Mis see oli: luksus ja kitš uuel Terekhovi kollektsioonil
olesya paju
See oli kummaline. Eelmisel nädalal näitas Alexander Terekhov uut sügis-talve - 2014. aasta kollektsiooni, mis koosnes peamiselt riietustest, mis meenutavad lõpetamist. Need olid lurexi siidist kleidid, lõhnaga kleidid ja sügav V-kaelus, kleidid siidist vööga vöökohas, mis koosnes värvilistest plokkidest (roosa, sinine, kollane, kohv) ja leopardiga, helmedega tikitud kleidid, kaunistustega tikitud kleidid, maxi-kostüümid ja seelik-päike, asjad Jacquardilt. Kogu kollektsioon ehitati autori trükise ümber - jooksev leopard, mis viitab selgelt Cartieri ehtekoja sümbolile. Oli ka häid hetki: kaelal olevad vibud ja boas, värvilised karusnahad, ilus must ülegabariitne mantel cheetah'iga, kuid see kõik tundus pigem erandina kui võtmerida. Lisaks jootasid mudelid šampanjat ja viskasid raha näituse finaalis - kõik mööda joont. Lisaks tundus soeng ja meik väga tuttav: noh, muidugi, see oli niisugune suitsune silm, nooled, pronksipunane (näo toon erines kaela toonist) ja stiilid lokkidega, näib, et näeme kogu aeg oktoobri kino esietendustes. Kas see oli iroonia või oli see kõik tõsine?
Rääkides otse, näitas Terekhov 90-ndate aastate alguse Versace'i, Roberto Cavalli ja Moschino vaimus vulgaarset, kitsšit kollektsiooni. On ilmne, et ta hoolib oma klientidest ja teab väga hästi, et nad tõesti armastavad. Vajadusel valib ta hoolikalt ilusad ja läikivad kangad. Mõõdab pikkust täpselt. Kuid enne, kui ta alati suutnud tasakaalu saavutada - meeste stiili või minimalistlike asjade seas võiks paar lõhkuda mõningaid lakooniga lõigatud siidist kleidid. Aga puhtalt formaalselt. Seekord oli tunne, et Alexander võttis oma stuudio kõik individuaalsed klienditellimused kokku ja kombineeris ühe näituse. Sel juhul tunnistab disainer avalikult, et ta oli irooniline. Tekib küsimus: kelle üle ja mis üle?
Alexander Terekhov
Ma tahtsin teha lõbusat, iroonilist ja vähe võltskogu. Minu minevikukogudes olid ka rhinestones ja flitterid, kuid selles kogumis kasutasin neid liiga palju. Ma ei meeldinud leopardile enne, kuid pärast seda, kui töötasin selle kollektsiooniga, armastasin seda, sest see prind võib tunduda elegantne ja see ei olnud.
Maailma kontekstis taastub kitši aeg, 90ndate lõpu vulgariteet ja 2000ndate algus. Meenutades jällegi, maksimaalsust ja moe viimast nädalat New Yorgis näib, et vaatamata kõigele näitas see inetu disaini seletamatut domineerimist. Aga siin on see, mida me näeme: tänu pädevale tööle kitši ja koostööga laulja M.I.A. Versace tõi tagasi Versuse liini jaheduse ja energia, millest igaüks edukalt unustas. Me tulime jälle Moschino kihi vastu, mida nüüd Jeremy Scott kasutab. Nicola Formicetti tagastas aegsasti Diesel brändi loodusliku läige - vaata viimast kollektsiooni: needid, kuld, hiiglaslikud metallist pandlad, leopardprint. Nicholase inspiratsioon tundub olevat tõmmatud armastajate armee "Crucified" muusikavideost. Kas ka Aleksander Terekhov jõudis sinna?
90ndate aastate ja 2000ndate aastate Kitsch Euroopas ja me ei ole samad. Nad on pikka aega moodustanud esteetilise immuunsuse. Hiljuti kirjutasime, miks Euroopa ja Ameerika võivad selge südametunnistusega viieteistkümne aasta eest proovi ironiseerida. Tundub, et Briti disainerid ilma glitterita ja litrideta ei ole üldse olemas (mäletage viimast näitust Ashish). Kui vaadata Euroopa 2000-ndate arhiivifotod, näeme, kust meie jalad kasvavad - vaadake valikut fotosid inglise klubidest, kus kõik kannavad Moschino, Versace, Iceberg, ja kõik näeb samasuguse templijäljelt välja meie omast. Nende piltide kangelastel on loomulikult oma stiil, mida kaubamärgid täna laenavad.
Mida venekeelsed disainerid laenavad Venemaa prügikastist? Venemaal on kitš iseenesest alati esiplaanil, see on kaootiline ja halastamatu. Vene 2000ndate "strazikami" fragmendid seisavad siiani kindlalt vene naiste meeltes. Ükskõik kui hoolikalt moes ajakirju ja Phoebe Faylo ja Gilles Zanderi veebisaite viimasel ajal edendasid, tundub kõik olevat asjata. Me ei ole täielikult juurdunud - kuld, gepard ja luksus, oodates oma epohhilist maailma tagasi, me ei läinud kuhugi. Seetõttu tahan tõesti näha nende iroonilist väänamist - teadlik ja läbimõeldud.
Ja tundub, et selline lahendus Terekhov teeb ettepaneku edastada oma vaim vene naistele. See on kas suurim disainer läbimurre (filosoofilisest seisukohast) või suurim ebaõnnestumine (disaini poolest). Kas see toob meid ideele, et Yudashkin on ka huumorimeelega, sest ta kasutab edukalt "klassikalisi naiselik siluette"? Ja need lugematud disainerid Moskva moenädalatelt - kas nad nalja ka? Kuid Venemaal on ohtlik kitšiga flirtida, kuid muidugi on see lõbus ja tundub olevat vajalik. Nüüd on veel oodata, kui Tatleri kangelased riietuvad täiuslikult leopardi kleit koos vööri. Ja pärast kõik riietuda. Ainult normcore, ainult hardcore.