarnased paralleelmaailmast neile, kes on selgelt 90-60-90. Kas midagi on muutunud?
Jah, täna on disainerid ja kaubamärgid hakanud rohkem tähelepanu pöörama riiete valmistamisele erinevat tüüpi kujunditele. See teeb mind uskumatult õnnelikuks! Samad MANGOd tuginevad erinevatele riietele - tänapäeval loovad need peale peamise kollektsiooni MANGO uues reas Violeta just tüdrukutele, kellel on ka ilusad vormid. Kõik naised on erinevad, nagu mehed. Riided ei saa olla samad! Jah, ja ma ei usu, et ideaalse keha mõiste peaks olema üldse olemas. Igaüks leiab alati midagi tööd, kui see puudutab numbrit. Lõpuks märkasid disainerid, et täiuslikku figuuri ei ole, arvukad arvud, miljardid inimesed, erinevad muses. Näiteks Gautieril on 10 muses, tüdrukud, kellest ta arvab, kui ta kogusid looja, ja kõik need naised on erinevad. Neil on erinevad rahvused, arvud, vanused. Nõrk, madal, pikk, arvatav - erinev. Disaineril ei ole ühte muuseumi, ta peaks mõtlema kõikidele naistele korraga.
Nüüd võtavad paljud kaubamärgid oma reklaamikampaaniatesse mitte PROFESSIONAL MODELS, vaid tavalised inimesed. Piisab sellest, kui meenutada Dove reklaame või mudeleid, mis trükiti Instagramis marc Jaccsi poolt.
Kui nad ütlevad, et ajakiri tahab panna ainult ühe mehe, vaid tavalise naise, katab see mind. Mul on küsimus: mis ma olen, ebanormaalne? Mis minuga on valesti? Kas ma olen mõni muu? See on ebaõiglane. Te ei saa sõrmega kellegi poole pöörduda ja öelda, et ta on rasv või mõni muu. Kaasaegses ühiskonnas on see lihtsalt kultiveerimata. Sama kehtib õhukeste tüdrukute puhul, keda nimetatakse paremal ja vasakul anoreksikaks. Näiteks ma söön nagu tavaline tüdruk, minge sporti. Ma saan süüa kolm burgerit päevas ja jääda samasse kuju - mul on selline põhiseadus. Ma olen see, mida ma olen. Te peate targalt lähenema sellele, mida sa inimesed nimetad. Mudel peab vastama teatud standarditele, kuid see on lihtsalt tema töö. Korvpallimeeskond värbab ka kindla kõrguse ja kujuga poisid, kuid mitte kõik meist ei hakka korvama ja mängima esimeses liigas. Ärge süüdistage mudeleid, mis nad on. Kuid mudelite hulgas peaks olema sort: tüdrukud peavad olema erineva kõrgusega ja erineva põhiseadusega.
Samasugust suundumust toetavad ka näitustel olevad kaubamärgid. Streetcasting ülikond DKNY, Rick Owens, Nasir Mazhar, kutsudes sõitma erinevatele inimestele professionaalsete mudelite asemel kassiliinile.
Streetcasting on suurepärane. Esimesel näitusel külastasid Gauthierit juhuslikud tüdrukud ja noored, keda ta otsis tänavatel, baarides, sest ta lihtsalt ei saanud endale lubada mudeleid. Tänavavalimine on mudelite leidmine. Ma sattusin tänavale modelleerimisettevõttesse - tegin Iiri tantsu ja osalesin lugematutel ja monotoonsetel tantsukonkurssidel. Ühel neist võistlustest, kui olin ainult 14-aastane, pöördus mees minuga, tutvustas ennast Charles Stewartiks ja pakkus temaga koos töötama. Niisiis, tänu streetcastingile algas minu karjäär.
Paljud mudelid on küsitud Kuidas teha lahe selfie? Niisiis, KUIDAS KASUTADA KLASSI VALIKU?
Muide, ma ei võta ennast kunagi. Kui läheduses on keegi, kes saab teid pildistada, paluge neil pildistada - see on parem. Ärge ehitage käsna vibu ja ärge parti nägu, ärge püüdke olla keegi, keda sa ei ole. Lõdvestuge, see on lihtsalt pilte! Usaldus ja enesearmastus on kõik, mida vajate. Ära karda olla loll ja lõbutseda.