Mood on poliitiline küsimus (või vastupidi)
KÕRGEMATUD UUDISED RÕIVADEST sel aastal ei rääkinud rangelt moest. Nendes ilmusid kaubamärgid ja kõneviisid, kuid teabekäsiraamat ei olnud loomingulise juhi uus kärpimine ega muutus. Pea meeles: arutelu Burqini ümber pärast Egiptuse sportlaste tegevust Rio olümpiamängudel. Bra Susan Sarandon, kus ta rääkis David Bowie mälestuses Screen Actors Guild Award tseremoonial. Seejärel valimised USAs. Jope Giorgio Armani kaheteistkümne tuhande euro eest, kus Hillary Clinton ilmus ühele etendusele. Gucci pluus "Pussy bow" kaunistusega, kus Melania Trump tuli arutelu kohe pärast skandaali Donald Trumpi avaldustega: päev enne arhiivivideo ilmumist, kus tulevane USA president räägib, kuidas ta naised, keda ta armastab intiimsetes kohtades (sõna "polüseemia") tuss "mängis julma nalja pluusiga).
Ralph Lauren ja Anna Wintour toetavad presidendivalimiste ajal avalikult Clintoni. Tom Ford, Marc Jacobs ja teised disainerid keelduvad Melania Trumpi toetamisest, kuid Tommy Hilfiger ja Ralph Lauren võtavad oma sõnad tagasi. Gigi Hadid näitab jälle Melania paroodiat ja toob seejärel avalikku vabandust. Ja Maria Grazia esimesest kollektsioonist oli Kyuri jaoks Diorile pikim seelik ja valge saak koos pealkirjaga "Me peaksime kõik olema feministid", mis disaineril tekkis mulje aktivistide ja lauljate Chimamanda Ngozi Adichi ettekannetest.
2016. aastal olid kleidid ja kampsunid huvitavad mitte „lihtsalt rõivasteks“, vaid vahendiks öelda
Loomulikult ei ole riided esimesed, mis saavad avaldustest. Asjad on kõige lihtsam viis anda maailmale signaali, nii et riietus on alati olnud üks kommunikatsioonikanaleid. Rahutuste ajal ja uute heledate subkultuuride tekkimisel kasutasid inimesed oma kappe eriti sageli. Üheksakümnendatel aastatel müüs Vivienne Westwood särgid, mille sõnad "Destroy" olid fašistliku swastika kohal kimbus. Seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel aastatel ilmus võimasidemete nähtus - naised, kes olid riietatud ametlikes ülikondades, mis meenutasid oma pruutides mehi. Nende stiil sümboliseeris võrdsust kutsealal, sõltumata soost. Ja enne seda tõmbasid Ameerika Ühendriikide õpilased kuuekümnendatel aastatel välja „suure Ameerika kana” - „Rahu” märgi. Vietnami sõja ajal olid noored protesteerimise vastu ja ta tegi seda kõigil võimalikel viisidel.
Teine asi on see, et praegu on sotsiaalne ja poliitiline semantiline koormus muutunud peamiseks suundumuseks. Täna teevad kõik - ja ka moetööstuse töötajad - valjuid avaldusi. Ajakirjanduses, isiklikes instagramide kontodel ja disainerite vidistustel ilmuvad riietele sõnumid, mida ei saa lugeda kahel viisil - see on kodanikupositsioon, mida ei peeta peidetuks.
Üks illustreerivamaid näiteid oli avatseremoonia avamine-talvinäitus. Carol Lim ja Umberto Leon muutsid poodiumid arutelu platvormiks, kus osalejad, mudelid ja avaliku elu tegelased rääkisid feminismist, võitlusest rassismi ja ülemaailmsete poliitiliste protsesside vastu. Rõivad ise olid ilma ilmutusteta. Ja ilma alamtekstita - nad ei pannud asju loosungeid, ei maalinud neid LGBT lipudesse ega kaunistanud neid maailma juhtide portreedega. Näitus oli palju õhem: nii Lim ja Leon tegid selgeks, et riietus on teisene. Sel aastal lahkus ta taustal isegi moenädalal.
2016. aastal olid kleidid ja kampsunid huvitavad mitte „lihtsalt riieteks“, vaid vahendiks, mis ütleb asju. Seda näidati kõikjal - Beyonce'i "Lemonade" klippide seeriast, mis kogu oma moe jaoks oli umbes #blacklivesmatter, Hillary Clintoni valimiskampaaniasse, mis mängis kompetentselt kaheksakümnendatel võistlusvahenditel ja isegi taaselustas naiste liikumist püksidesse. Poliitika, moe- ja popkultuur osutusid sel aastal üheks tervikuks ja jagasid publikut.
Kui Karl Lagerfeld tõi Chaneli näituse Kuubale, kirjutasid samad väljaanded sündmusest kahest diametraalselt vastupidisest positsioonist. Ühest küljest rääkisid nad sellest, mis on oluline samm, sest esimest korda peeti Kuubas sellist taset. Teisest küljest nimetasid mõned Lagerfeldi otsuse skandaalseks, sest väga vaeses riigis näidati väga kallid esemed (samad väited esitati hiljem Brasiilia Louis Vuittoni show'le). Aasta suuremat moeüritust ei ole tehtud erinevatel külgedel ilma tahtliku kaalutluseta, nii et rõivad kui disainobjekt osutusid esimesest kohast kaugele.
Üldiselt ei ole see liiga ootamatu. Mood ei moodusta tegelikkust, vaid peegeldab seda, kuid viimase 365 päeva jooksul on palju muutunud. Selle aasta popkultuuri valdkond koosnes suures osas olulistest, kummalistest ja kohutavatest sündmustest ülemaailmsel tasandil: Ühendkuningriik lahkus EList, Ameerika Ühendriikides toimus pingelised valimised, rääkimata Süüria uudiskirjast ja terrorirünnakutest - ja see on ainult jäämäe tipp.
Kui maailmas toimub nii palju, siis olete kõigepealt inimene ja siis disainer, keevitaja, president ja keegi teine
Selles informatiivses tornadas ei ole vaja olla selektiivne ja eraldada poliitiline ja esteetiline. Seetõttu ilmus Vogue.com (ja paljudel muudel moe kohta) jaotisel "Poliitika". Seepärast ei ole Susan Sarandon tähtsale auhinnale mõeldud rinnahoidjas mitte ainult näitleja, kes näitab tema maitset, vaid eelkõige feminist, kes on vastu kehaharidusele, vanusele ja patriarhaalse maailma probleemidele. Seetõttu osutus presidendivalimiste ajal Anna Wintour, olenemata finantssuhetest, mis nad olid seotud Hillary Clintoniga, mitte Ameerika Vogue'i peatoimetaja, vaid isik, kellel oli palju meediakaalu, kes propageerib võrdsuse ja sallivuse ideid. Seetõttu keeldusid mõned disainerid Trumpi avalikes avaldustes osalemast - isegi kui nad hiljem oma sõnad tagasi lükkasid, oli nende esimene inimreaktsioon vaevalt seotud moega.
"Ma tean inimesi, keda hiljuti vägivalda ja rõhumist on allutatud. See on kohutav. Tead, kui Brexit juhtus, esimest korda 20 aasta jooksul, tundsin, et ma ei olnud oodatud riigis, mida ma varem oma koduks pidasin," ütles Ashish Gupta pärast Ashishi kevad-suvi näitust. Ta läks vööri T-särki sõnadega "Immigrant" ja mudelite puhul kerkis esile keha kunsti, mis meenutab India jumalusi. Kui see juhtub maailmas, siis olete kõigepealt inimene ja siis disainer, keevitaja, president ja keegi teine.
Nüüd, detsembris, on täiesti ebaselge, mis meid järgmisel aastal ootab. Poliitikud väldivad ikka veel tohutut arvu kaubamärke, osaledes ainult moes. Kuid 2016. aastal olime lõpuks veendunud, et meie reaalsus sai teabeväljaga identseks. Mida rohkem rakendusi saite, seda rohkem inimesi räägib - ja disainerid. Sõjad, valimised, võistlused, moenädalad, suurte inimeste surm ja kuulsuste laste sünd - sellised sündmused, mis on nii erinevad, on selle teabevoo kõrval. Ja see ei ole nii lihtne kindlaks teha, kus selles tegelikkuses lõpeb vaid kleit ja manifest algab.
Fotod: Christian dior
