Õppejõud Ekaterina Pavelko Vene Püha Martini kohta ja läikivuse surematus

Pealkirja "Case" all Tutvustame lugejaid erinevate kutsealade ja hobidega, kes meile meeldib või on lihtsalt huvitatud. Seekord rääkisime Katya Pavelko'st - kõrgkooli kõrghariduse õppeprogrammi "Fashion" juhist ja ajakirja Esquire endisest moedirektorist. Ta rääkis, kuidas loodi üks riigi kõige lootustandvamaid disainiosakondi, miks läikib ainult Venemaal ja kui kodumaine Playboy oli üks juhtivaid moeajakirju.

Vene läige töö kohta

Mooditööstuses olin ma üsna ootamatu. Kui ma õppisin Moskva Riikliku Ülikooli ajalooosakonnas, kutsus sõber mind teenima kindlustusseltsis raha teenima. Kuu aega tööd läksin kohutavale miinusele, sest olin numbrite käitlemisel väga halb. Selgus, et te peate teist teenimist teenima. On hea, et isa andis mulle kaamera ja ma võtsin päris hästi. Niisiis, olles näinud ajakirja „Ära unusta” vabanemist, sain ma nendega koos ilmaliku fotograafina tööd saada. Ma läksin kõikidesse Moskva sündmustesse, külastasin kõiki klubisid töö varjus, ja siis ma peaaegu aru sain, et mulle oli kõige rohkem huvi.

Lisaks kohtusin Leformi boutique'i avamisel Masha Fedorovaga, kes oli ajakirja Playboy moetootja. Ta palus mul teha portree Dirk Bikkembergsist, kes oli Moskvas sel korral. Siis olin ma lõpuks veendunud, et ma tahan moes osaleda, kuid mul oli valik: kas jätta fotograafia õppimine välismaale või proovida ennast ajakirjanduses. Ligikaudu samal ajal kohtusin oma tulevase abikaasaga ja sain kutse ajakirja "Show" (selline "Plakatite eelkäija") osas "Asjad", nii et ma otsustasin Moskvas viibida. Ajakiri ei tulnud kunagi välja, sest 1998. aasta kriis juhtus. Kuid peagi avas Playbill ise, kus mul õnnestus ka töötada. Sealt rändasin Vogue'i - tulin moeosakonda intervjuuks, kuid nad kirjutasid ainult kultuurist. Ma ei olnud väga huvitatud gossipide käimisest, kuid ma olin väga õnnelik toimetaja Jurate Gurauskaite juures.

Mingil hetkel mõistsin, et ma ei tahtnud naiste moes osaleda, nii et tegin natuke tööd OM ajakirjas ja kolisin seejärel Playboy'i, kus ma lõpuks mõistsin, et moelooja töö on minu unistus. Sel ajal ja Maxim Maslakovi juhtimisel oli Playboy väga lahe: suur osa moest, palju head pildistamist. Seal töötades läksin esmakordselt näitustesse Milanos, kus sain aru, kuidas see tööstusharu Hamburgi kontol töötab ja oli väga muljet avaldanud. Siis kohtusin Philippe Bakhtiniga, kes kutsus mind äsja avatud Esquire'i moejuhina, öeldes, et kuna mu abikaasa näeb nii lahe, tähendab see, et ma kindlasti meeste moega hakkama saan. Ma jäin seal üheteistkümneks aastaks.

Meie lähenemise eripära oli see, et ühel hetkel otsustasime: me ei taha mudeleid tulistada. Esiteks, seda turgu ei arendatud sel ajal ja kõik ajakirjad tegid samu mudeleid. Ja teiseks, meid inspireeris American Esquire'i legendaarse direktori George Loise lähenemine (ta tulistas selle Muhammad Ali kui Saint Sebastiani kaanele ja lisas Svetlana Stalinile vuntsid). Kolm esimest töökuud õppisime arhiive hoolikalt alates 60ndatest aastatest, et tungida kõikidesse trikkidesse. Tänu nendele materjalidele õppisime asju ilma mudelita tulistama. Samuti otsustasid nad, et lugejale on palju huvitavam seostada mitte ainult ilusate rõivaste mudelit, vaid huvitavat ja olulist inimest samades asjades. Minu arvates on mehe läige paberina naise poolt täiesti mõttetu. Enamikul meestel on mõnevõrra erinev tarbimissüsteem, mistõttu on palju raskem neid müüa iga kuue kuu tagant, selgitades seda suundumuste põhjal.

Mooditööstusest instagrami ajastul

Ma ei jaga populaarset arusaama, et läige on suremas. On palju välisriike, mida ma ootan ja lugesin kaanelt iga kord: GentleWoman, Fantastic Man, System, New York Timesi - T-ajakirja täiendus. Kuid kahjuks on Venemaal läikiv ajakirjandus tõesti vähenemas. Ma arvan, et jõuame mingil hetkel põhja, mõned ajakirjad suletakse ja just siis ilmub midagi uut.

Samas ei ole ma sageli rahul moe-ajakirjanduse kvaliteediga internetis, lihtsalt sellepärast, et pole veel ilmunud piisavat süsteemi, ja lisaks ei ole kõigil piisavalt raha ja aega kvaliteetsele sisule. Suured läikivad ajakirjad, millel on haruldased erandid, ei toimi sotsiaalsete võrgustikega hästi. Selles mõttes armastan kõige rohkem Nowness projekti - nad töötavad hästi kõikides kohtades. Aga ma arvan, et see võtab aega kaks või kolm aastat, ja kõik muutub lõpuks normaalseks.

Moodimaailm peab veel muutuma. Süsteem kaks korda aastas on vanamoodne omal moel ning disainerid peavad olema targemad ja raskemad, et muuta oma asi peaaegu võimatuks AliExpressis kopeerida ja müüa suurtes kogustes. Varem oli võimalik olla Gucci brändi ja rahulikult, ilma hüpata üle oma pea, et müüa asju ilusa logoga. Nüüd töötab Alessandro Michele nende heaks, ta teeb hämmastavalt keerulisi, luksuslikke ja barokkseid riideid, mida on peaaegu võimatu korrata. See töö tase on väga kallis, kuid sunnib ka tarbijad seda asja kohe otsima. Kuid selle lähenemisviisi kohta pole veel liiga palju näiteid. Lisaks Michele'ile võin ma välja tuua Raf Simons ja tema suurepärase töö Calvin Kleiniga.

Moodist ülikoolis

Enne Esquire'i lahkumist leppisime kokku HSE Disainikooli juhtkonnaga, et korraldan lühikest loengut. Kuid varsti pärast vallandamist kutsusid nad mind haridusprogrammi "Fashion" juhile, millel oli üsna suur töö ees. HSE projekteerimissuund on huvitav ja kiiresti kasvav projekt, mis tahab saada riigi mõjukama disainikooliks. Niši kasu ei ole veel hõivatud. Muide, selles valdkonnas, ainult üks ma ei ole disainer ja minu kursust nimetatakse "Art Direction in Fashion", kus õpilased õpivad kontseptuaalselt arendama brändi, kollektsiooni, reklaamiettevõtet, visuaalset aknakastet, korraldama lukbukovi laskmist.

HSE-s seisisime silmitsi ülesandega muuta moekunst eraldi akadeemiliseks suunaks. Programm oli kirjutatud tähelepanuväärne ja progressiivne, seda kaitseti ülikooli nõukogu ees, mille tulemusena said nad meelepärased kommentaarid. Dokumendi koostamise ajal loeme me kõik, mida võiks õppida Saint Martini ja Parsoni kohta: on väga oluline teada, kuidas juhid selles valdkonnas töötavad. Kuid juba olemasolev ülikooli projektisüsteem pani mind palju muljet. See on lähenemine, kus iga mooduli lõpus olev õpilane peab esitama oma loomingulise töö, mis lisatakse tema täieõiguslikule professionaalsele portfellile. Minu peamine ülesanne on muuta need toimingud võimalikult võimsaks ja huvitavaks, et nad saaksid siseneda professionaalsele turule.

Selles mõttes on eriti muljetavaldavad näitused. Me püüame õpilastele selgitada, et see ei ole ainult riietus, vaid ka emotsionaalne ja mahukas avaldus. Nii et nad ei pea mitte ainult leiutama asju, vaid ka võtma täielikult sündmuse kontseptsiooni: mõtle visuaalsele ja muusikalisele disainile, valima mudeleid, sõnastama peamise idee ja tegema selle nähtavaks publikule. Ma arvan, et me oleme selles žanris juba edukalt saavutanud. Meie õpilaste näitustest ei kirjutanud mitte ainult Vene meedia, vaid ka BuzzFeed ja Ameerika Vogue.

Vene moeturg on nüüd kvalifitseeritud personali jaoks tõesti näljane - neid ei ole nii palju. Loodan, et suudame selle olukorra lahendada. Ja meie moetööstuse peamine probleem on see, et tekstiilitööstus on vähearenenud. Aga ma arvan, ja siin varem või hiljem paraneb olukord.