Metamodernism moes: mis see on ja miks kõik sellest räägivad
"Iroonia töötab veatult, kui peate meid naeratama. Kuid see on võimeline ka valu tekitama, sest sellise vahendi abil on lihtne küsida kõige ebamugavamaid küsimusi. Minu peamine ülesanne on püüda leida see peen joon, mis eraldab õrna iroonia karmilt sarkasmilt. "See tasuta tsiteerimine Demny Gvasalia intervjuust, mille ta andis moodsale meediaressursile Vestoj 2017. aasta detsembris, näitab üsna täpselt metamodernismi põhisõnumit - ideed, mis tuli postmodernne muutus.
Metamodernismi manifestis, mis tegi 2011. aastal meediaväljaande osaks, selgitas Briti teenetemärk ja Briti kunstikunstnik ning Shayi Labaafi kunstiprojektide kaasautor Luke Turner, et ühiskond, kes on postmodernistlikust nihilismist ja nihilisusest väsinud, võttis vastu kurssi „valgustatud naiivsuse ja pragmaatilise nihilisuse ja postmodernse nihilismi ning pragmaatilise naiivsuse ja pragmaatilisuse suunas. .
Nagu postmodernne, tähistab metamodern ennast ajaloolise pärandi rusudes, nõustudes väitega, et kõik kunsti (ja moe, sealhulgas) parimad on loodud varem. Aga kui postmodernistlik meetod põhineb hävitamisel ja pahatahtlikul pilgul, siis iseloomustab metamodernismi eelkõige empaatia ja „vanade testamendi” hoolikas ümberkujundamine.
Moodi osas kasutati metamodernisti määratlust esmakordselt seoses sügis-talve 2015/16 hooaja Prada reklaamikampaaniaga. „Metamodernistliku naiselikkuse elegantne ja irooniline laul” kirjutas ajakirjandus Stephen Meiseli fotodest, mis kujutavad mudeleid asjades, mis olid laenatud eeskujuliku Stepfordi naise kapist. Samal ajal, vaatamata ilmsetele retrovibidele kaadrites, ei ole ühtegi jälge pilkamisest ega hüpertroofilisest koomiksist: see ei ole kurja koomiks või paroodiaks, vaid elegantseks fotodefektiks naiste küsimuse ajaloost tänapäeva inimese vaatenurgast.
"Maitse erinevad." "Kõik on suhteline." "Ei ole ilu ja koletust, püha ja jumalakartlikke objektiivseid määratlusi." "Puudub absoluutne õige või vale." "Arbuusile ja kellele siga kõhr." Ligikaudu sellised plakatitaolised hüüded oleksid kaasas metamodernismi adeptsioonide kujutlusvõime. Ja mida kaugemal, seda ilmsem on see, et mood muutub tema ajastu domineerivaks kunstivormiks ning peamised moe-metamodernistid on Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia loovjuht ja Gucci Alessandro Michele loominguline juht.
Igaühe loomingulisus on juba olemasoleva esteetika täiendatud rekonstrueerimine: Demna annab remiksid Marghelale ja Alessandro'le - potpurri renessansi teemal. Sündmus- ja meediakontekstid, mis on moodustatud sponsoreeritud Gvasalia ja Michele'i tootemarkide ümber, on mõnikord olulisemad kui need, mis ise kaunistavad, kas see on kaunistatud silt: kas tegemist on Gucci meme kogumikuga või pop-up kauplus võltsitud võltsingutega Vetements (just think) ametlik võlts Soulis - need Ilmsed sündmused lisatakse kindlasti moe ajaloo õpikusse metamodernse moeturunduse võrdlusnäidetena. Uue aja kangelased tulevad välja konfliktiolukordadest, toimides kõikidel väga pragmaatilise idealismi kanonitel, mille kohta Luke Turner kirjutas oma manifestis.
Näiteks kuus kuud tagasi puhkes skandaal, mille põhjuseks oli ilmselge laenamine legendaarse Harlemi rätsepatööri Dapper Dan pärandist kruiisikollektsioonis Gucci. Ja nüüd, 2018. aasta mais, väljub Depperi kapslite kogum Gucci jaoks ja Dan ise, oma unikaalse loomingulise nägemusega, muutub kaubamärgi lahutamatuks osaks. Kultuurilised assigneeringud jõuavad uuele tasemele: me laename, kuid hoolikalt, austame ja imetleme, mitte karjuma ja pilkama, nagu postmodernse ajastu puhul.
Moodsama metamodernismi kõige elavam näide on huvi rekonstrueeritud denim- ja vintage-nägude vastu, mis on viimase paari aasta jooksul muutunud intensiivse moemetsimise objektiks. Ja muidugi, see on Gvasalia, osana oma tööst Vetementsil - kes ei unistanud nendest teksadest, mis olid uuendatud uutele stiilidele avatud taskutega - käes ka selle nähtuse populariseerimiseks.
Demne'il ja Alessandro'l on veel üks huvitav omadus: see pole kunagi selge - kas nad kõik on tõsised või on rumalad. Kuid see ambivalentne tunne on iseloomulik ka teiste naabersuundades töötavate säravate metamodernistide tegevusele: olgu see siis Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf, kelle staatus on moe ikoon ja kunstiline tegevus või Kanye West kõigis tema rollides.
Asi on selles, et metamodernismi samade postulaatide kohaselt ei ole selget vahet "tõsiselt" ja "naljakas" vahel, kõik tähendused ja kavatsused loetakse ja loetakse üheaegselt reaalseteks, nii iroonilisteks kui vastandlikeks ja nendega seotud. Shia on kõige moesam, sest see ei püüa üldse olla moes. Ja Balenciaga kott, mis imiteerib Ikea paketti, ei näe väljaheidet veendunud fašistil, sest Gvasalia leiutas seda peamiselt funktsionaalse aksessuaarina, mis sobib hästi kaasaegsesse linnakeskkonda.
„Kuigi Vetements oli juba tõsise kaubamärgi all, oli mul ikka veel võimalus palju välja riputada,“ ütles Demna ülalmainitud intervjuus. „Peaaegu alati kandsin ma vormiriietust, mitte julguse nimel, vaid lihtsalt sellepärast, et sellised riided avasid kõik uksed ja ma võin minna ükskõik millisesse klubisse ja ükskõik millisesse parteisse.
On tavapärane kuulda, kuidas eel-Rumeenia aegade vana, „reaalse” moe austajad kaebavad, et disainerid-loojad ei ole enam kõrgelt hinnatud, nad töötavad kollektsioonides stilistina. Tõepoolest, moemärgid täna enamasti ei müü konkreetseid asju, vaid atmosfääri, vaimu ja kaasatust. Kuid see esteetiline relativism on ka metamodernismi üsna selge märk: isikliku, sensuaalse vormi poole pöördumine avalikku arvamust ja tarbijaküsimustes palju tõhusamalt kui objektiivsed faktid ja materiaalsed objektid.
Calvin Klein 205W39NYC brändi vaikne turundusrevolutsioon Raf Simoni juhendamisel on väga paljastav. 2017. aasta sügis-talvise kampaania kampaanias ilmuvad uued reklaamitud kogud asjadest, mis on eelmisest ajast kaugel, taustal asjad. See enneolematu ja mingil põhjusel jäänud peaaegu märkamata tehnika dokumenteerib üsna ammendavalt moe turunduse järgmise arenguetapi: kordamine (mida ei tohi segi ajada aastakäiguga) muutub ametlikult metamodernistliku mooduse oluliseks osaks ja praeguse hetke kõige uuemate asjade otsimisel peame kaevama mitte niivõrd Prada, Helmut Lang või Martin Margiela pikad arhiivid.
Neologomania, soo erosioon moes ja selle porniseerimine, luksus- ja luksusinstituudi hävitamine, tänava stiili hegemoonia ja ebamugav nähtus 90-ndate kultuse supermodellide vastu, poliitilise moe demokratiseerimine - elavad metamodernismi nüüdisaegse ilmingu kõigi aspektide ja nüansside suhtes. õnnestub. Ja see moeshow jätkub.
Fotod: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
