5 subkultuuri, mis mõjutasid kaasaegset moodu

Subkultuuride mõju moele On võimatu ülehinnata - sa ei peaks veel kord rääkima sellest, millist rolli mängisid mood, glam rock, punk ja Vivienne Westwood 70, hip-hop ja pühvlid 80 või 90ndad. Alates 1960. aastate keskpaigast kuni tänapäevani on paljud disainerid inspireeritud kultuurikoodeksi, ideoloogia ja välimuse poolt ühinenud individuaalsete kogukondade stiilist (moetööstus on alati püüdnud inimesi sarnaselt ühendada). Nüüd läksin kursusele ja üsna ilmseid näiteid. Räägime mitte kõige kuulsamatest, kuid mõjukamatest subkultuuridest - alates Mehhiko cholost kuni 1970. aastate psühhedeelikute toetajateni - ja sellest, kuidas need mõjutasid moodseid suundumusi moes.

Cholo

Cholo alamkultuuri juured on Mehhiko päritolu sisserändajate noored põlvkonnad, kes asusid Ameerika Ühendriikidesse põlvkonda või kaks aastat tagasi. Mõistet kasutati algselt Lõuna- ja Kesk-Ameerika kohalikule elanikkonnale, kuid 1960. aastatel hakkasid riikides elavate mehhiklaste töölisklass ja nende kodanikuõiguste liikumise esindajad, Chicano liikumine, olema tuntud kui Cholo. Tegelikult, samal ajal, 1960. aastatel, tõusis kuritegelik noorte nimetus „cholo” ja seda hakati kasutama enesemääramiseks - nii moodustati iseseisev subkultuur.

Kõigepealt kuulusid ainult poisid, nad kandsid kottidega püksid, alkohoolsed T-särgid ja spordijalatsid (ikka veel populaarsete kaubamärkide Dickies, Ben Davis ja Lowrider seas), kuid järk-järgult tõusid tüdrukud stiili. Tegelikult erineb cholo naissoost versioon ainult make-upis: kumerad tätoveeritud kulmud, tumedate pliiatsidega ümbritsetud huuled, noolega kass silmad ja iseloomulik soeng, millel on kõrge kuhja üle otsa, ja maniküür, mille Lena Lenina ise kadestaks.

Cholo kui subkultuur võttis maa-alusest hip-hopist palju aega, nii et chola tüdrukud magusaks hingeks ripuvad end erineva raskusastmega kuldsete nipsudega (kuid muide, mitte mehed). Järk-järgult sai Los Angelese ja San Diego madala sissetulekuga piirkondade linnakultuurist Cholo alamkultuur peavooluks, esmakordselt kiirenenud popkultuuris (Fergie ja Gwen Stefani olid esimesed), seejärel moes. Selle tulemusena skulpteerib stilist Mel Ottenberg, et Chola tüdruk pärineb Rihannast, ajakirja Dazed & Confused ajakirjast, ja disainerid pühendavad kollektsiooni chola tütarlastele, et meenutada vähemalt Rodarte ja Nasir Mazhari 2014. aasta kevad-suvi hooaega.

LGBT hip-hop

LGBT hip-hop või, nagu seda nimetatakse ka homo-hop, ilmus 1990. aastate koidikul Kalifornias. Esialgu ei olnud homo-hop paigutatud eraldi muusikana, vaid see tähistas LGBT kogukonda hip-hop stseenis. Terminit tutvustas De'd Dickollective'i meeskonna liige Tim'm T. West. Pärast 1990ndate aastate valju kuulutamist oli Homo-Hop uue aastatuhande alguses vaikne (välja arvatud dokumentaalfilm „Pick Up the Mic“, kus osalesid meie aja peamised Homo-Hopi kunstnikud), et taastada 2010. aastate saabumisega.

Uue põlvkonna hip-hopi esinejad ei varja mitte ainult tavapärast seksuaalset sättumust (Frank Ocean sai üheks esimeseks Aafrika-Ameerika esinejaks, kes tulid välja, ja Azilia Pangad ei varja oma biseksuaalseid kalduvusi), vaid ka aktiivselt, tihti tekstides toetas LGBT-d - liikumine Tähelepanuväärne on see, et algselt ei olnud homo-punkritel üldjuhul mingeid erilisi märgistusi riietuse poolest, ja sirgjoonelised kunstnikud flirtisid lohistuskultuuriga: alates Grandmaster Flashist ja Furious Five-st World Class Wreckin 'Cru'ile. Sellegipoolest on mõned konservatiivid kindlad, et seelikus esinevad Kanye West ja Trinidad James on homoseksuaalsete liikumiste tulemus hip-hop-seerias ja halvemad kui Rihanna, kes pöörleb Le1fi mikro-spordi-ja jalgratastega - elav näide mehelikkuse diskrimineerimisest üldiselt ja hip-hopis eelkõige.

Meeste mood on viimastel aastatel üldiselt püüdnud soolisi piire järk-järgult kustutada - alates luksuskeskkonna tänava kultuuri peajuhist Ricardo Tiscist, kes juhtis mudeli poiste seiklustesse viimaste meeste etenduste juurde. Näiteks Loewe uue loomingulise juhi Jonathan Andersoni või absoluutselt ilusa Christophe Lemaire'i juhtimisel pärast seda, kui tüdrukud on muljetavaldavad soovinimekirjad.

Casualid

Briti subkultuurilises keskkonnas 1980. aastate lõpus moodustunud vabaajatel, kui jalgpallihuligaanid loobusid oma fännivormidest disainiriietuse ja kallis spordirõivaste kasuks, et meelitada politsei tähelepanu võimalikult vähe. Stiil, mida juhuslikud inimesed hakkasid kasutama, ilmus palju varem - 1950. aastate teddy-võitluste ajal ja 1960. aastate alguses. Nende eelkäijate subkultuuripärandi kogumine ja digesteerimine toovad välja oma visuaalse valemi: Fiorucci teksad, tennised adidas, Gola või Puma, Lacoste polosärk ja Gabicci kampsun.

Usutakse, et Londoni huligaane tutvustati Euroopa tänavale moodsate Liverpooli jalgpalliklubi fännide poolt, kes olid oma lemmikmeeskonnaga kaasas kõikidel Euroopa tasanditel, ning tõi reisidest hulk kallisid sportmärke (sel ajal adidas või Sergio Tacchini). 1990. aastate lõpus liiguvad jalgpallifännid järk-järgult algsest juhuslikust pildist ja kallid disainilahenduste kaubamärgid eemaldavad omakorda müügiga seotud juhudega seotud asjad (eriti Burberry seisis silmitsi oma brändiga).

Järgmine liikumine hakkas tõusma 2000-ndate keskpaigast ning tänapäeval ei ole alati juhuslikud jalgpallifännid, kuid vibu on sama nagu koidikul: kõhn teksad, Palace t-särk, klassikaline Reeboki mudel. Seda pilti (nimetame selle "lakooniliseks ja puhasiks") võib näha täna Topmani mannekeenidel ja Burberry Prorsumil ja Paul Smithi katustel ning subkultuurilises kontekstis nimetatakse naissoost juhuslikku asendajat ultramuskulaarse päriliku ja juhusliku hipsterismi ärakasutamiseks.

Tervislik elustiil

Oleme juba rohkem kui kord kirjutanud, kui suur on spordi mõju kaasaegsele moele: asjad, mis algselt olid mõeldud spordiklubi klassidele, sobivad nüüd ideaalselt linnakeskkonda, ja kontsad annavad teed mugavatele kingadele, nagu tossud, tossud ja slip-ons. Moodide ja spordi läbipõimumise ajalugu on täheldatav 19. sajandi keskpaigast: 1849. aastal avaldas Water-Sure Journal artikli, milles kutsuti naisi üles loobuma rasketest krinoliinidest, mis olid selleks ajaks moes, et soodustada suuremat liikumisvabadust. Kaks aastat hiljem ilmus tuntud feminist Amelia Blumer avalikkusele põlve pikkuses seelikus ja laiates püksides, nagu Türgi püksid, hiljem nimetati teda Bloomersiks.

Bloomersil oli aga tõeline buum alles 1890. aastatel, mil naised hakkasid rattasõitma hakkama, mis oli siis populaarne. Lisaks ilmusid spordi-teemade kajaid nii Gabriel Chaneli (sama jersey-materjali kui ka tennisevormi inspireeritud mudelite) ja Elsa Schiaparelli (tema kollektsioon Pour le Sport) kogudes ning hiljem - Emilio Pucci (suusatamisriided), Yves Saint Laurent (ülikond jahi jaoks, eriti Norfolki jope), Azzedine Alaya ja Roy Halston (top nagu bikiinist ujumistrikoo tipp), Karl Lagerfeld (pühendatud Chaneli kevad-suvi kollektsiooni surfamisele), Donna Karan (1990. aastate alguse kleidid) x neopreenist) ja paljud teised.

Eraldi, selles kronoloogias tasub rõhutada 1970. aastat - ajast, mil sport sai elustiili oluliseks ja moodsaks osaks. Kümnendi lõpuks oli kõik sõna otseses mõttes kinnisideeks aeroobika ja sörkimise pärast, mitte ainult tervise huvides, vaid ka sellepärast, et seda peeti seksikaks, ja moe omakorda sai platvormiks, kus sport ja sugu ühinesid tervikuna. Niisiis, moes disaini valdkonnas kasutati aktiivselt fliisi, lycra, mahr, polüuretaani, langevarju riideid ning tüdrukud kandsid moe-aksessuaaridena plastikust vööri.

Uue sajandi algusest peale on spordid peaaegu igal aastaajal läbinud moekogusid, kuid 2012. aastal tuli veel üks tõsine populaarsuslaine, mida paljud inimesed seostavad eelkõige Londoni olümpiamängudega. Spordimärkide koostöö moeloojate vahel hakkas ilmuma kadestusväärse populaarsusega: adidas koos Stella McCartney, Jeremy Scott ja Mary Katranza, Nike koos Ricardo Tishi ja poodiumidega olid ilmselge spordi stiili mõjul - piisab, kui meenutada sama Stella FW 2012. aasta aastaaegade kogusid / 2013 ja SS 2013, Alexandra Wang oma brändi eest SS12 hooajal ja sel kevadel Balenciaga, Givenchy kui kõigi triipude, Prada ja Emilio Pucci peahoone, SS14 hooajal. Üldiselt on nimekiri lõputu. Loomulikult on üks asi - kõik koos on toonud kaasa asjaolu, et täna tajutakse spordirõivaid igapäevaelust lahutamatult.

Psychedelia

Psühhotroopsed ravimid said osa 1960ndate keskpaigast Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia subkultuurilisest elust: üldiselt väljendati psühhedeelset ideoloogiat tarbijakaitse lääne maailma vastu ja loomulikult püüdes põgeneda reaalsusest. Pärast „armastuse suvet”, mis juhtus 1967. aastal, kujunes vastukultuur lõpuks hipi liikumisele, mis tõusis kultiks mitte ainult rahu ja armastuse põhimõteteks, vaid ka psühhotroopsete ainete, nagu LSD, laialdaseks kasutamiseks.

Olles muutunud teadvuse olekus, peegeldas eriti värvide, tekstuuride ja kujutiste hüpertrofeeritud tajumist ning mõjutas oluliselt tüüpilise hipi kujutise ja graafika kujunemist: happelised toonid, sile, nagu oleks kasutatud voolavaid siluette, tekstureeritud kangaid. Muide, traditsioonilise India paisley mudeli populaarsust selgitati samal viisil - narkootikumide ajal olid värvilised "kurgid" kokku pandud naljakasse pilti. Lühidalt öeldes olid kõik riiete nipid muutnud psühhedeelse kogemuse veelgi tähelepanuväärsemaks.

Psühhedeelse moe peamised juhised olid New Yorgis asuvad rõivapoodid ja Londonis Granny, kes müüsid Thea Porteri, Zandra Rhodes'i, Jean Muiri ja Ozzie Clarki disainilahendusi. Psühhedeelika pärandit võib pidada 1980-ndate aastate lõpus oma happevärviliste T-särkide, põrgu Tai-Dai ja plastikust ehtedega - kõik need trikud võtsid ühel ajal kätte ning Franco Moschino ja Gianni Versace.

Psühhedeelne-esteetika ei ole ka tänapäeva moe säästnud - enamasti neoonvärvide kujul, mis alates 2007. aastast hakkasid ilmuma kadestusväärse püsivusega kollektsioonides. Kuid mitte ainult need: kui te arvate, et nii armastatud (täna aga mitte väga palju) kaleidoskoopilised digitaalsed väljatrükid ei ole midagi muud kui 1970. aastate psühhedeelse sõbraliku mudeli kajaid, samuti asjade tagastamist 1970ndatel ja tai-dai-ilt üldiselt. Eelkõige optiliste väljatrükkide laialdane kasutamine käesoleva aasta sügisel kogudes.