Unustatud vana: Miks kõik hakkasid ostma ikooniliste templite arhiivi
Veidi nädal tagasi New Yorki avatseremoonial koos Byronesque'iga avasid nad pop-up-poe, kus nad müüsid 90-ndate kultusmärkide arhiivikogudest pärit esemeid; nende hulgas on Helmut Lang, Maison Martin Margiela ja Raf Simons. Avatseremoonia on tuntud mitme tootemarki edendav progressiivne mood, Byronesque on sama tähtis koht, mis on spetsialiseerunud vanade esemete edasimüügile. Selle lähenemise vaimus valiti hoolikalt avamise tseremooniale hüppavad riided: näiteks kuulsast Maison Martin Margiela ülakinnast 2001. aasta kevad-suvi kogumikust või plastikust poncho Raf Simons kogust. Sügis-talv - 2002/2003.
Siiski, kui lähitulevikus New Yorgis te ei kavatse, võite piirata ennast internetipõhiste ostudega, samuti on siin kasu, kuhu pöörduda. Tänapäeval ei ole mitte ainult nimeta vanade esemete, vaid tänapäeva kuulsate kaubamärkide ikooniliste arhiivikogude edasimüük uskumatult nõudlik. Mis on sait Resurrection Vintage, kus on võimalik leida vikerkaarega varjutatud Maison Martin Margiela kleit 2009. aasta käsitöö kollektsioonist või kleit 1995. aasta vaimus. Jean Paul Gaultier op art. Või sait dotcomme.net, mille arhiivikogu Comme des Garçons on peaaegu huvitavam kui praegu Metropolitan Museumis (lisaks sellele müüakse ka teisi Jaapani kaubamärke - Yohji Yamamoto, Issey Miyake ja Junya Watanabe). Decadesinc.com-s saate osta kuulsast Alexander McQueen'i näljavedru-suvekollektsiooni kleit - 1996, mis on inspireeritud David Bowie juhtivas rollis - ja just "mõned" 32 tuhande dollari eest. Ja Los Angeles Replica Vintage'is on näiteks 1997. aasta Egiptuse John Galliano kollektsiooni vööri või 1991. aasta Issey Miyake'i liitriide.
Mood on alati peetud tänapäeva peegliks või püüdes tulevikku spioonida (mäletan Andre Kurreji või 1960ndate Paco Rabani teoseid, mis sageli meenutavad kostüüme mõne fantastilise filmi jaoks). Ja isegi kui disainerid olid inspireeritud teistest ajastutest - nagu Christian Dior tegi 1940. aastatel või Vivienne Westwood, näiteks alates 1980ndatest aastatest, olid mineviku pildid alati murdunud läbi tänase läätse. Kui Yves Saint-Laurent 1971. aastal näitas oma kuulsat skandaalset kollektsiooni 40-ndate aastate vaimus, ei inspireerinud teda nii selle ajastu moel, nagu tema sõbrad - Pariisi kõige stiilsemad ja progressiivsemad tüdrukud, kes austasid vintage kauplusi ja osavalt segi keerulisi turbanse värvilise rebase karvkatte.
Tänane meid hõlmav nostalgia on erinev nähtus. Kaasaegne moodus ilma südametunnistusteta püüdis tagasiulatuvalt, alustades noortest kaubamärkidest nagu Craig Green, mis on selgelt inspireerinud Helmuti Langi kogudest ja lõppes Gucciga, kes võtavad sinise silma Margiela ja Dapper Dani töö; samad Vetements on suured pastad juba mainitud Maison Martin Margiela kohta.
Nende jaoks, kes on moemaailmas uued, näevad need remakesed värsketena ja seetõttu väga atraktiivsetena, neile, kes hindavad originaalset disaini ja mitte selle teema essee, on see pigem jutt; arenenud ostja eelistab kulutada aega ja raha allika leidmiseks. See tekitab illusiooni, et arhiiviparkide Raf Simons või kleidid Comme des Garçons omandamine on initsiatsioonikastide hulgas: see, kes teab algse kogumise hinda, ei ületa hästi unustatud vana muutusi. See lähenemine sarnaneb osaliselt 80ndate avangardistide ja 80-ndate aastate lõpu Belgia laine lugu 90-ndate aastate alguses: siis on nende kaubamärkide „intellektuaalsuse“ märgiks - nad ütlevad, et nad hindavad seda.
Paradoks on see, et arhiivikogude suundumus, millel ei ole aega õigesti kujundada, on juba liikunud peavoolu kategooriasse. Kui Kim Kardashian kõnnib läbipaistva Helmut Langi kleitiga ja tema abikaasa Kanye West paneb 2001. aasta kollektsiooni kammeldava pommitamiskabiini Raf Simonsi, võib järeldada, et esimene asi, mida nad väärtustavad, ei ole mitte midagi eksklusiivset. Väärib austust selle paari stilistidele, kes on hiljuti aktiivselt koostööd teinud kollektori David Cassavantiga, kellel on tema käsutuses üks suurimaid aastakäigu Raf Simons ja Helmut Lang. Ta oli juba pikka aega tuntud ainult moepidu, kuni ta hakkas regulaarselt koopiaid esitama oma arhiivist meie aja peamistele pop-ikoonidele.
Inimeste soovi kulutada raha (mõnikord märkimisväärne) asjadele, mis on kümme või kakskümmend aastat tagasi, võib võrrelda kunstiteoste kogumise kirega. See paralleel on üsna asjakohane: kogu sama aja jooksul püüab mood meeleheitlikult püstitada end "kõrge" kultuuri osana ja disainerid ei ole enam valmis käsitööliste olukorraga rahul olema. Selle nägemiseks piisab, kui meeles pidada, kui palju moeüritusi toimub aasta-aastalt ja kui populaarsed nad on isegi inimeste seas, kes ei ole seotud tööstusega.
Inimeste soov omada midagi väärtuslikku, et suurendada oma väärtust teiste silmis on üks võimsamaid. Seega, 20. sajandi kuulus saksa filosoof Erich Fromm esitas teooria, et eksisteerib „omamisviis” ja „olemise viis”. Tema kontseptsiooni kohaselt elavad enamik inimesi tänapäeval vastavalt valdamise viisile, lähtudes põhimõttest "Mul on, see tähendab, et olen olemas". Seda tüüpi inimestele ei piisa ainult sellest, et näete midagi - maastikku, pilti või ilusaid riideid - on oluline olla asja õigustatud omanik. Ja kui me räägime ainulaadsest kunstiteost või meie puhul mudeli ikoonikollektsioonist, tõstetakse panuseid oluliselt.
Disainerid näivad olevat selle olukorraga rahul ja reageerivad nõudluse rahuldamisele. Vika Gazinskaya tähistab kaubamärgi kümnendat aastapäeva ja vabastab selle aja jooksul loodud populaarseimad kleidid, moekunsti oksjonil on moodne maja 70. aastapäeva tähistamiseks Christian Diori varustus ja aksessuaarid ning London valmistub Vexed Generation'i brändi taaskäivitamiseks 2000. aastate algusest nimetati Helmut Langile kohalikuks vastuseks. Sellise skeemiga on kõik must: lojaalsed fännid saavad piiratud väljaande all olevad soovitud asjad, disainerid lihtsalt mäletavad vanu mustrid ja arhiivikogude müüjad saavad teha vajalikke sidemeid nendega, kellel on kerge süda, et vabaneda kleidid.
Fotod: Avatseremoonia ja Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons
