Tuli, nägin, ostis: Fashion showd lähevad inimestele lähemale

Homme New Yorgis algab moenädal, mis avab traditsiooniliselt näituste, esitluste ja afterparty kuu. Järgmise moemaratoni eelõhtul otsustasime arutada uusimaid tööstuse uudiseid, mis lubavad teha olulisi muudatusi tavapärases moesüsteemis.

Siin on üks moetööstuse ajaloo huvitavamaid lugusid: 1998. aastal teatas Helmut Lang, et ta kavatseb korraldada oma eelseisva näituse kevad-suvi 1999 eraldi alates New Yorgi moenädala üldisest ajakavast, mis toimus samal ajal novembris pärast Milanot , London ja Pariis. Langi mõju oli nii tugev, et tema teised kolleegid Calvin Klein ja Donna Karan otsustasid sama teha ning järgmisel hooajal järgisid kõik teised New Yorgi disainerid. See lugu räägib sellest, kuidas ühe inimese otsus muutis kogu "moekuu" kulgu.

Pärast ligi kakskümmend aastat õpime järgmisi uudiseid: mitmed moemängijad korraga - Burberry, Tom Ford ja uustulnukad Vetements - kavatsevad ise moesaadete süsteemi radikaalselt muuta. Kaks esimest esitlevad nüüd oma naiste ja meeste kollektsioone ning sügis-talv on septembris ja kevad-suvi on veebruaris, st asju saab osta peaaegu kohe.

Vetementsil tekkis veelgi keerulisem skeem: nad näitavad kogusid jaanuaris ja juunis, nii et uue hooaja alguseks olid asjad juba kauplustes. Põhjus? Nagu üks Pariisi brändi asutajatest, ütleb Demna Gvasalia esiteks, et ostjad kulutavad kuni 80% hangete eelarvetest kriisieelsetele kogudele ja kruiisile, mida näidatakse nendel kuupäevadel. Teiseks peaks selline käik aitama meeskonnal vabaneda ületootmisest ja asjadest - jääda tavapärasest kauem kaupluste riiulitele.

Keegi ei taha oodata paar kuud, et saada neile meeldiv asi.

Detsembris 2015 rääkis Ameerika CFDA Disaininõukogu praegune president Diana von Fürstenberg intervjuus WWD-le: „Mõned disainerid ja jaemüüjad kurdavad näituse ajakava üle. Sotsiaalse meedia tõttu on kogu moesüsteem muutunud, kliendid on segaduses. et asjad müüvad kohe pärast näitust, aitab see suurendada Twitteri ja Instragrami tegevust. "

Rääkige sellest, mida näidata kollektsioone kuue kuu jooksul enne, kui neid saab tegelikult osta, tänapäeva rütmis, ebapraktiline, on kestnud juba pikka aega. Nad ütlevad, et keegi ei taha oodata mitu kuud, et saada neile meeldiv asi - juurdepääs sellele peab olema kohene. Sellise mudeli kujunemist hõlbustasid mitmel viisil tänava stiilis tähed, mis käisid nende riietuses, mida nad näitasid ainult eile poodiumil või müügisalongis (kogu saladus on brändiga sõbralikes suhetes).

Jeremy Scott näitas mudelit „vaata nüüd osta vööri”: kui ta Moschinosse tuli, tegi ta kohe pärast Milano viimistlemist mõnede väikeste aksessuaaride nagu võrgutelefonide ja kottide väljaheitmise. Mäng maksis küünlad täies mahus - sellised kuumad koogid, mis olid hajutatud mõne tunni jooksul. New Yorki disainer Rebecca Minkoff näeb järgmisel moenädalal välja kollektsiooni „Kevad-suvi 2016“ ning kõik asjad saab osta peaaegu kohe. Ja Thakooni bränd otsustas selle hooaja vahele jätta, et kohaneda uue mudeliga siin ja praegu.

Iga sellise algatuse tähendus on luua usaldusväärsed fuajees rahulolevad kliendid, kes rahuldavad nende taotlusi välkkiireks juurdepääsuks asjadele. Nagu Tom Ford oma käigu kohta kommenteeris, ei ole vaatajaskonnale kogumise ajast alates ostmise hetkest aega mälust kustutamiseks, mis tähendab, et kogu protsessiga kaasneb täiesti erinev emotsionaalne kogemus. Lisaks annab see võimaluse müüa rohkem - sa lihtsalt ei saa aega osta, otsuseid tehakse impulsiivselt.

Traditsioonilise hooajalisuse nihutamisel ja maksimaalse ajakauguse vähendamisel kaela ja kaupluse vahel näevad moemajad ka võimalust vältida oma kollektsioonide kopeerimist massituru markidest. Ausalt öeldes on see naiivne: jah, odavad imitatsioonid ilmuvad riiulitel 2-3 nädalat hiljem kui originaal, kuid nad ikka veel pöörduvad mõne teise kliendi poole.

Kui kogu süsteem muutub ja meil on juurdepääs kollektsioonidele kohe pärast seda, kui disainer teeb näituse lõpus viimase vibu, näeb see kaasaegse moetööstuse meeletu tempot puudutavate kaebuste taustal üsna lõbusa. Põhimõtteliselt tähendab see moe nädalate idee muutumist - varasemast üritusest tööstuse spetsialistidele kuni tingimuslike kliendipäevadeni, mille eesmärk on lihtsalt riideid müüa. Tõsi, selleks, et seda kvalitatiivselt teha, ei piisa enam tavalisest 15-minutilisest defileerimisest. Mõni aeg tagasi rääkis juba moekogukond: kas me vajame tõesti moenädalat? Või saate teha ka internetiülekande või ostjate ja klientide jaoks tagasihoidliku esitluse?

Mood saab lõpuks osa massimeelelahutusest.

Põhjus, miks moenädalad veel eksisteerivad, on see, et nad annavad lisaks riiete tegelikule tutvustamisele sündmustunde. Kaasaegne ühiskond loobub järk-järgult 1990. aastate lõpus kujunenud „tarbimise tarbimise” mudelist - 2000. aastate algusest. Materiaalsed väärtused annavad teed immateriaalsele, ja inimesed kipuvad kogunema mitte asju, vaid emotsioone.

Noorem põlvkond, mis ei ole veel tarbijakultuuri väsinud, vajab ka prille: hoolitseb sotsiaalsetest võrgustikest, kus peamine asi on sisu visuaalne jõud, nad on valmis andma oma tähelepanu ainult sellele, mis on tõeliselt põnev. Tänapäeva moemärkide esmane ülesanne on haarata, ennast rääkida, julgustada teid fotosid reaalajas avaldama. Otseselt riietus ei ole enam esiplaanil. Eriti ebatavalise kujunduse või pop-stariga kaasas olevad vidinad, mida kutsutakse otse kõnepealt rääkima - see on selline nurgas, mis võimaldab teil keskenduda riietest, mis iseenesest enamasti ei ole eriti huvitav.

Need kaks asjaolu on tänapäeval moetööstuse üks olulisemaid hetki. Ja mõlemad räägivad ühest globaalsest protsessist - moest saab lõpuks osa massimeelelahutusest: televisioon, reaalsus ja popstaaride videofilmid, kogudes YouTube'is paar päeva jooksul mitu miljonit vaadet. Ja moenädalad koos uue imelise seadmega töötavad kütusena, kiirendades seda autoga suurte kiirusteni. Nende ülesandeks on säilitada tööstuse sobiv pilt, mis on samuti muutunud.

Pea meeles, et kaks aastat tagasi tahtsid New Yorgi moenädala korraldajad vähendada külaliste blogijate arvu, et tagastada sündmusele „ainult professionaalide” staatus? Niisiis, WMG / IMG ettevõte, mis tegeleb nüüd New Yorgi moenädalaga, kavatseb vastupidi teha näitused avalikkusele avatumaks - korraldada oma eetris otse tänaval, käivitada tasuta rakendus ja korraldada spetsiaalseid külastustunde. On midagi mõelda.

Fotod: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus