Faux karusnahast kuni olümpia vormini: Mis moel 2017. aastal juhtus
2017 jätkas viimaste aastate suundumusi: disainerid otsivad eetilist tootmist, trükised edendavad erinevaid ilu ning kaubamärgid ühendavad ja loovad kapslite kollektsioone, mis põhjustavad segadust kogu maailmas. Kui midagi uut juhtub, on see juba nende purunematu suundumuste raamistikus. Meie aasta peamiste sündmuste valik aitab jälgida tänapäeva moemaailma liikumist.
Ilu mitmekesisus
Sel aastal räägiti eriti sageli ilu mitmekesisusest: üha enam inimesi nõustub, et vanuse, parameetrite ja naha värvi tavalised standardid on aegunud. Seda kinnitab kevadisel näitustel osalejate kogum: naised üle viiekümne, Aasia ja Aafrika päritolu, plussmudelid ja transseksuaalid. Ja kõik see kehtib nii hiiglaslike kaubamärkide kui ka nišitoodete kohta.
Gucci ja Acne Studios kaubamärgid Monki ja Lonely'le on käivitanud reklaamikampaaniad, mille peamine idee on armastada ennast selle eest, kes sa oled. Üks enim arutatud oli Mango „Unikaalsuse lugu”, kus osales 60-aastane kolmeaastane ülikooliõpetaja ja moe-blogi Lin Slateri autor. Isegi läikivad väljaanded astuvad sammu edasi: sel aastal jäid kaanedele mudelid, mis jäid karjääri palju aastaid tagasi ja transseksuaalid. Ka Venemaa tööstuses tehakse edusamme tänu Lumpeni või Oldushka ametite jõupingutustele: nüüd on üle 60-aastased naised osalenud kodumaiste kaubamärkide, sealhulgas aluspesu, filmimisel. Üha enam pööratakse tähelepanu puuetega inimestele: näiteks tänavu sügisel esitles Bezgraniz Couture'i brändi, mis loob mugavad ja funktsionaalsed riided, erilise äririide vööriraamatu.
Loodusliku karusnaha ebaõnnestumine
Rõivatootmise kriitiline pilk on viimaste aastate järjekordne särav trend. Näiteks sel aastal keeldusid mitmed tuntud kaubamärgid loodusliku karusnaha kasutamisest: nende hulgas olid Gucci, Michael Kors ja Jimmy Choo. Samal ajal avas Prantsuse karusföderatsioon vihjeliini, et toetada roheliste aktivistide „ohvreid”. Oleme juba arutanud, kuidas ökoloogilised ja kahjulikud on kunstlike ja looduslike kangaste tootmine.
Aasta koostöö
Aasta üheks kõige oodatumaks koostööks on Rootsi massiturg H & M ja Briti luksusbränd Erdem. Viimane loob sageli asju renessansimoodi moel: lopsakas, tihe või vastupidi lendavad materjalid, millel on trükitud trükk. Ühine kollektsioon sisaldab pikki kleidid, põletatud seelikuid ja poolläbipaistvaid pluuse väikestes lilledes. Online-kauplus H & M ei suutnud ostjate sissevoolu esimestel tundidel müüa; valitud esemed müüdi seejärel eBay-s kaks korda kallimale: näiteks 400 naela väärtuses kleit oli antud 400-le. Sama lugu toimus ka Jaapani massituru Uniqlo ja disainer Jonathan Andersoni koostöös: mõned olulised elemendid (näiteks pumbatud seljakotid) müüdi mõne päeva pärast välja ja kaevik korrapäraselt süttis tänava stiilis kroonikates - sageli kulus see väljapoole. Hiljuti teatas, et teine ühiskogu on kavas 2018. aasta kevadel.
Valik oleks ebatäielik ilma aasta ühest kõige tugevamast koostööst, Louis Vuittoni ja Riigikohtu enneolematust koostööst. Ütlematagi selge, et ülemeremaade asjad osteti mõne tunni pärast ja Venemaal läksid riided ainult VIP-kaartide omanikele. Teise huvitava koostöö, Burberry ja Gosha Rubchinskiy edu pole veel hinnatud: kollektsioon müüakse alles jaanuaris. Olgu Gosh Rubchinsky kodus endiselt arusaadav, tema riideid müüakse edukalt läänes, mis muudab paratamatult teiks, miks hiiglased kaubamärke juhtivate disaineritega töötavad.
Olümpiamängijate uus vorm
Näib, et Venemaa sportlaste saatust on viimastel kuudel järginud isegi need, kes spordist vähe hoolivad. Lisaks sellele, et lahendati eelseisvate taliolümpiamängude osalemise küsimus, pälvis ühtse olukorraga palju tähelepanu. Viimase viieteistkümne aasta jooksul Vene olümpiaale kandnud Bosco di Ciliegi asemel sai ZaSport brändi spordirõivaste tarnijaks.
Sotsiaalvõrgustiku kasutajad olid uue disaineri Anastasia Zadorina suhtes skeptilised: kolm aastat tagasi avaldas FSB kindral tütar "patriootilise" T-särkide kogumi sõnadega "Topol ei karda sanktsioone" ja "Sanktsioonid? Viimases ZaSport kollektsioonis esitleti suusakleidid, olümpia sümbolitega turtleneckid, pikad varrukad, pargid pealkirjaga "Venemaa" ja futuristlikud kostüümid, millel on riba-lipp. Mõned märkisid, et vana kooli kujundus meenutab Gosha Rubchinsky stiili. Iroonia on see, et pärast seda, kui Vene sportlased olümpiamängudel osalemisest on välja tulnud, ei näe vorm maailma tasandil näitamist. Rahvusvahelistele võistlustele on siiski veel võimalus: kui sportlased nõustuvad osalema neutraalse lipu all, saadab Zadorina uue kollektsiooni, mis vastab IOC nõuetele.
Muutused moe meedias
Kui tabu teemasid täna julgemalt arutada, siis läikiva LGBT-väljaande käivitamine oli vaid aja küsimus. Sügisel avastas Condé Nast Them.us: sait räägib vanemate ja transseksuaalide vahelistest suhetest, homoseksuaalsuse tajumisest, seksist ja palju muud. Loomulikult ei ole see esimene temaatiline väljaanne, kuid tänu komplekti äratuntavale brändile võib loota, et gei kogukond muutub veelgi märgatavamaks.
Varsti enne seda puudutas muutust Condé Nasti teine väljaanne. Briti Vogue'is nimetas peatoimetaja esimest korda oma sajandi ajaloos mehe, endise W Magazine'i moedirektori Edward Enniniiri. Ta asendas Alexander Shulmani, kes töötas selles ametis kakskümmend viis aastat. Kuid mitte ainult uus postitus, vaid Enniniuse esimene kate põhjustas arutelude laine. Ajakiri ilmus pealkirjaga "Suurbritannia" ja tema nägu oli Advoa Aboa - Briti mudel ja feminist, kelle esivanemad pärinevad Ganast. Enninfuli otsus ei olnud juhuslik, sest avaldamist oli juba ammu kritiseeritud selle mitmekesisuse puudumise pärast: aastatel 2002 kuni 2014 ei ilmunud tema kaanele ühtegi Aafrika päritolu mudelit.
Glossil on loomulikult rasked ajad, samas suureneb moe ja ilu vaatavate väikeste ja sõltumatute moeajakirjade populaarsus. See ei saa mõjutada isegi selliseid kirjastamise hiiglasi nagu Condé Nast: mitmed Itaalia ajakirjad (L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa ja Vogue Gioiello), samuti käesoleval aastal suletud Teen Vogue'i trükitud versioon.
Ümberpaigutamine
Sel aastal tegi tohutu hulk projekteerijaid tõsiseid karjäärimeetmeid: mõned lahkusid brändidest kokku, teised muutsid oma kolleegid loovjuhtide ametikohtadel. Lucy ja Luke Meiri ametisse nimetamine Jil Sanderis oli uudishimulik - ettevõttes oli viimastel aastatel segadust. Lucy ja Luke on tööstuse tumedad hobused: nende nimed ei ole teada, hoolimata asjaolust, et ta töötas Louis Vuittonis, Balenciagas ja Dioris, ja ta - Supreme'is ja tema endisel rõivaste kaubamärgil OAMS. Nad ootavad palju disainer Olivier Lapidus, kes võttis üle Bushi Jarrari loomingulise direktori ametikoha - Lapsi plaanib oma sõnadega brändile uut elu hingata ja teha selle "prantsuse Michael Korsiks".
Castling toimus nii Chloé kui Givenchy. Esimene firma nimetas Natasha Ramsay-Levy, kes oli Nicolas Ghesquière parempoolne mees Balenciaga ja Louis Vuittoni jaoks, kelle futuristlik esteetika erineb loomingulise juhina Chloe naiselikkusest. Chire'ist lahkudes kolis Claire White vahepeal Givenchisse, asendades loomingulise juhi Ricardo Tisci. Kui arvame, et ta on viimase kaheteistkümne aasta jooksul ettevõtte esteetikat määratlenud, on eriti huvitav järgida muutusi kaubamärgi kujunduses.
Kuid tööstust hämmastas kõige enam Christopher Bailey ja Phoebe Failo lahkumine, kes lahkusid Burberry ja Céline'i loominguliste direktorite ametikohtadest. Ja kui Bailey teatas, et soovib pühendada aega isiklikele projektidele, ei avalda Fileno plaane veel.
Fotod:H & M x Erdem, Mango
